Как подают дичь в перьях
Перепёлка. org.ua
Поиск по сайту
Как правильно есть дичь?
Предупрежден, значит, вооружен. Если гостю не подана полоскательница для пальцев, птицу и дичь едят только с помощью специальных ножа и вилки. А когда сервировка стола предусматривает подачу полоскательниц для пальцев, основную мякоть дичи срезают с косточки с помощью ножа и сразу накалывают на вилку. Кожу можно отделить тоже с помощью приборов. Не следует старательно отсоединять от костей филе, сооружать на блюде «нарезку» и медленно в течение вечера ее смаковать. Желательно сохранять первозданный вид и целостность блюда как можно дольше. И только лишь кость с оставшимся небольшим количеством мяса можно взять большим и указательным пальцами правой руки и аккуратно объесть! Если же крылышки или ножки дичи подаются в бульоне, сначала столовой ложкой съедается вся жидкость, а затем с помощью столовых приборов мясо отделяется от костей и употребляется уже как второе блюдо.
Иногда во время застолья запеченные в духовке птицы водружаются на стол целиком. В этом случае разделать тушку должен официант: сначала он обязан отделить крылья, потом отрезать поперечные куски с грудки, а затем следуют куски с боков.
После трапезы кости складываются на край тарелки, а пальцы очищаются в специальной полоскательнице и насухо вытираются салфеткой.
Исключение из правил
Кстати, на курицу эти правила не распространяются: небольшие куриные ножки с надетой на косточку фольгой или папильоткой можно брать руками.
Когда же подают сочного, жаренного на решетке цыпленка, его тоже можно есть руками, разумеется, поделив тушку на несколько частей и захватывая, по возможности, лишь кончиками пальцев (только одной рукой).
Но дичь на официальных обедах все же не рекомендуется есть руками вообще. На семейных обедах или в приятельской компании в неофициальной обстановке это допускается, но при соблюдении следующих условий: все части птицы, какие возможно, съедаются с помощью ножа и вилки, а мелкие косточки и крылышки обгладываются (естественно, без фанатизма, насколько вкусной ни была бы утка). Вилку следует держать в правой руке, помогая ей левой с помощью кусочка хлеба.
Вы можете высказать своё мнение по данному материалу или задать вопрос. Администратор сайта ежедневно просматривает комментарии и отвечает на вопросы.
Случайное видео с канала:
Почему в фильме Бриллиантовая рука птица, поданная в Плакучей Иве, в перьях. И существовал ли ресторан на самом деле
Из фильма «Бриллиантовая рука». реж. Л. Гайдай
Пожалуй, одна из самых запоминающихся сцен с дичью в кинокомедии Л. Гайдая «Бриллиантовая рука». А диалог главных героев весь разобрали на цитаты.
Советский зритель увидел фильм «Бриллиантовая рука» в 1969 году. И с тех пор комедия стала любимой уже у нескольких поколений.
Стоит рассмотреть зал ресторана, в котором герои сидят за столом.
Белоснежные скатерти и салфетки на столах, фужеры для спиртных напитков, небольшие букеты свежих цветов. В зале есть эстрада, на которой выступает ансамбль. Практически все столики в ресторане заняты. Ресторан оправдывает свое название: украшен ветками свисающей ивы. Название ресторана «Плакучая ива» светится в темноте, а заглавная буква часто мигает и можно прочитать «Лакучая ива».
В ресторане собралась вся шайка контрабандистов. Сам шеф тоже обмывает покупку «Москвича».
Но главные герои комедии пришли обмыть премию Геши.
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Чем угощают в ресторане «Плакучая ива»?
Незаметно Геша подливает своему приятелю в бокал с пивом водку и коньяк. А Семен Семеныч рассматривает ресторан, в котором, наверное, не был ни разу. Кстати, герои быстро доходят до «нужной кондиции», благодаря тому, что никакой закуски на столе нет.
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Если обратить внимание, то дичь подана на стол в перьях и напоминает несъедобное блюдо, а чучело из музея.
И разве эта дичь съедобна, покрытая вся перьями?
Оказывается, что такая птица вполне съедобна. Повар должен умело снять с птицы все перья единым полотном. Все перья тщательно промыть. Затем приготовить блюдо. А потом рубашку из перьев одеть вновь на готовую тушку. Не многим поварам удается подать блюдо в таком виде.
В ресторане обслуживают клиентов пожилые мужчины.
Немаловажная деталь: такого ресторана «Плакучая ива» никогда не существовало.
Это просто выдумка сценаристов и режиссера. Вся сцена в ресторане происходит в декорациях Мосфильма.
Хотя многие рестораны современного Сочи претендуют на то, что именно у них снималась знаменитая сцена с дичью. Один из таких ресторанов «Chichi Gaga». На сайте ресторан позиционируется, как именно тот самый. Но ничего не напоминает ни внутри, ни снаружи «Плакучую Иву».
Так что, ресторан «Плакучая Ива» всего лишь выдумка авторов картины «Бриллиантовая рука» со знаменитой сценой «Дичь».
Готовим болотно-луговую дичь правильно
Охота по болотно-луговой мелочи, или просто охота по мелочи. Может, и не очень близки эти понятия охотникам, но не ошибусь, если скажу, что легашатнику они и дороги, и памятны. Эту охоту он ждет с великим нетерпением. И пусть иной материалист с сарказмом прикидывает стоимость грамма мяса добытой дичинки, и пусть выливается она даже не «на вес золота», а «на вес алмазов», плюнет упертый собачник на эти резоны и оторвется по полной программе в полюбившихся угодьях.
И будет ему наградой непревзойденная в гастрономическом плане дичина, называемая издавна на Руси красной, царской, королевской.
Не пытаясь навязать свой вкус, скажу, что после жареных дупельков и коростелишек, заплывших жиром, мясо молодого тетерева или рябчика кажется волокнистым и сухим, а про утку и речи нет.
Припоминаются первые выходы с первой собакой. Было это в Белоруссии, за Бобруйском, в пойменных приднепровских лугах.
Даже при моей, прямо сказать, не снайперской стрельбе и не очень уверенной работе собаки до десятка птичек за выход мы добывали.
Хозяйка очень ловко их ощипывала и опаливала, так что тушки получались матово-восковые с чуть подкопчеными бочками.
Когда набиралось на большую глубокую сковороду, я жарил дичь на костре, установив ее на два кирпича.
Никакого дополнительного жира не требовалось, так как с пташек натекало столько, что они плавали в нем наподобие пончиков.
Жарение занимало не более 15 мин, чтобы, не дай бог, не пересушился нежнейший деликатес. А вот с сабанеевской рекомендацией жарить дупелей и бекасов с потрошками случилась конфузия.
Хозяйка, едва заслышав об этом, сразу пригрозила, что не только есть их не будет, но и сковороду отнимет. Так что с продвижением гурманства в гущу народную не обломилось. Зато и потрошить птичек стала она сама, подолгу ковыряя заскорузлым пальцем у них внутри.
Нет все же худа без добра. Пожалуй, тот отпуск был единственным в моей жизни, когда красной дичи можно было поесть вволю и регулярно.
Был и другой случай, бережно хранимый в памяти. В динамовское хозяйство «Марково» натаскивать свою вторую собаку я попал по чьей-то рекомендации.
Небольшой деревянный дом с просторной гостиной и полутора десятками спальных мест буквально после первого посещения стал «своим», ибо невозможно было обособляться в обстановке всеобщего доброжелательного участия.
Там никто не ел из своего свертка — кто-то из ранее приехавших кашеваров-энтузиастов уже успевал сготовить горячее для всех, и даже собаке вновь прибывшего обеспечивалась заблаговременно сваренная кормежка. Каждый попадал в ситуацию, при которой услужить даже незнакомым тебе людям становилось потребностью.
Меня это особенно подкупило, поскольку до знакомства с «Марково» я натаскивал своих собак на базе в Каданке, где именно к середине восьмидесятых, на мой взгляд, сложилась принципиально иная атмосфера.
«Сословные» предпочтения начальства в расселении, вечный недостаток белья, вполне объяснимая грязь в перенаселенных комнатах конечно же создавали определенные неудобства, но буквально отравляющей все существование стала позиция некоторых неформальных лидеров владельцев ирландских сеттеров, составлявших в буквальном смысле «подавляющее» большинство на базе.
Постоянные уколы, насмешки, втягивание в дискуссии «кто лучше» довели нас — троих курцхааристов — до необходимости устроиться за враждебной территорией в лугах, но и там нас в покое не оставили.
Один из упомянутых лидеров привез к нам начальника базы и попытался вернуть нас назад под весьма убедительным предлогом: мы, дескать, находимся в привилегированных условиях — на полкилометра ближе к дичи. К своей чести тот не признал аргумент актуальным для бескрайних местных лугов.
Все это я вспомнил с единственной целью, чтобы читатель смог разделить со мной радость от контраста, обнаруженного в «Маркове».
Мы, любители разных пород легавых, сидели за одним столом и ели из одного котла. Из одного котла, а порой, из одной миски ели и наши собаки, ибо всегда находился забывчивый хозяин. И дух общности интересов, доброжелательной заинтересованности в успехе собеседника витал в столь высокой концентрации, что ощущается и сейчас, по прошествии многих лет.
фото: Кочеткова Дмитрия
Со многими тогдашними завсегдатаями базы сложились дружеские отношения, и надо ли говорить, что приглашение открыть охоту здесь же, в полюбившихся угодьях я принял с благодарной радостью.
Наши общие трофеи едва уместились в две больших туристических сковороды и стали истинным «гвоздем» застолья.
И опять всплывший было сабанеевский способ жарки мелочовки с потрошками не был реализован под давлением женской составляющей компании.
Так что, господа, коли хотите-таки испробовать гастрономический шедевр, привлекайте брезгливых дам разве что на стадии ощипа, не посвящая в дальнейшее.
Итак, в «сухом остатке» всего сказанного остается мелочь жареная, для приготовления которой кроме самой мелочи (дупеля, коростеля, бекаса, перепела и пр.) нужны лишь сковорода и щепоть соли.
В условиях бивака хорошо приготовить дичь на вертеле над раскаленными, но не чадящими углями, правда, в этом случае придется смириться с неизбежной потерей жира.
Весьма вкусны перечисленные пташки, запеченные неощипанными в глине — и жир, и сок остаются, но где порой взять глину?
Надо сказать, что подобная незатейливость в разнообразии блюд из царской дичи практикуется, однако, лишь на бытовом уровне в среде российских охотников.
Кулинарная же литература, отечественная и особенно зарубежная изобилует всевозможными рецептами приготовления красной дичи, малой толикой из которых я хотел бы поделиться с вами, читатели.
Начну по привычке с общих моментов. В приготовлении «мелочи» мелочей не бывает, а потому даже ощипывать дичь следует очень тщательно, чтобы не разорвать тонкую кожицу. Перо вырывают в направлении его роста, чуть покручивая, начиная с грудки.
Дальнейшее опаливание тушки нежелательно, но коль скоро не удается добиться достаточной чистоты, можно намочить тушку спиртом и поджечь или палить над зажженными бумажными или соломенными жгутиками. Большой жар вытопит драгоценный жир, снизив тем ценность конечного жаркого.
Еще одно существенное замечание: тушку ощипывают целиком, с головкой и крылышками, а лапки отрезают для последующего использования. Их отваривают, и на основе полученного бульона готовят соус. Так что ни в одной переводной кулинарной книге я не встретился с нашим расточительным небрежением в отношении, казалось бы, явных мелочей.
Буквально во всех рецептах используются потрошки красной дичи, видать, Леонид Палыч Сабанеев и в кулинарии был большим докой. Особо подчеркивается, что мозги дичи — это отменный деликатес, поэтому головки перед подачей на стол разрезают пополам вдоль клюва и подают вместе с тушками.
В некоторых рецептах клюв бекаса или дупеля рекомендуется использовать как декоративную скрепку-вертел, которой протыкают мясо ножек и самой тушки. В этом случае голова не отделяется от тушки.
И лишь при подготовке к жарке перепелов отрезают кончики крыльев и шейки, которые опять же отваривают для приготовления соуса. Теперь можно познакомиться с некоторыми рецептами зарубежного происхождения.
Читайте материал «Утка с яблоками и мёдом»
Примечательно, что в кулинарной книге приводятся сроки охоты на конкретную дичь и лучшее время для употребления в пищу.
Так, на бекаса охотники Голландии, например, охотятся с 12 августа по 31 января, а на перепела — круглый год. Первый наиболее вкусен в декабре — январе, а второй — в любое время.
Дупелек-бекасик
Из ощипанной птицы удаляют только желудок через надрез под грудкой. Тушки скрепляются при помощи клюва, который втыкается в одну из ножек, проходит тушку и выходит через другую ножку.
Иноземные кулинары рекомендуют обернуть пташек ломтиками свиного сала и обвязать нитью, однако для наших августовских дупелей либо коростелей, это будет, по моему, излишним. Посолить и поперчить хорошо в любом случае, а затем положить в огнеупорное блюдо или на сковороду.
Жарить следует в разогретой до 230 °С духовке 18 мин. За 5 мин до готовности снять ломтики сала и снова поставить блюдо в духовку, чтобы тушки подрумянились.
фото: Кочеткова Дмитрия
На следующем этапе необходимо извлечь потроха, для чего в тушках делают надрез вдоль грудки острым ножом или ножницами. После извлечения ложечкой потрошков тушки окончательно разделяют на половинки и откладывают.
Отделяют головки у основания шеи и отрезают сами шейки, как уже говорилось, для бульона. Головки разрезают пополам от затылка к клюву. Достигнув клюва, его тоже делят на две части.
Готовим соус
Наливаем на сковородку немного белого вина, смешиваем его с соком и жиром, оставшимися после жарки дичи и доводим до кипения. Выливаем полученный соус в емкость с потрохами.
Предварительно в потроха желательно вмешать равный объем обжаренной и растертой птичьей печени (гусиной, индюшачьей, куриной). Тщательно все перемешиваем до сметанообразного состояния.
На завершающем этапе перекладываем массу в небольшую сковороду, добавляем некоторое количество коньяка (не переусердствуйте, господа!), выпариваем алкоголь при постоянном помешивании и через несколько минут снимаем с огня. Добавляем сливочное масло.
Подают блюдо в подогретых тарелках, на дно которых наливают соус, по краям располагают половинки тушки, разрезанной частью вниз, а в центре — половинки головки срезом вверх. Украшает блюдо гренками (кротонами).
Фарш сливочный
Согласитесь, что иной «хороший» выстрел досаднее промаха. Все было — классическая стойка, энергичная подача, выстрел навскидку, чисто битая птица, а в результате. Нет, я не буду живописать эту безрадостную картину. С кем не бывало?
Короче, красивую жареную тушку из такой добычи не получишь, однако и лишать себя трофея нет никаких оснований. Правда, не было бы счастья, да несчастье помогло — скрупулезной, по перышку, очистки птицы не потребуется.
Необходимо отделить мясо от перьев и от костей, а потрошки от желудка. Ну и чтобы не устраивать возню из-за одной несчастной добавить к ней всю красиво добытую птицу. Косточки определить в бульон, а срезанное мясцо растолочь в ступе до однородной массы, либо же использовать для этой цели кухонный комбайн.
Добавить соль, перец и небольшими порциями вливать белок, предварительно отделенный от желтка, непрерывно взбивая массу пестиком. Затем протереть все через мелкое сито и выложить в металлическую миску.
Миску закрыть сверху пленкой, разровняв поверхность пюре, поставить в емкость со льдом и убрать на час в холодильник. Затем, не вынимая из емкости со льдом, добавить в пюре густые сливки и перемешать деревянной лопаткой.
Большее количество сливок придаст массе большую однородность. Снова поставить все в холодильник на полчаса. Для придания большей воздушности взбить небольшое количество сливок и прилить их в пюре.
Теперь можно выложить сливочный фарш в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху форму следует накрыть бумажным кругом несколько большего, чем форма, диаметра. Бумагу промаслить и прижать к фаршу и краям формы.
Запекать сливочный фарш рекомендуется в верхней части духовки при температуре 150 °С на «водяной бане», т.е. поместив форму в большую по объему сковороду, заполненную горячей водой. Форму при этом закрыть крышкой.
Через 10—15 мин, когда фарш уплотнится, форму вынимают из сковороды и снимают промасленную бумагу. Еще через 5 мин форму с готовым блюдом перевертывают на мелкую тарелку.
Сливочный фарш можно приготовить и в маленьких порционных формах. Он может быть подан как самостоятельное блюдо с гренками, моченой брусникой, жареными яблоками или айвой, а может служить гарниром к жареной дичи или ее изысканнейшей начинкой. Выбор за вами.
Бекас с пряностями
Мне кажется, что в данном случае уместна оговорка: название «бекас» вполне можно заменить на «коростель», «дупель» или «перепел», хотя авторами рецепта это никак не оговаривается. То же касается и предыдущих рецептов.
Подготовленные тушки (четыре, к примеру) натереть солью с перцем и обвалять в муке. Растопить на сковороде столовую ложку сливочного масла и жарить их на среднем огне 15 мин. Отставить на время.
В сотейнике растопить еще столовую ложку масла и обжарить в нем измельченную луковицу до золотистого цвета. Добавить в сотейник 2 чайные ложки молотого риса, по щепотке тмина и смеси специй, на кончике ножа шафрана и чуток молотого красного стручкового перца.
Прожарить все еще пару минут, помешивая, затем добавить 1,5 стакана бульона из дичи (если такового нет, то мясного или куриного) и соль по вкусу. Оставить смесь на медленном огне на 20 мин, при этом жидкость должна увариться примерно вдвое.
За несколько минут до подачи на стол в сотейник положить жареные тушки, полив их чайной ложкой лимонного сока. Выложить на подогретое блюдо. В качестве гарнира — отварной рис или подсушенный хлеб.
Мелочовка в хлебе
Рецепт рассчитан на 8 тушек, и есть все основания полагать, что наличие дичи разных наименований только улучшит вкус блюда.
От батона белого хлеба (800 г) отрезать один конец и из обеих частей извлечь мякиш. Изнутри и снаружи хлеб смочить растопленным сливочным маслом и сырым взбитым яйцом, а затем запечь в духовке, прогретой до 200 °С в течение 7—8 мин.
Поджарить измельченный чеснок (2 дольки) в сливочном масле и вынуть, когда масло пропитается его ароматом. Поджарить в этом масле лук-шалот до мягкости, примерно 5 мин, извлечь его из сковороды и сохранять теплым.
Поджарить тушки, постоянно переворачивая, до коричневого цвета, а затем оставить их на огне до появления сока, примерно на 10 мин. За это время измельчить 100 г бекона и 150 г грибов. В рецепте не оговаривается их сорт, но предполагаю, что имеются в виду шампиньоны.
фото: Семина Михаила
Закрепить его к основной части деревянными шпажками (зубочистками). Завернуть батон с начинкой в фольгу и выпекать в духовке, прогретой до 180 °С в течение 20 мин. Снять фольгу и выпекать еще 5 мин до образования хрустящей корочки.
При подаче на стол резать батон следует толстыми ломтями и очень осторожно, чтобы не раздробить косточки дичи. Гарнировать рекомендуется зеленым горошком.
Дичь в миндальном соусе
Восемь подготовленных тушек мелочи с оставленной внутри печенью, посоленных и поперченных, поджарить на сливочном масле. Готовить приходится на медленном огне 15 мин при частом переворачивании.
Из готовых тушек извлечь печень и растолочь ее в ступке вместе с бланшированным и подсушенным миндалем (12—15шт.) и долькой чеснока. Туда же в процессе подлить примерно 80 мл винного уксуса.
Тушки снова поместить на сковороду и прогреть, туда же добавить содержимое ступки, один лавровый лист и чайную ложку черного перца в зернах. Сковороду плотно закрыть крышкой, а содержимое тушить на медленном огне 20 мин до полной готовности.
Пирог с мелочью
Для пирога в 6 порций необходимо: 6 тушек мелочевки, связанных ниткой и покрытых ломтиками свиного сала, 750 г песочного теста (продается готовое), 100 г кишмиша, вымоченного в 100 мл водки в течение ночи, 100 г сливочного масла, 2 кг яблок с вынутой сердцевиной и порезанных кольцами, 6 помолотых ягод можжевельника, яичный желток, взбитый с несколькими каплями воды, соль и перец. Тесто перед готовкой должно день находиться в холодильнике.
Кишмиш откинуть на дуршлаг, водку сохранить. Приготовить яблоки в виде соте, (т.е. поджарить) на сливочном масле до золотистого цвета. Поперчить их и смешать с кишмишем и молотым можжевельником. Снять сковороду с огня и отложить ингридиенты. Посолить тушки и жарить их в прогретой до 220 °С духовке 10 мин.
Разделить тесто на 2 части, одну из которых раскатать в пласт. Положить его на дно 20-сантиметрового огнеупорного блюда глубиной 15 см. Тушки уложить на тесто, не прижимая их друг к другу. Пространство между ними заполнить смесью яблок и кишмиша.
Раскатать оставшуюся половину теста, накрыть ею блюдо и соединить края двух половин, смачивая их водой. Смазать поверхность яичным желтком и вырезать в центре пирога отверстие в 2 см для выхода пара.
Подают пирог с растопленным сливочным маслом, ароматизированным водкой.
Ну и дай бог, чтобы затраченные усилия были вознаграждены отменным вкусом приготовленных вами блюд, господа.
Как наши предки ели дичь?
Продукты питания люди давно уже перестали добывать, предпочтя непостоянной охотничьей удаче гарантированные урожаи, надои и привесы. Какое-то время мясо, поступавшее на стол не из лесов и полей, считалось низкосортным, достойным лишь людей низшего сословия. Но и знати пришлось смириться с неизбежным. Охота, оказавшаяся неспособной обеспечить постоянное и равномерное поступление к столу «благородных» и дешевых мясных продуктов, превратилась в развлечение. Сначала для знати, а постепенно и для всех, кто может себе это позволить.
Еще древние римляне догадались огораживать рощи и участки леса, чтобы выращивать в загонах косуль и зайцев, необычайно популярных и любимых населением. Там же устраивались вольеры, в которых нагуливали жирок, дожидаясь своей участи, дрозды, рябчики и куропатки.
Удивительно, но, почитая дичь, римляне, по сути, не знали ее вкуса. Из рецептов знаменитого римского кулинара Марка Гавия Апиция известно, что в блюда из дичи добавляли столько самых разнообразных специй и приправ, что, по большому счету, становилось уже неважно, что варится в котле — куропатка или окорок вепря.
В Европе средних веков римские традиции сохранились, на дичь продолжали высыпать горы приправ. К столу было принято подавать неразделанные туши, приготовленные целиком. Если такой подход к мелочи, вроде куропаток и рябчиков, с современной точки зрения вполне оправдан, то, как можно зажарить кабана целиком без ущерба качеству готового продукта — совершенно непонятно.
Скорее всего, было непонятно и в те давние времена. Недостатки термической обработки частично маскировали специями. Чтобы улучшить внешний вид, тушки и туши «одевали» в перья и шкуры. Можете себе представить, как выглядели средневековые пиршества с огромными блюдами, украшенными яркими перьями павлинов и злобными кабаньими мордами.
Представили? Зрелище впечатляющее, не менее, чем вонь, от украшенных туш исходившая. Дело в том, что готовилось только мясо, а перья и шкуры использовались самые натуральные: какую шубу зверь носил, такой его и укрывали. Положение еще усугубляло время. Зачастую между пиром и охотой проходило немало дней.
Чтобы перебить тяжелый дух, исходивший от великолепно украшенных блюд из благородной дичи, вплоть до XVIII века места пиршеств окуривали ароматическими маслами, причем настолько обильно, что гостям от ароматного дыма порой становилось дурно, и они теряли сознание.
В XVIII веке гуси-лебеди, кабаньи морды, разноцветные павлины и горы дымящихся окороков исчезли со столов. Гостей наконец-то стали потчевать индивидуальными порциями. Пахли они, как и подобает вкусной еде. Потому и благовония оказались на пирах лишними.
В XX веке рост уровня сельскохозяйственного производства, подкрепленный усилиями «зеленых», протестующих против охоты на вольное зверье, почти полностью вытеснил дичь из потребления. Помните, как знаменитости публично снимали меховые манто, обували туфли из негнущегося кожзаменителя и заявляли о своих вегетарианских пристрастиях? Но в последние годы гурманы снова вспомнили о «диком мясе», и утверждения защитников о негуманности таких кулинарных пристрастий останавливают любителей вкусно поесть все реже.
Рестораторы быстро откликнулись на изменившийся спрос. Модные кафе, бары, специализированные «охотничьи» рестораны и прочие «общепитовские точки», предлагающие своим клиентам блюда из дичи, открываются все чаще и с завидным постоянством. Какую дичь предлагают они посетителям? Где ее берут и как готовят? Выясним в следующей статье.