Выкройка-основа платья по своим меркам
В этой статье рассказывается о том, как построить выкройку основу платья для начинающих мастеров, простыми словами, с подробным описанием и чертежом каждого этапа построения.
Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе, и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.
Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.
Материалы и инструменты:
— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш
Мерки:
Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.
— Длина платья (Ди) = 100 см,
— Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,
— Глубина проймы (ГПр) = 21 см,
— Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),
— Длина плеча (ДПл) = 13 см,
— Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,
— Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,
— Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,
— Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,
— Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см
Рассчитываем вспомогательные мерки
(формулы действительны при ОГ > 80 см):
— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).
— Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,
— Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,
— Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см
Выбираем степень облегания платья
При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:
ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,
ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,
ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,
ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,
ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см
Построение выкройки-основы платья
Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н. Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1. Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.
Шаг 2. Построение горизонталей.
Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.
Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.
Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.
Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.
Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.
Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.
Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.
Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.
Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.
Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.
От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией. Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см. Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.
На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.
При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.
Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией. Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.
Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы 
забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см). При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.
Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).
Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.
Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.
Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см. От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см. Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.
Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.
Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.
Швейные термины — азбука шитья
Изучаем азбуку шитья
Для того, чтобы понимать о чем говорят профессиональные портнихи, рекомендуем вам изучить словарь швейных терминов. Мы постарались не только дать толкование самых распространенных из швейных терминов, но и наглядно продемонстрировать как выполняется та или иная швейная операция.
Американская пройма
Очень открытая пройма, моделируется за счет уменьшения длины плеча. Часто используется в летних платьях, блузках, жилетах.
Английская булавка
Швейный инструмент для скрепления в виде скрученной проволоки с острым концом, запирающимся внутрь.
Баска
Волан, выкроенный по косой нити, пришивается по линии талии платья или блузки, также применяется в женских куртках и пиджаках.
Бейка (Косая бейка)
Деталь для отделки одежды в виде полоски материала, соединенной с изделием (деталью) по двум продольным сторонам. Бывает разного цвета и обычно используется для обработки припусков швов и отделки изделий.
Блочка
Фасонная, как правило, металлическая втулка, предназначенная для упрочнения краёв отверстий кожгалантерейных, швейных и обувных изделий (швейная фурнитура — азбука шитья).
Выкроить детали изделия
Вырезание деталей швейного изделия по намеченным контурам, с прибавками на швы. Как правило, прибавки составляют по краям изделия — 1,5 см, по низу — 4 см.
Выметать детали изделия (иногда — чисто выметать)
Временное ниточное закрепление краёв деталей для сохранения формы с переокантовкой шва на внутреннюю сторону изделия. Применяется при обработке горловины, пройм платья, клапанов карманов пиджака, поясов и т. п.
Как выполнить:
Детали стачать, отвернуть на лицевую сторону, шов переокантовать на изнаночную сторону изделия (Рис. 2). При помощи наметочных стежков закрепить детали (Рис. 3-4). Проутюжить детали, удалить наметку (Рис. 5). Рис. 6 — готовый вид изделия с изнаночной и лицевой сторон.
Рис. 1. Выметать детали
Рис. 2. Выметать детали
Рис. 3. Чисто выметать
Рис. 4. Чисто выметать
Рис. 5. Чисто выметать (продолжение)
Рис. 6. Чисто выметать (продолжение)
Гульфик
Деталь швейного изделия для обработки застежки брюк, предназначенная для петель, молнии, кнопок, текстильной застёжки.
Двубортный
Изделие, имеющее увеличенную по ширине бортовую застежку и по одному ряду пуговиц на обеих бортах.
Декорировать
Украшать изделие при помощи любой швейной фурнитуры — стразов, беек, пуговиц, вышивки и т. п.
Долевая нить
Это нить основы ткани. Поперечная ей нить называется уток. Как определить долевую нить.
Драпировка
Укладывание материала в свободно лежащие или падающие мягкие складки с их последующим закреплением.
Дублирование деталей
Соединение по поверхности двух или более деталей путем склеивания при помощи утюжки — дублирование
Закрепление среза детали клеевое
Проклеивание среза детали для предохранения его от осыпания.
Запах
Заход одной полы одежды на другую. Обычно применяется при пошиве юбок и платьев, отрезных по талии.
Защипы
Элемент декорирования платьев, рубашек, блузок. Для этого на ткани размечают линии для защипов, в этом месте складывают ткань изнанкой к изнанке и по лицевой стороне прокладывают строчку точно в край сгиба. Получается своего рода рубчик. Другой вариант защипа – строчка двойной иглой по плоско разложенной ткани с подкладыванием под ткань с изнаночной стороны тоненького шнурочка. В этом случае шнурок прихватится с изнанки за счет зигзагообразной строчки, а на лицевой стороне между двумя строчками появится объемность.
Застрачивание шва
Стандартизированный, технологический термин, обозначающий прокладывание строчки (обычно с изнаночной стороны) для закрепления подогнутого края детали или изделия, складок, вытачек, защипов и др.
Заутюживание шва
Технологический термин, обозначающий укладывание припусков ткани на шов, складку или подогнутого края детали на одну сторону и закрепление их в этом положении с помощью утюга.
Изнанка
Оборотная, внутренняя (или нижняя), нелицевая сторона одежды, ткани и пр.
Кайма
Цветная полоса, обрамляющая края какого-либо изделия, например, шали, низа платья и пр.
Узкая цветная полоска, оторочка по краю или шву одежды. Выкраивается по косой нити ткани, пришивается к изделию так, чтобы выступающая ширина канта не превышала 2-3 мм. Иногда в него продергивают шнурок. Используется для отделки блузок, платьев, форменной одежды.
Клапан
Деталь кармана, являющаяся элементом декоративного оформления изделия, которая, как правило, вшивается в разрез кармана под обтачку. Обычно применяется при пошиве пиджаков, пальто.
Клеевая кромка
Узкая полоска шириной от 6 до 14 мм, которую получают при разрезании кромочной ткани на рулонно-резальной машине. Используется для прокладывания в борта, по низу, пройме, шлице и в других местах и деталях одежды для предохранения их от растяжения.
Кокетка
Деталь верхней части переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк.
Детали изделия и их части, полученные в результате раскроя (швейные термины — азбука шитья).
Липучка
Текстильная застёжка, одна сторона которой имеет мини-крючочки, а вторая — ворсистая. Используется при производстве курток, сумок, обуви.
Часть женского платья, охватывающая грудь и спину.
Макси-юбка
Расширенная книзу юбка, доходящая до щиколоток или до пола.
Матросский воротник
Съемный отложной синий воротник с белыми полосками.
Намётывание
Технологический термин обозначающий временное соединение деталей при накладывании их одна на другую и прокладывание соединительных стежков по намеченным линиям. Наметывание может быть выполнено вручную или на специальной машине.
Нитки
Крученые изделия, вырабатываемые из хлопчатобумажной, льняной, шерстяной пряжи, натурального шелка, химических волокон и нитей. Скручивание концов пряжи или нитей производится на крутильных машинах и может быть выполнено в три, шесть, девять и двенадцать сложений (концов). Нитки разделены на классы — швейные, вязальные и т.д.; по цвету: белые, черные и цветные, с матовой и глянцевой отделками, а также неотделанные — суровые. В зависимости от толщины нитки делят по торговым номерам: чем тоньше нитки, тем выше их номер (например, хлопчатобумажные нитки имеют номера от 80 до 10). Характеристикой толщины является линейная плотность в тексах.
Обметывание детали
Обработка среза детали для предохранения от осыпания. Обычно выполняется на оверлоке или швом зиг-заг.
Обтачка
Деталь швейного изделия для обработки срезов (например, обтачка карманов или горловины платья); для обтачки берут основной материал и дублируют его термотканью. Ширина обтачек, как правило, составляет 3-4 см.
Обхват
Периметр какой-либо части тела человека, измеренный с помощью гибкой сантиметровой ленты. Обхваты — размерная характеристика (признак) тела человека, который используется для конструирования одежды. Измеряются обхваты в поперечных плоскостях, при измерениях сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не деформируя его.
Оверлок
Вид швейной машины для обметывания срезов текстильных материалов при изготовлении одежды или других швейных изделий.
Однобортный
Об изделии, имеющем центральную бортовую застежку с одним рядом пуговиц и, соответственно, одним рядом петель (например, однобортный пиджак).
Окантовка припусков детали
Обработка среза детали косой тесьмой для отделки или предохранения от осыпания.
Отлёт воротника
Отгибающаяся часть воротника, вшивается в воротник-стойку.
Отпаривание швейного изделия
Обработка изделия паром при помощи утюга или парогенератора.
Основа и уток
Две системы нитей, образующие ткань. Основа — нити, расположенные параллельно друг другу и идущие вдоль ткани. Уток — нити, расположенные перпендикулярно основе. В результате последовательного переплетения нитей основы и утка на ткацком станке вырабатывается ткань. Основа перед ткачеством подвергается шлихтованию — дополнительной обработке клеевыми веществами для придания ей большей гладкости и увеличения прочности.
Отстрочить деталь изделия (по краю)
Проложить машинную строчку по краю изделия, предварительно выметав детали.
Как выполнить:
Детали отстрочить по краю, удалить наметку, проутюжить. Рис. 2 — строчка с лицевой стороны.
Рис. 1. Отстрочить изделие
Рис. 2. Отстрочить изделие
Деталь швейного изделия для его декоративного оформления, настроченная или втачанная одним концом в шов.
Швейные термины — пата
Петля
Петля — это навесная или прорезная деталь швейного изделия (пальто, платья, блузки, брюк и т. д.), предназначенная для застёгивания.
Планка
Деталь швейного изделия в виде полоски материала для обработки и декоративного оформления застежки.
Погон
Деталь швейного изделия, вшитого в плечо изделия для его декоративного оформления.
Швейные термины — погон
Подборт
Деталь швейного изделия для обработки краёв переда и лацкана пиджака или пальто.
Подкладка
Деталь или узел швейного изделия для оформления изнаночной стороны. Применяется на пальто, пиджаках, мешковинах карманов, мужских брюках и т. п.
Спортивная рубашка, майка, тенниска, с мягким воротником и застежкой до середины груди, бывает как с длинными так и с короткими рукавами.
Примётывание
Временное ниточное соединение мелких деталей швейного изделия с крупными. Приметывают карманы, кокетки, шлевки и т. п.
Притачивание
Ниточное соединение мелких деталей с крупными при помощи швов на швейной машине.
Приутюживание шва
Уменьшение толщины шва, сгиба или края детали посредством утюга и тепловой обработки.
Припосаживание деталей изделия
Уменьшение размерных признаков длины изделия путем прострачивания по краю, стягивания нижних нитей и влажной утюжки. Обычно — припосаживают окат рукава.
Рис. 1. Припосаживание изделий
Рис. 2. Припосаживание изделий- строчка
Рис. 3. Припосаживание изделий — две строчки
Рис. 4. Стягивание нижней нити
Рис. 5. Утюжка и отпаривание
Рис. 6. Уменьшенный размерный признак детали
Как выполнить:
Размерный признак детали между контрольными метками — 15 см (рис. 1). Необходимо припосадить до 14 см. Для этого прокладываем 2 строчки между контрольными метками шириной стежка 4 мм на расстоянии 2 мм друг от друга (рис. 2-3). Взяв вместе нижние нити стягиваем строчки до 14 см (рис. 4). Отпариваем припосаженный участок, не должно образоваться складок и заломов (рис. 5). Контролируем припосаженный участок — 14 см (рис. 6).
Проклеевание шва
Нанесение клея на края детали в области шва с последующим приклеиванием полоски материала или тесьмы. Применяется при пошиве изделий из кожи.
Разутюживание детали или шва
Технологический термин, обозначающий раскладывание припусков ткани на шов или складку на две противоположные стороны и закрепление их в этом положении посредством тепловой обработки.
Расклёшить
Увеличить ширину изделия книзу. обычно применяется в юбках, платьях, пальто, брюках.
Реглан
Покрой рукава, у которого рукав переходит в плечо и составляет одно целое. Очень прост в шитье, применяется в пальто, пиджаках, платьях, блузках.
Рельефные швы
Швы, имеющие соединительное и декоративное значение, выполненные с вытачками и без них. Могут отстрачиваться декоративной строчкой. Применяются при пошиве пиджаков, блузок, платьев, изделий из кожи и т. п.
Полоска ткани, выкроенная по косой или поперечной нити, по середине собранная в сборку или заложенная в складки. Применяется при отделке платьев, блузок и т.п.
Смётывание деталей
Временное ниточное соединение двух или более деталей швейного изделия.
Стачивание деталей
Ниточное соединение деталей швейного изделия на швейной машине по совмещённым краям.
Стойка воротника
Вертикально расположенная часть воротника, обычно высотой от 2,5 до 4 см, вшивается в горловину изделия.
Страз
Искусственный драгоценный камень. Применяется для декорирования верхней одежды посредством пришивания и приклеивания утюгом.
Сутаж
Нити, расположенные перпендикулярно основе (долевой нити).
Фурнитура
Вспомогательные материалы для шитья. Обычно — употребляется понятие швейная фурнитура. Включает пуговицы, кнопки, крючки, блочки, пряжки, застежки-молнии, текстильные застежки, пряжки для поясов.
Шлёвка
Деталь, предназначенная для продевания в неё и удержания другой детали, обычно пояса, погонов и т. п.