freelander 2 дверь не закрывается
Ремонт замка двери БЕЗ снятия ручки
Далее оплетку троса с его крепежом отщелкиваем от замка…всё. Ручка на месте, замок в руках.
Защелка на корпусе черная, аналогична белой на фото. Просто вытянуть на себя, в сторону торца двери, если замок держать как он стоит.
И пружинка на фото выпадает, следим за ней, не теряем
Внутри все стандартно, метод разборки дверной карты описан много раз.
Ну и, естессно, коли разобрал, наклеил вибру внутри и снаружи. Снаружи фото нет, потому что вышло аляписто))))
Водительскую дверь тоже разобрал, обклеил изнутри и снаружи.
На замену замка реально тратится 30-40 минут, вместо 1.5-4 часов как пишут на драйве. Опыт изгибания рук при работе с Grand Cherokee помогает xD
Также разобрался почему не работает левое зеркало влево вправо, разобрал, сломал все защелки на зеркале, какой я молодец, сломался крепежный центральный винт, закис вхлам. А внутри на плате один пин позеленел и просто сгнил. Поэтому и не работает моторчик.
В итоге, все сломав, собрал на клей, стоит под окнами сохнет. Внутри там все окисленное вокруг и теперь мне нужен блок управления влево\вправо, вверх\вниз и зеркало с пластиковой фигней с защелками. Если с зеркалом на авто проблем нет, то вот механизм это проблема. В сборе зеркало за 12к мне не сдалось, будем искать. Номер мотора LR015051, от 3 000 руб + зеркальный элемент 1500р. Лучшее враг хорошего, нефиг было лезть
UPD моторчик заказал в европавто за 2к, зеркало новое Dominant за 1600. Посмотрим что это за зверек
Ремонт замков задних дверей часть 1
Всем известная проблема с замками дверей, они через некоторое время перестают закрываться и открываться, а если быть точнее — то сами замки работают, а не работает их блокировка.
Вот и в моём случае для начала левая задняя приказала долго жить, а затем начала глючить и правая задняя.
И вот настал момент перебора замков.
Для этого загодя купил актуатор saturn ms-200, цена это примерно 500-600 рублей, отдельно моторчик стоит около 750 р.
Он был разобран и из него извлечен моторчик, но о самом моторчике позже.
Начинаем разбирать дверь.
Для начала необходимо снять накладку ручки двери, с нижней части есть небольшое отверстие для этого. Красными стрелочками показано где необходимо поддеть, причем сначала снизу, а потом с боку.
Дальше необходимо выкрутить 4 самореза, обычная крестовая отвертка в помощь
Верхний саморез находится за ручкой и нужно предварительно снять заглушку!
Далее поддеваем за нижнюю часть карту и аккуратно отщелкиваем её. после того, как карта у нас целиком в руках отсоедините провод от кнопки стеклоподъемника, от маленького динамика и последнее — отщелкните тросик от ручки. Все, карта снята.
Далее необходимо отсоединить большой динамик, для этого откручиваем 3 самореза (см красные стрелки) и отщелкиваем 2 защелки.
Будьте осторожны, защелки динамика очень хрупкие!
Следующим этапом мы должны отсоединить стекло от спеклоподъемника. Для этого опускаем на 5-7 см стекло, просовываем руку в отверстие из под динамика руку и нащупываем крепление. Отщелкивается просто, потяните за верхнюю кромку защелки наружу и стекло освободиться, приподнимете стекло и сделайте для него упор, и использовал брусок длинной около 50 см. Можно просто малярным скотчем заблокировать стекло.
Следующий шаг — отделение блока управления замком. Для этого откручиваем 3 самореза и отсоединяем разъем. Все, замок больше работать не будет (блокироваться и разблокироваться). Отпираться и запираться дверь пока еще будет!
Дальше нужно открутить стеклоподъемник, для этого откручиваем 2 болта на 10 и 2 гайки на 10. Отсоединяем разъем. Аккуратно продавливаем всю конструкцию, поворачиваем так, чтоб верхняя часть смотрела в сторону замка двери и аккуратно вытаскиваем наружу.
В итоге видим следующее:
Следующее необходимое действие — это открутить сам замок и аккуратно его приопустить, чтоб освободить отверстие. Это необходимо сделать для облегчения снятия ручки двери. Так же не забываем отсоединить разъем подключения!
Далее берем длинную отвертку, просовываем в это самое отверстие и аккуратно надавливаем на усики задней части внешней ручки двери.
Аккуратно тащим её наружу:
Основная ручка освобождена и может быть снята, что мы и делаем. Аккуратно тянем её назад (по направлению зеленой стрелки), сразу почувствуется щелчок.
после того как ручка сместилась, аккуратно начинаем отводить её заднюю часть наружу (направление синей стрелки) и вытаскиваем!
Все, ручка снята.
Далее необходимо снять пыльники. Красными стрелками показаны места их крепления, там резиновые защелки!
Далее откручиваем внутренний саморез, который держит пистон ручки.
Следующий этапом вынимаем пистон и откручиваем еще один саморез с внешней стороны.
После необходимо нажать защелку (красная стреклочка) и сместить всю конструкцию вперед, все, ручка полностью снята. Вынимаем замок и начинаем его разбирать
Про замок напишу в отдельной части, а то все фотографии не войдут.
Ремонт замка двери
Для меня эта простая и сто раз описанная процедура стала первой после покупки Фрила.
Случайно дернул дверь после закрытия (не имею такой полезной привычки), пассажирская дверь открылась, машина закричала. Нежданчик.
Первая попытка — разобрал дверь, пытались с товарищем палочкой (да-да) заклинить, чтобы не было возможности открыть снаружи. В итоге скинул тросик с наружной ручки и погнал заказывать моторчики.
Еще из неприятных симптомов — при нажатии на кнопку центрального замка в салоне, все двери не закрывались. И, почему-то, флажок закрытия двери тоже не работал.
Процедура сто раз описана и показана, но на всякий случай повторю, может кто-то избежит моих ошибок.
1) Первым делом освобождаем карту двери, снимаем. Я использовал ненужную пластиковую карточку, оказалось достаточно.
Аккуратно снимаем подсветку снизу (я оторвал нафиг, надо будет починить:) и управление стеклоподъемниками.
Очень хитро снимается трос внутренней ручки. Сфоткал снятую фишку, нужно аккуратно отстегнуть фиксатор пальцем и снять всю фишку с тросом.
2) Скидываем динамик (кроме саморезов, есть еще пластиковые стойки. Тянем динамик на себя, стоечки эти немного распираются, но легко отпускают) и начинаем изображать из себя гинеколога. А именно — снимаем два крепления механизма стеклоподъемника. Там довольно злые зажимы, отгибаются в сторону наружной части двери. Первый раз я снимал стекло, но смысла в этом нет. ИМХО, лучше закрепить скотчем, но понадежнее — стекло тяжеленное. Не первая машина, в которой пришлось колупаться в двери, но первая, в которой можно спокойно лазить без боязни порезаться.
3) Откручиваем блок управления, можно его не отсоединять. И ключом на 10 откручиваем механизм стеклоподъемника. Я его вынул, чтобы смазать, но действие это необязательное, не сильно он мешает, а вытаскивает паршиво. Кстати, если не будете вынимать, блок управления можно и не откручивать.
4) Скидываем замок, он держится тремя болтами. Самое веселое — освободить наружную ручку. Для этого придется снять круглую черную наклейку, увидите внутри головку болта под звездочку. Также под декоративной крышкой снаружи есть болт с головкой на 7. Ручку оттягиваем, как будто открываем и вытягиваем на себя. Дальше понятно — механизм сдвигается и падает внутрь.
5) Вот и наш пациент. Чумазый (помыть негде было, развлекался во дворе, от машины не отойти. Даже разбирал на коленях).
6) Разбирал по наитию, рекомендую сперва со всех сторон отфоткать и обратить внимание на флажки, как установлены, как двигаются. Мотор заменить элементарно. Главное — вспомнить, где и как что было воткнуто 🙂
7) Коллеги из чата диагностики подсказали обратить внимание вот на этот язычок. Перед установкой проверяем! Эмулируем отверткой закрытие двери. После установки перепроверяем и проверяем обе ручки. И совет — сперва закройте дверь без карты, чтобы удостовериться, что все работает.
8) Собирается вс просто 🙂 Но долго.
Моторчики покупал на али. Думаю, родной можно было отремонтировать, в моем случае все было забито грязью и смазкой, отмывать было лень. ru.aliexpress.com/item/33…042311.0.0.174b33edbrfcKN Пришло две штучки и пакетик со смазкой.
Чек-лист:
Опустить сантиметров на 5 стекло, закрепить скотчем.
Аккуратно снять проводку, только потом снять фишку крепления троса внутренней ручки.
Снять злые зажимы стеклоподъемника.
Отремонтировать замок 🙂
Собрать и проверить без закрытия двери!
Пересчитать сэкономленные деньги (в смысле отложить на другой ремонт).
Ремонт центрального замка Freelander 2.
Всем привет. Все как обычно и как у всех) Заметил, что одна из дверей плохо встаёт на охрану.
Почитав об этой проблеме также начал грешить на двигатель центрального замка двери. Самое интересное, заметил, что не всегда встаёт на охрану левая задняя дверь и как то связанно работает с правой передней. То задняя закроется, а передняя нет или наоборот и тд. Купил моторчики на Али. И по приходу их в один из выходных дней позвал друга и начали разбираться с проблемой )
Как скинули тросик с внутренней ручки передней двери, мы заметили что в ручном режиме все нормально блокировалось. Подумали на механические проблемы — тросик и его растяжение или натяг. Но все таки решили все разобрать и там уже увидим что дальше, в итоге разобрали все до моторчика, так и не найдя где можно что подтянуть, заменили сам моторчик — это удивительно, но все стало чётко закрываться и открываться, к тому же вторая дверь — тоже отлично начала закрываться, хотя заменили, повторюсь только замок передней пасс. двери!
Разборку производить как на этом видео.
Снимая динамик, помимо 3х болтов его держат ещё пару направляющих (в месте их крепежа аккуратно поддеть съёмником и они отщелкнут).
Ньюанс:
Вот эти мозги надо 100% скидывать, т.к. с ними эту карту не вытащить.
Далее стекло…
Опускаете и смотрите в отверстие для динамика. Опускаете примерно 1/3 от верхней части отверстия динамика и видите все так же как на след.фото. Пальцами отгибаете держатель стекла( на стекле в этом месте отверстие, которым подъёмник и фиксирует стекло). Чуть отжали и приподняли стекло в этом месте, почувствуете как оно выйдет из замка. Дальше «вслепую» нужно рукой нащупать второй такой же механизм, также отгибаете скобу и приподнимаете стекло.
Ньюанс:
Советую руками поднять стекло до самого самого верха и приклеить на скотч., да покрепче )))) если не поднять до конца, то неудобно будет выкручивать болт, который держит дверную ручку.
Мало ли кто разберёт замок не фоткая как он выглядит до разбора. Фото для вас)
Место №1 — пружинка может выпасть. Снимите ее сами.
Место №2 — вот так должно быть все одето и собрано после и до разборки) на видео об этом говорят. Как только собрали замок, вставили по наружке все в свои места — проверьте вручную движение механизма.
Ну и все ) обратно все легко )))
Разбирая дверь смажьте механизмы, а также направляющие стёкол.
Просто так: Доп инфо по динамику, мало ли кому пригодится.
Все о проблемах сигнализации и замков Фрилендер 2
Из данной статьи Вы узнаете о сигнализации, постановке на охрану и о проблемах, с которыми Вы можете столкнуться, когда выполняете постановку на охрану автомобиля Фрилендер 2.
Первая, часто встречаемая проблема – это когда сигнализация самопроизвольно срабатывает или, когда владелец не может поставить автомобиль на сигнализацию, т.е. Вы нажимаете на брелоке кнопку «закрыть машину», а машина издала звуковой сигнал, либо другая ситуация, когда машина находится на стоянке, особенно неприятно, когда это происходит ночью, и вдруг самопроизвольно срабатывает сигнализация.
В 90% случаев виной всему этому – это датчик капота. Первые симптомы, которые Вы можете наблюдать – это когда Вы садитесь в машину, запускаете двигатель и после запуска двигателя, либо во время движения видите на панели надпись «капот открыт». Потом эта надпись может пропадать. Таким образом, это первые признаки и симптомы, что у Вас проблема с датчиком капота.
Концевик капота интегрирован в правый замок. Раньше он детализировался отдельно, сейчас нет, и идёт вместе с замком сборе. Что можно сделать? Самое простое, если вдруг Вы не можете поставить на охрану, из-за этого концевика постоянно происходят ложные срабатывания вытаскиваете разъем замка капота, который находится прямо под замком снизу и ставите перемычку для того чтобы он не срабатывал, т.е. поставив перемычку замкнув два контакта Вы имитируете, что замок капота закрыт всегда независимо от того закрыт он физически или нет. Но, таким образом этой перемычкой Вы оставляете лишнее уязвимое место для угонщиков, воров аккумуляторов и прочих плохих людей.
Есть еще одна очень полезная функция у концевика капота, не всегда владельцы полностью закрывают капот, т.е. закрывают капот только на один замок, а на второй нет. Таким образом, работающий концевик Вам об этом может сказать и предотвратить непреднамеренное открытие капота на ходу.
Любой открываемый элемент автомобиля, т.е. капот и все двери включая дверь багажника оснащены концевиками. Каждая дверь внутри замка содержит концевик открытой и закрытой двери. С ними также бывают проблемы, не сказать, что очень часто, но бывает, т.е. кроме того, что замок может выйти из строя по другим причинам – это не работающий центральный замок (актуатор), просто не закрывается, не открывается, заклинил, бывает еще и неисправность этого концевика. Также панель приборов при включении зажигания Вам будет писать, что дверь открыта, и Вы также не сможете поставить автомобиль на охрану. В этом случае правильный ремонт – это замена замка, либо попытаться его починить, иногда это удается сделать.
Подведем итог, у Вас имеется четыре двери и дверь багажника, и у Вас могут появляться следующие неисправности: Вы ставите машину на охрану, она становится и концевики вроде бы срабатывают, но фактически дверь открывается, либо наоборот Вы снимаете с охраны, а дверь не открывается. Бывает так, что она открывается только изнутри, а снаружи не открывается, либо наоборот снаружи открывается, а изнутри нет. Таким образом все эти перечисленные симптомы говорят о том, что надо банально менять замок двери, так называемую электронную защелку. В ней же интегрирован сам концевик, и центральный модуль понимает, когда она закрыта, а когда открыта, т.е. не как на жигулях где отдельно выделен датчик, который понимает, что дверь закрыта. В тех и в других случаях его надо менять, либо, например, в нашем сервисе мы его успешно ремонтируем, что в два раза дешевле, чем покупка нового замка.
Таким образом, если у Вас не исправен какой-либо замок, мало того, что у Вас некорректно будет работать открывание/закрывание двери, еще из-за его неисправности Вы не сможете поставить автомобиль на охрану. Поэтому, если Вы на панели приборов при включении зажигания видите, что какая-либо дверь открыта, а на самом деле она закрыта, то это будет причиной того, что Вы не можете поставить автомобиль на охрану. Здесь необходимо еще добавить, что не в 100% случаев виноват будет замок, электрические провода и разъемы никто никогда не отменял. Всякие случаи бывают, бывает провода корродирует, бывает разъемы корродируют – это также необходимо проверять перед заменой замка.
С дверью багажника на автомобиле Фрилендер 2 тоже могут быть проблемы. Может случиться так, что Вы не сможете открыть дверь багажника ни с пульта, ни с кнопки на самой двери, более того, если включить зажигание, то на панели приборов может загореться надпись, что дверь багажника открыта, хотя фактически она закрыта. Просится вывод, что опять не исправен замок, либо опять неисправна проводка, да, такое может быть и этого никто не отменял, но, на данном автомобиле может быть еще одна причина – это неисправный предохранитель, который установлен в блоке кузова. На моделях до 2012 года – это предохранитель FS25 на 10 Ампер, он иногда перегорает.
Почему он дает эффект не открывающегося багажника? Дело в том, что он завязан в общей цепи с актуатором лючка бензобака. При постановке на охрану вылезает штырек закрывая тем самым лючок бензобака и этот штырек потребляет слишком много тока, в результате чего предохранитель сгорает. У производителя есть технический бюллетень, в котором говорится, что в данном случае необходимо предохранитель заменить на тот же 10-ти амперный, но актуатор также подлежит замене на модернизированный, потому что этот штырек работает неправильно/некорректно, и уже работать правильно не будет.
Хотим предупредить, что просто поменять предохранитель на 10 Ампер опять же можно для того чтобы доехать до сервиса, до магазина, чтобы купить запасную часть. Ставить предохранитель большего ампеража категорически не рекомендуем, потому что это приведет, либо к выходу из строя самого блока кузова (CJB), либо проводки, а еще не дай бог возгорания. Такие случаи были, нам приходилось ремонтировать такие электропроводки, потому что владельцы ставили 30-ти Амперный предохранитель вместо 10-ти Амперного. Таким образом, замена сгоревшего предохранителя не является проделанным ремонтом. Нужно устранить причину, потому что предохранители никогда не горят просто так – это очень важный момент. Данная неприятность относится именно к автомобилям до 2012 года выпуска, т.к. на более молодых моделях проблема с актуатором исправлена, она решена уже на производстве и не относится к свежим Freelander 2.
Ещё один маленький нюанс, достаточно распространенный отказ на автомобиле Фрилендер 2 – это когда Вы не можете открыть дверь багажника, а что еще более интересно, когда во время движения вдруг происходит срабатывание, что якобы бы открылась дверь багажника. В этом случае дело будет в микропереключателе кнопки открывания багажника, неисправность которой заключается в том, что внутри нее происходит коррозия в результате попадания воды, либо проблемы в электропроводке, который находится вблизи этого концевика. Производитель выпустил модернизированную кнопку, более герметичную.
Казалось бы, замок находится в двери, и кнопка находится здесь, но управление идет через центральный модуль кузова (CJB), т.е. проводка кнопки идет в модуль кузова, подает сигнал, что на него кто-то нажал, и только модуль кузова подает уже силовой сигнал на сам замок, чтобы ее открыть. То есть они пошли далеким путем, сигнал на открытие идет в модуль, а модуль уже управляет замком и таким образом когда эта кнопка неисправна Вы можете встретится с проблемой, что банально не можете открыть багажник.
В таком случае самый простой вариант – это воспользоваться ключом. У вас есть четвертая кнопка на пульте дистанционного управления, которая имеет пиктограмму автомобильчика с открытым багажником, при нажатии которой Вы его и откроете. Если случилось так, что у Вас не открывается ни с кнопки, ни с ключа, то получается проблема вообще не в кнопке, а скорее всего в том, о чем написано выше в данной статье, т.е. в предохранителе, который сгорел. Предохранитель на силовое исполнение замка багажника и актуатор лючка бензобака один, и поэтому, когда у Вас сгорает предохранитель производитель говорит, что эта проблема, как правило, несовершенного актуатора, который надо заменить на новый образец.
Все это владелец способен диагностировать, идентифицировать и понять причину самостоятельно, если будет пользоваться теми рекомендациями, которые описаны в данной статье.