Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Источник

Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно

Как правильно соединять ноль и заземление в электрощите частного дома или квартиры. Для чего нужно соединение нулевого провода с заземлением. О чем говорится в ПУЭ.

Виды защиты от поражения электрическим током

В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление (соединение нуль-земля) призвано обеспечить защиту людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при прикосновении их к металлическим нетоковедущим частям электрооборудования.

Заземление – это преднамеренное или случайное электрическое соединение металлических частей электрического оборудования, электроустановок, или точки сети к заземляющему устройству, шине или другому защитному оборудованию (пункт 01-10-09 ГОСТ Р 57190-2016).

Это может быть арматура в земле, строительные конструкции или специальные электроды. Данная мера является обязательной преднамеренной защитой как жилого, так и нежилого фонда.

Зануление – это преднамеренное соединение металлических частей не находящихся под напряжением в нормальном состоянии с нулевым защитным проводником (глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора).

В соответствии с пунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.7 ГОСТ 12.1.030-81 зануление необходимо производить электрическим соединением металлических частей электрооборудования с заземленной точкой источника электропитания с помощью нулевого защитного проводника (PE).

Для нулевых защитных и заземляющих проводников можно использовать: специальные проводники, а также металлические конструкции зданий и сооружений.

Защитное заземление и зануление электрооборудования необходимо производить в обязательном порядке при использовании напряжения переменного тока номинальной величиной 220 (1 фаза) и 380В (3 фазы) и выше и напряжения постоянного тока величиной от 440В и выше. К тому же согласно п. 1.7.13 ПУЭ питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Системы заземления

В соответствии с пунктом 1.7.3 ПУЭ 7 при применении электрооборудования, рассчитанного на напряжение до 1 кВ, применяются способы заземления:

Расшифровка символов, первый из которых обозначает положение нуля блока электроснабжения по отношению к земле:

Второй символ – положение незащищенных металлических конструкций по расположению к земле:

Символы, следующие за N, определяют место соединения рабочего и защитного нулевых проводов с заземлителем у потребителя или разделение нуля еще на подстанции:

При занулении нулевые защитные и фазные провода выбираются так, чтобы при пробое изоляции на корпус или нулевой проводник, возникающий ток короткого замыкания обеспечивал отключение автомата защиты или перегорание предохранителя.

Отличия зануления от заземления

Способы заземления и зануления обладают разным защитным действием. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание автоматических выключателей при замыкании фазы на корпус. При этом происходит обесточивание подключенных потребителей электроэнергии, например, станков, трансформаторов.

Но это не спасает человека от воздействия тока утечки, а также при обрыве нулевого проводника на корпусах электрооборудования появится напряжение. В связи, с чем зануление в чистом виде не используется.

При этом в электрооборудовании с четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом напряжением до 1000В зануление является основным средством защиты.

Реализация схем зануления и заземления имеет ряд отличий. Одно из основных – для заземления необходимо использовать кабели с отдельной жилой. Сечение PE-проводников может быть меньше сечения фазовых, а их изоляция всегда имеет желто-зеленый цвет.

Одно из основных преимуществ при реализации зануления – применение более дешевого кабеля. Преимущества заземления — оно работает всегда, не требует частого контроля качества соединения, достаточно раза в год.

Соединение нуля с «землёй» (зануление) в частном доме или квартире не только не обязательно, но и может быть небезопасным. Если нулевой провод отгорит или оборвется в этажном щите, то на бытовые устройства, работающие от 220 В, поступит напряжение гораздо большой величины, что приведет к выходу их из строя, к тому же на их корпусах появится опасное напряжение.

Под «землёй» здесь имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электроприборов и заземляющим контактам розеток.

Для обеспечения наибольшей безопасности, можно рекомендовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализуется система TN-C-S — заземление и разделение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.

Как правильно соединить ноль с землей

Неправильное соединение нуля с землей может явиться причиной трагедии, вместо защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть произведено разделение совмещенного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а затем в квартиры.

Получается пятипроводная сеть:

К третьему контакту розеток надо подключать PE. В старых домах встречается четырехпроводная сеть:

Сечение фазных проводников, мм 2
Наименьшее сечение защитных проводников, мм 2
S≤ 16
S
16
16
S>35
S/2

На защитный проводник РЕ нельзя устанавливать автоматы, другие устройства разъединения, он должен быть неотключаемым. Разделять совмещенный ноль PEN необходимо до автоматов и УЗО, после них нигде соединяться они не должны!

Такое соединение применяют при современном электроснабжении жилых помещений или частных домов. Что соответствует требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей постоянного и переменного тока напряжением 220/380 вольт. После разделения объединять их категорически запрещается.

В частном доме зачастую мы получаем два или четыре провода от ВЛЭП. Чаще всего встречается 2 ситуации:

Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрощит стоит на опоре, под ней вбито повторное заземление. В электрощите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и провод от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом. Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото ниже.

Такие щиты сейчас часто собирают при подключении новых частных домов к электросети. При этом вводной автомат установлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разделение нуля (соединение с заземлителем) производится после него. Реже это делают и до счетчика, но зачастую энергосбыт против такого решения. Почему? Никто не знает, аргументируют возможностью хищения электроэнергии (вопрос, как?).

Если ВЛЭП старая – не нужно соединять ноль и землю (Глава 1.7. ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N). В этом случае обязательно использовать УЗО!

В обоих ситуациях каждый провод на шинах должен быть затянут своим болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).

Источник

Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно

Виды защиты от поражения электрическим током

В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление (соединение нуль-земля) призвано обеспечить защиту людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при прикосновении их к металлическим нетоковедущим частям электрооборудования.

Заземление – это преднамеренное или случайное электрическое соединение металлических частей электрического оборудования, электроустановок, или точки сети к заземляющему устройству, шине или другому защитному оборудованию (пункт 01-10-09 ГОСТ Р 57190-2016).

Это может быть арматура в земле, строительные конструкции или специальные электроды. Данная мера является обязательной преднамеренной защитой как жилого, так и нежилого фонда.

Зануление – это преднамеренное соединение металлических частей не находящихся под напряжением в нормальном состоянии с нулевым защитным проводником (глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора).

В соответствии с пунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.7 ГОСТ 12.1.030-81 зануление необходимо производить электрическим соединением металлических частей электрооборудования с заземленной точкой источника электропитания с помощью нулевого защитного проводника (PE).

Для нулевых защитных и заземляющих проводников можно использовать: специальные проводники, а также металлические конструкции зданий и сооружений.

Защитное заземление и зануление электрооборудования необходимо производить в обязательном порядке при использовании напряжения переменного тока номинальной величиной 220 (1 фаза) и 380В (3 фазы) и выше и напряжения постоянного тока величиной от 440В и выше. К тому же согласно п. 1.7.13 ПУЭ питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Системы заземления

В соответствии с пунктом 1.7.3 ПУЭ 7 при применении электрооборудования, рассчитанного на напряжение до 1 кВ, применяются способы заземления:

Расшифровка символов, первый из которых обозначает положение нуля блока электроснабжения по отношению к земле:

Второй символ – положение незащищенных металлических конструкций по расположению к земле:

Символы, следующие за N, определяют место соединения рабочего и защитного нулевых проводов с заземлителем у потребителя или разделение нуля еще на подстанции:

При занулении нулевые защитные и фазные провода выбираются так, чтобы при пробое изоляции на корпус или нулевой проводник, возникающий ток короткого замыкания обеспечивал отключение автомата защиты или перегорание предохранителя.

Отличия зануления от заземления

Способы заземления и зануления обладают разным защитным действием. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание автоматических выключателей при замыкании фазы на корпус. При этом происходит обесточивание подключенных потребителей электроэнергии, например, станков, трансформаторов.

Но это не спасает человека от воздействия тока утечки, а также при обрыве нулевого проводника на корпусах электрооборудования появится напряжение. В связи, с чем зануление в чистом виде не используется.

При этом в электрооборудовании с четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом напряжением до 1000В зануление является основным средством защиты.

Реализация схем зануления и заземления имеет ряд отличий. Одно из основных – для заземления необходимо использовать кабели с отдельной жилой. Сечение PE-проводников может быть меньше сечения фазовых, а их изоляция всегда имеет желто-зеленый цвет.

Одно из основных преимуществ при реализации зануления – применение более дешевого кабеля. Преимущества заземления — оно работает всегда, не требует частого контроля качества соединения, достаточно раза в год.

Соединение нуля с «землёй» (зануление) в частном доме или квартире не только не обязательно, но и может быть небезопасным. Если нулевой провод отгорит или оборвется в этажном щите, то на бытовые устройства, работающие от 220 В, поступит напряжение гораздо большой величины, что приведет к выходу их из строя, к тому же на их корпусах появится опасное напряжение.

Под «землёй» здесь имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электроприборов и заземляющим контактам розеток.

Для обеспечения наибольшей безопасности, можно рекомендовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализуется система TN-C-S — заземление и разделение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.

Как правильно соединить ноль с землей

Неправильное соединение нуля с землей может явиться причиной трагедии, вместо защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть произведено разделение совмещенного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а затем в квартиры.

Получается пятипроводная сеть:

К третьему контакту розеток надо подключать PE. В старых домах встречается четырехпроводная сеть:

На защитный проводник РЕ нельзя устанавливать автоматы, другие устройства разъединения, он должен быть неотключаемым. Разделять совмещенный ноль PEN необходимо до автоматов и УЗО, после них нигде соединяться они не должны!

Такое соединение применяют при современном электроснабжении жилых помещений или частных домов. Что соответствует требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей постоянного и переменного тока напряжением 220/380 вольт. После разделения объединять их категорически запрещается.

В частном доме зачастую мы получаем два или четыре провода от ВЛЭП. Чаще всего встречается 2 ситуации:

Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрощит стоит на опоре, под ней вбито повторное заземление. В электрощите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и провод от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом. Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото ниже.

Смысл — соединить ноль и заземление на вводе до всех УЗО и дифавтоматов и из этой точки к потребителям уже вести фазу, нейтраль и «землю».

Такие щиты сейчас часто собирают при подключении новых частных домов к электросети. При этом вводной автомат установлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разделение нуля (соединение с заземлителем) производится после него. Реже это делают и до счетчика, но зачастую энергосбыт против такого решения. Почему? Никто не знает, аргументируют возможностью хищения электроэнергии (вопрос, как?).

Ситуация №2 — Щит учета может быть как на опоре, так и в доме или на его фасаде, не имеет значения. У вас есть опломбированный вводной автомат и счетчик, соответственно вы имеете одну или три фазы и ноль. Как сделать заземление и нужно ли его соединять с нулём? Если ВЛЭП новая — нужно. Как и в предыдущем случае вы получите систему TN-C-S. Тогда: ноль от счетчика соединяют с PE шиной, к ней провод от заземлителя (который вы сделаете самостоятельно у себя на участке).

Если ВЛЭП старая – не нужно соединять ноль и землю (Глава 1.7. ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N). В этом случае обязательно использовать УЗО!

В обоих ситуациях каждый провод на шинах должен быть затянут своим болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).

Источник

Групповые нули в щитах, соединяем по-современному.

Итак, поехали в мир современного железа. Вот, что у меня сегодня на операционном столе:

Шинки на дин-рейку изолированные, кросс-модули, клеммы.

Дальше на очереди классический кросс-модуль 004884 на 4 шины

Это серия Викинг3 от французов, винтовые, на 10 квадратов, 140-160 рублей за штуку. Немецкие АВВ/Entrelec стоят гораздо дороже. Вот они на картинке со всех сторон. Соединяются они винтовой эквипотенциальной гребенкой.

В случае групповых нулей это выглядит примерно так

На этом на сегодня всё. Надеюсь, этот пост был интересным.

Лига электриков

3.2K поста 20.1K подписчиков

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

А такие заглушки на крайних клеммах почему не используешь? И стопора неплохо бы поставить. И да, апломба много.

Начал за здравие-кончил за упокой.)))

Начал с причесывания нулей-закончил подключением щитов через клеммники.

Это для щитов автоматики хорошо. То,что собирается из кучи электрической и электронной начинки и хвостов позиционируется пара сотен.

А силовые щиты? Есть ли смысл добавлять промежуточное соединение?

Любое соединение всегда плохо,что в электрике-что в электронике,радиотехнике.Даже самое хорошее.

Ну а так интересно. Красиво собранный щит-всегда здорово.

Как говорил мне мой наставник-«все,что сделано красиво-сделано правильно».

Пиши еще. Выкладывай побольше работ с фото.

Есть турецкие клеммы, klemsan называются. По цене дешевле, качество точно не хуже legrand.

А чем от Hager не нравятся?

Пост очень интересный, но ничего непонятно. В квартирном щитке обязательно такие дорогие штуки использовать, или подешевле варианты есть без глобальной потери в качестве?

От TDM плохой осадочек остался. Купил т.к. цена понравилась. Сломались в итоге и выключатель и розетка.

Спасибо за пост много интересного увидел)

Мне еще учится и учится) Было бы не плохо еще на сборки посмотреть очень интересно

Плюсую, но ГДЕ фото идеального щита, чтобы душа перфекциониста возрадовалась?!

Ставить клеммы по цене самолета можно только по просьбе заказчика (и за его деньги).

При цене в 15-20 руб о них можно уже не задумываться.

@KuJIoBaTT Извините, а с Вами можно как нибудь связаться?По частному вопросу, переделки проводки загородного дома в Лен. области.

Кстати, есть и другие, более продвинутые варианты решения вопроса по подключению нулей в группах и не только нулей. Вот, @KuJIoBaTT, ты пишешь про подвод нулевого провода к каждой групповой шине. Это действительно сделать непросто, если еще и красиво уложить, то очень непросто. Но ты не говоришь еще о том, что в этом же кабеле надо подключать и фазу и «землю»! И каждый проводок идет своим маршрутом.

АВВ подобрали решение. В огромном разнообразии клемм ENTRELEC можно подобрать тройные клеммы. Например, D4/6.NLP ( www.electro-master.ru/imageModul/shop/product_7561_origin.jpg )

Кабель не расшивается на отдельные проводки, а целиком подключается на клемму.

А где же знаменитые клеммники от АВВ? У них большой ряд штатных шин и самозажимных клеммников, которые идут в комплекте с большинством шкафов и боксов.

Самозажимные клеммы ZK.

Винтовые клеммы NK и PEK.

Есть адаптер ZK15B для крепления шины ZK50B в паз или на Din-рейку.

Достаточно удобные и надежные на мой взгляд!

дорого. и цены розничные.

Не могу понять, почему перестали выпускать шины с винтами и шайбами, на мой дилетантский взгляд гровер надежнее зажимает провод. Медные шины заземления выпускают, а нулевых таких нет, только стальные кое-где продаются.

Изобретаем автоматический выключатель

Пост про предохранители был встречен весьма благосклонно, поэтому я выкинул все черновики и решил переписать про автоматические выключатели в том же стиле. Изобретем в учебных целях автоматический выключатель?)

Видео-версия для тех кто любит слушать и смотреть:

Новейшие инновационные автоматические выключатели! Защитят вашу проводку от перегрузки и короткого замыкания, отключив напряжение за доли секунды, спасая ваш дом от пожара, а генератор от поломки. Хватит покупать одноразовые предохранители, наши инновационные автоматические выключатели сохранят ваши деньги, ведь сработав, они снова готовы к работе, стоит лишь повторно их включить.

На картинке автоматический выключатель 1905 года (я позаимствовал его из книги Hortsmann, Tousley. Modern electrical construction. 1905, спасибо Web Archive, что оцифровали и выложили в открытый доступ)

Практически сразу, нам начнут жаловаться на недостатки, и оба связаны с контактами. Во первых, оказалось, что у нерешительных электриков наш выключатель выходит из строя. Если очень плавно включать и выключать наш рубильник, то в месте контактов сильно искрит, и от этого оплавляются контакты. Во вторых, все проводники мы делали из меди, которая отлично проводит ток, но на воздухе окисляется. Слой окислов плохо проводит ток, возникает нагрев, из-за которого окисный слой формируется еще быстрее. в общем контакт греется и плавится.

Ну а дальше вы поняли:

еперь наш автоматический выключатель способен отключить цепь с током в несколько тысяч ампер и не сломаться. Нанесем маркировку отключающей способности в виде значения тока в амперах прямоугольнике.

Засунем все в более удобный корпус, добавим всякие мелкие приятности, вроде дырочек для пломбирования, флажочки-индикаторы состояния и т.д. Так получаем современное устройство:

Большинство оборудования при включении потребляет стартовые токи в несколько раз больше, чем в рабочем режиме. Именно по этому, когда вы включаете что-то мощное свет на долю секунды притухает. Тепловой расцепитель медленный, и обычно на кратковременные перегрузки не реагирует, поэтому расширим наш ассортимент автоматических выключателей, сделав разные электромагнитные расцепители, и обозначим буквой:

B— электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального тока в 3-5 раз. Подойдет для освещения, бытовых нагревательных приборов, большинства электронных устройств.

C— электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального тока в 5-10 раз. Подойдет для потребителей с двигателями, мощными трансформаторами, групп осветительных приборов.

По специальному заказу будем поставлять еще автоматические выключатели с маркировкой K (8-12 раз) и Z (2-3 раза), что бы у каждого был друг, который знает человека, дальний родственник которого видел их живьем и держал в руках. Ну и троллинга ради, номинальный ток автоматического выключателя напишем специально мелким, трудночитаемым шрифтом (передаю привет schneider electric).

Снабдим это все графиком время-токовых характеристик. График наглядно показывает время, за которое сработает автоматический выключатель при разных превышениях номинального тока. Вот он:

3. Автоматический выключатель имеет свой срок службы, со временем стареет и меняет характеристики. Не стоит полагать, что автомат в щитке 1975 года всегда как новенький и гарантированно сработает в аварийной ситуации.

4. Фундаментальных различий в устройстве автоматических выключателей разных производителей нет, конкуренция происходит в области качества/ассортимента/цены/маленьких приятных мелочей.

Для вас работает инженер Павел Серков.

Ну а ютуб канал найдется по вставленному в пост видео.

Выражаю благодарность пикабушникам @mathahaka за рецензирование, @articoss за гравюры.

Источник