Технология подготовки холста для масляной живописи
В художественных салонах существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник.
Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?
Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.
Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо. Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки. Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом. В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.
ПОДРАМНИК. Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев. Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву. Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись. Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»). Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском. Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом. Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.
НАТЯЖКА ХОЛСТА. Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст. Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте. Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится. Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами. Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны. Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество. Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.
КЛЕЙ. Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином. Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды. Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится. Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.
ПРОКЛЕЙКИ. Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке. Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста ( а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота. Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки. Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки. Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой. Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды. Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим. Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым. В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5% ГРУНТ. Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент – мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей. Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется. Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится. Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин. Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подготовка холста к живописи
Подготовка холста к живописи
В качестве основы под натяжку могут быть использованы листы плотного картона, оргалита, фанеры, но лучше всего подходит деревянный подрамник.
Подготовка холста представляет из себя следующий ряд процессов:
Выбор подрамника
Деревянные подрамники могут быть готовыми (глухими, без возможности регулировки) или модульными (сборными).
Глухой подрамник лучше подойдёт для маленьких полотен.
Модульный подрамник состоит из нескольких стыкуемых друг к другу частей: боковых планок и средних, которые служат для образования перекрытия для стабилизации и упрочнения конструкции. Он обладает пазами во внутренних углах, в которые, в случае провисания холста, можно вбить клинышки и отрегулировать натяжение полотна.
Стыки модульного подрамника можно скрепить скобами для предотвращения перекоса или наглухо забить, например, кусочком фанеры, но в таком случае это лишит вас возможности регулировки.
Внешние углы подрамника можно немного размягчить при помощи молотка (киянки) для того, чтобы холст об них не порвался.
Натяжка холста
Натянуть хост можно при помощи специальных щипцов, а закрепить при помощи гвоздей и молотка, и/или скоб и мебельного степлера.
Берётся полотно с припуском в каждую из сторон на несколько сантиметров больше подрамника.
Если вы натягиваете льняное полотно, то его предварительно следует смягчить — слегка увлажнить. Например, обрызгать при помощи пульверизатора для воды. Если полотно предварительно загрунтовано и проклеено не водоустойчивой смесью (такой как желатин) — размачивать следует с загрунтованной стороны, во избежание разрушения клеевого и грунтового слоёв.
Натягивать холст следует равномерно, закрепив на подрамнике, сначала по середине коротких, а затем и длинных сторон. Потом полотно натягивается и закрепляется от середины сторон к их углам.
Пока полотно не натянуто до конца — не следует забивать крепления глубоко, дабы оплошности было легче исправить.
Холст нужно натянуть до упругого состояния, избегая появления «волн» на полотне.
При натяжке следует следить за тем, чтобы волокна оставались параллельными сторонам подрамника.
Убедившись, что на полотне нет волн, а со всех сторон остался достаточный для загибания холста припуск — холст можно загнуть и окончательно закрепить скобами или гвоздями по торцевой стороне или с обратной стороны подрамника.
Скобы/гвозди по сторонам следует вбивать на равноудалённом друг от друга расстоянии.
Виды проклеек
Проклейка необходима для создания связующей поверхности между холстом и грунтом. Она забивает отверстия между волокнами холста, препятствуя попаданию в них грунта и красочного слоя.
Для проклейки, как правило, применяют 5 — 7% растворы различных клеев: казеинового, костного, рыбьего, желатина, столярного, поливинилового спирта и прочих.
Клей при высыхании должен давать эластичную плёнку.
Желатин легко растворяется в горячей воде. Предварительно сухой желатин можно замочить на 10 — 15 минут в холодной воде. После развести в соотношении 1:6 в горячей воде.
Раствор поливинилового спирта в тёплой воде даёт наиболее эластичное покрытие, очень устойчив к воздействию влаги, не гниёт, быстро сохнет.
Рыбий клей даёт плотную и так же довольно гибкую плёнку, наименее подвержен гниению. Его предварительно нужно замочить в холодной воде на срок от 12 часов до суток. Затем распухшую субстанцию размять и развести в горячей воде.
Столярный клей после высыхания хрупок, легко разлагается. Его нужно ненадолго замочить в холодной воде, после нагревания в которой, он легко расходится.
Казеиновый клей устойчив к сырости и разложению. Для его приготовления казеиновый порошок замачивается в тёплой воде. После чего помещается в ёмкость с чистой водой в необходимой пропорции приблизительно, и варится при температуре 50 — 70°С, периодически помешивая до достижения однородной тягучей массы серовато-белого или фиолетового цвета. Смесь готова к использованию в течение 4 — 7 часов, после чего застывает и становится непригодной. Недопустимо разбавление готовой смеси водой.
Для предотвращения загнивания в состав клея можно подмешивать антисептические средства (т.к. бура, фенол, салициловая кислота и пр.)
Проклейка холста
Перед нанесением клеевой смеси холст необходимо увлажнить из пульверизатора.
Клей нужно наносить широкой кистью или щеткой тонким слоем, не забивающим фактуру холста, и не допуская его проникновения на обратную сторону полотна. Излишки клея можно снимать мастихином или широким ножом и разровнять клей кистью.
Для проклейки более редких волокон подходит более густая смесь — она легче застывает и перекрывает широкие прорехи, в то время как для более плотных холстов лучше годится более жидкая смесь — она легче проходит в структуру волокон.
После первой проклейки необходимо дать клею хорошо высохнуть при комнатной температуре. Это займёт около 12 часов. Не стоит прибегать к ускорению процесса путём нагревания — это может сделать прослойку хрупкой.
После высыхания легко отшлифуйте поверхность наждачной бумагой или кусочком пемзы, убрав торчащие волокна.
Повторите процесс проклейки тем же образом. Дайте клею высохнуть, отшлифуйте поверхность. После этого можно наносить грунт.
Подготовка холста для масляной живописи
Любая работа маслом начинается с подготовки холста. И тут есть несколько путей. Каждый выбирает сам исходя из ситуации, времени и средств.
По сути всего два варианта подготовки холста. Как водится, сложный и простой. Начну со второго. Он очень короткий. Достаточно пойти в ближайший художественный магазин и купить готовый подготовленный холст, натянутый на подрамнике. Собственно, и всё, можно начинать работать. Но тут есть нюанс, в наших магазинах ассортимент представлен хлопковыми и льняными холстами отечественного, российского или китайского производства. Качество этой продукции оставляет желать лучшего. Подробнее о выборе ткани (холста) для живописи я написал ниже.
Самым правильным будет приобрести уже загрунтованный холст в рулоне (из длинноволокнистого льна) и отдать его для натяжки в ближайшую багетную мастерскую. Там грамотно и качественно натянут холст на подрамник.
Есть ещё вариант приобрести ткань для живописи и самому проклеить и загрунтовать её. Ведь некоторые не доверяют заводской грунтовке и готовят холсты сами. Иногда производители грешат тем, что не проклеивают холст, а сразу грунтуют его. Что абсолютно не допустимо, ведь в таком случае холст будет сильно тянуть масло и краски пожухнут. Да и самому натягивать и грунтовать выходит несколько дешевле, хотя и затратно по времени. Но обо всём по порядку.
Какую ткань выбрать для холста?
Из всех тканей самой лучшей считается именно льняной холст, натянутый на подрамнике. Это специальная ткань для живописи, плотного плетения и без узелков. Мешковины отметайте сразу же, они слишком грубые и с большими дырками. Так же никакие двунитки из хлопка и смешанные ткани (лён+хлопок) не заменят качественный холст. Этот материал для учебных работ студентов и не более. И я не рассматриваю тут вариант письма на дереве. Это отдельная тема.
Холст лучше всего подыскать качественный, из длинноволокнистого льна, без узелков и с плотным плетением. Хотя с этим в наших краях Беларуси довольно проблематично. Из всех вариантов есть в магазинах лён для живописи белорусского производства. Однако это, как и весь лён для живописи на постсоветском пространстве, коротковолокнистый лён (из очеса). В нём достаточно много узелков, он средней зернистости и не очень плотный. Реставраторы не рекомендуют использовать такую ткань если вы хотите, чтобы ваша работа сохранялась очень долгие годы.
Хороший же и действительно качественный холст можно приобрести где-то ещё, поискав на просторах интернета с доставкой на дом. Смотреть рекомендую итальянский или бельгийский холст. Настоящий европейский холст бывает только в рулонах и только загрунтованный. Ни в каком другом виде его приобрести нельзя. К тому же такой холст более гибкий и не такой жёсткий как отечественный. Что делает его более стойким к разного рода повреждениям. Потому остерегайтесь подделок и приобретайте только настоящий европейский холст.
Льняной холст бывает нескольких видов в зависимости от потребности и стиля работы. Мелкозернистый обычно применяют для мелких работ и портретов, где письмо идёт тонкими слоями. Среднезернистый самый распространённый и чаще всего используется большинством художников. Крупнозернистый же приобретают те, кто пишет очень пастозно.
Какой выбрать подрамник для холста?
Теперь пару слов о подрамнике. Его можно приобрести в том же художественном магазине или заказать изготовление в мастерской у мастера. Подрамники бывают модульные (сборные) и глухие (неразборные). Самым удобным в использовании считается модульный подрамник на клинышках. Его плюсы в том, что натяжение холста можно регулировать, подбивая клинья. Если же холст провиснет в глухом, не разборном подрамнике, то исправить ситуацию можно только перетянув заново. А это уже проблемно. Хотя вполне можно пользоваться и глухим. Если натяжение изначально было хорошим, то периодические обвисания холста случаются только из-за повышенной влажности воздуха. И натяжение возвращается к норме, как только изменяется обстановка к более благоприятной.
Как натянуть холст на подрамник?
Теперь можно приступить к натяжке холста на подрамник. Только учтите, на подрамник натягивается уже проклеенный и загрунтованный холст. Для проклейки и грунтования ткань натягивается не сильно. В последующем снимается и натягивается уже в полную силу на подрамник для работы.
Грунтованный холст после отрезки от рулона и перед натяжкой на подрамник, должен полежать в горизонтальном положении примерно сутки. Не загрунтованную ткань можно натягивать сразу.
Холст обрезается под размер подрамника с запасом так, чтобы можно было завернуть за край. Это где-то 4-6 сантиметров с каждой стороны, в зависимости от высоты планок подрамника. Для натяжки понадобится мебельный степлер и специальные щипцы для натяжки холста. Смачивать холст, для облегчения работы, нельзя.
Перед началом важно расположить холст так, чтобы направление нитей было параллельно краям подрамника. Начинать натягивать надо с середины каждой стороны подрамника. И дальше с промежутком в 4-5 см равномерно по всему периметру, двигаясь от центра к краю. Чтобы ещё понятнее, первую скобу на одной стороне, вторую на противоположной, третью на третьей стороне и после на четвёртой. Затем возвращаемся к первой стороне и забиваем две скобы, справа и слева от центра. И дальше так по кругу пока не дойдёте до краёв подрамника. Концы холста аккуратно завернуть и подбить, чтобы не висели и не разлохмачивались. Не обрезайте лишнее, лучше оставить на будущее, вдруг придётся перетягивать холст.
Сила натяжения холста должна быть достаточной, чтобы был эффект барабана. Ткань не должна провисать. Хороший европейский загрунтованный холст нужно натягивать очень сильно. Так же во время натяжки следите за тем, чтобы нити ткани не шли волнами, а располагались ровно вдоль края подрамника. Лучше всего заранее отметить нить, которая будет проходить вдоль края подрамника. Тогда холст натянется ровно и не будет перекоса.
Это общее правило натяжки холста. И не важно, грунтованный или не грунтованный холст вы используете при этом. При стандартном методе натяжки ткань прибивают с торца подрамника. В этом случае необходимо использовать раму для оформления готовой работы. Если же вы хотите оставить работу без рамы, то лучше прибивать ткань с обратной стороны, чтобы торцы при этом остались красивыми. В этом случае лучше использовать уже грунтованный заранее холст. Это так называемая галерейная натяжка холста. Такой метод более сложен и без опыта и сноровки проблематично в достаточной степени натянуть холст.
Полный гид по рисованию на холсте для начинающих художников
Если вы ранее рисовали только в скетчбуке или на бумаге, переход на холст может показаться пугающе сложным. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о живописи на холсте. Начиная с инвентаря и заканчивая подготовкой поверхности перед рисованием.
Холст является наилучшим другом художника и предлагает множество преимуществ по сравнению с бумагой. К примеру, холст намного более долговечен и может гарантировать сохранность вашей работы на многие годы. Хотя бы поэтому стоит попробовать научиться работать с холстом.
Какими бывают холсты
На протяжении веков картины маслом выполнялись на специально подготовленных деревянных панелях. Этот материал обеспечивал отличную жесткую поверхность, но время и влияние окружающей среды могли вызвать растрескивание и деформацию рисунка. Их также было тяжело перевозить. Вскоре легкий холст на подрамнике стал выбором номер один для художников.
Доступны холсты с разными покрытиями по разным ценам (Фото предоставлено Arteza).
Зайдите в любой художественный магазин, и вы найдете самые распространенные холсты, сделанные из хлопковой ткани и каркаса. Их стоимость зависит от использованного материала и покрытия холста. В основном, самые дешевые холсты выполнены из хлопка и покрыты полиакрилами. А льняной, покрытый масляным грунтом холст, будет стоить на порядок дороже.
Какой холст приобрести?
При выборе холста помните, что вы получаете то, за что платите. Льняная ткань является более упругим материалом. Также она обладает более четкой текстурой, что позволяет делать более текстурные мазки. Однако, если вы только начинаете рисовать на холсте, имеет смысл выбрать более дешевый хлопковый холст. Более того, вы всегда можете улучшить хлопковое полотно, повторно покрыв его масляной грунтовкой.
Альтернативы холсту
Холсты на картоне отлично подходит для обучения, они менее громоздкие и не склонны к деформации. Как следует из названия, они делаются путем приклеивания грунтованного полотна к картону. Поэтому, как правило, их текстура отлично подходит для демонстрации мазков кисти.
Металл может быть отличной альтернативой дереву, так как он чрезвычайно гладкий. А также он легкий, не пористый и не гниет. Медь – наиболее подходящий материал, но алюминий тоже хорош. Опять же, нужно по-прежнему обрабатывать поверхность качественной масляной грунтовкой, чтобы краска хорошо держалась.
Пористые и непористые грунтовки
Какой бы холст вы не выбрали, его нужно покрыть грунтовкой. Грунтованные полотна можно разделить на два вида, пористый и непористый.
Акриловая грунтовка сделает холст пористым, а масляный грунт – наоборот. Основной принцип заключается в том, что пористая грунтованная подложка позволяет краске высыхать быстрее, поскольку вода, содержащаяся в краске, впитывается в холст. В этом случае с непористым грунтом, краска долго высыхает естественным путем за счет испарения воды.
Непористые грунтовки дают возможность работать над картиной дольше (Фото предоставлено Майклом Хардингом)
Основным преимуществом использования непористого грунта является то, что краска будет оставаться влажной, и это даст вам больше времени на доработку картины. Более того, масляная краска сохранит больше блеска и будет более долговечной. На пористых грунтовках краска может выглядеть мертвой и лишенной блеска. Так происходит потому, что она высыхает слишком быстро.
Как грунтовать холст
Для нанесения грунта следует использовать широкую толстую кисть. Только так вы получите ровную поверхность. Равномерно распределите грунт по всей поверхности горизонтальными мазками кисти, а затем дайте полотну высохнуть. После высыхания поверните холст на 90 градусов и повторите свои действия. По мере необходимости проделайте это еще раз.
Как подготовить свой холст
Первое что следует сделать – нанести базовый цвет на холст. Это не только избавит от пугающего белого цвета, но и добавит гармонии рисунку. Когда будете рисовать, цветной слой будет проявляться, смешиваясь с мазками и создавая визуально приятный эффект. Если вы хотите рисовать в этот же день и используете масляные краски. Также попробуйте наносить базовый цвет, слегка смешанный с небольшим количеством среды для сушки.
Грубо нанесите грунтовый цвет кистью, а затем протрите его краем кухонного полотенца. Не будьте слишком щепетильны, это не должно выглядеть идеально. Попробуйте поэкспериментировать с разноцветными базами.
Использование муштабеля
Вам не нужно много оборудования, чтобы начать рисовать на холсте. Но то, что вам нужно, стоит своих инвестиций. Муштабель – отличный инструмент для рисования на холсте. Это палка с мягким круглым наконечником. В первую очередь, он предназначен для того, чтобы дать художникам возможность опереть свою руку при работе над мелкими деталями.
Рисунок на холсте для начинающих
Итак, у вас все подготовлено, а холст загрунтован и готов к работе. Время начинать рисовать! Последующие шаги в основном зависят от того, какую краску вы используете. Мы собрали наши лучшие советы, чтобы помочь вам продолжить путешествие по холсту.
Картина маслом
Работа с маслом может показаться нелегкой. А для освоения масляной живописи требуются знания техник, которыми вы, скорее всего, еще не обладаете. Изучите эти 28 советов по рисованию масляными красками, чтобы получить необходимые знания и приступить к работе с краской. Если вы хотите освоить технику Боба Росса, которая идеально подходит для новичков, прочтите эту статью. В ней подробно описаны все необходимые материалы, и есть видеоурок.
Акриловая живопись
Акриловые краски быстро высыхают и могут использоваться как прямо из тюбика, так и с добавлением воды. И если их разбавлять, они будут похожи на акварель. После прочтения этой статьи вы с легкостью сможете работать с этой яркой и универсальной средой.
Общие советы по рисунку
Изучите статью Ошибки начинающих художников: как рисовать правдоподобно. Она поможет понять основные принципы рисования, и вам не придется переучиваться для того, чтобы рисовать правильно.