Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Тогда, поднимайте, отсоединяйте троса от колеса. Снимайте крючок, за который трос цепляется, или подергайте его, что бы убедится что не упадет при движении.
Если совсем координально- режте тросы у места крепления у диска. Но если это не троса, а сами колодки то может не помочь.
Значит замерзают троса. Наверняка защитных колпачки не одеты на троса. Влага попадает внутрь и ее прихватывает в тросах.
Московские лужи зимой это те еще лужи.
Предупреждение за повтор темы. Объединено
В регулировках самого ручника, там под барабанами. Проблема распространённая.
Возможно ли это устроить или он и должен не держать и откатываться назад
А вот этого я Вам не подскажу. Мой ручник, закис в первые пол года владения новым автомобилем. Но у меня акпп, по этому оно мне без надобности. Трос от педали отцепил.
Снимается тормозной диск и регулируется зубчатым колёсиком разведение этой тормозной подковы, или как она там называется,надо добиться чтобы тормозной диск одевался на колодки с некоторым натягом.Я колесо не надеваю лишний раз,а закручиваю на две шпильки гайки чтобы диск не болтался и рычагом через шпильки пытаюсь провернуть диск.Обычно регулировать натягом тросиков уже не требуется.
Поделюсь своим опытом расклинивания ручного тормоза.
Закис правый трос. Выяснилось это когда заклинил стояночный тормоз при очередной попытке постановки «на ручник». В итоге рычаг стояночного тормоза до у пора в низ и полез под машину (все это на дороге, где припарковался у обочины) и вижу такую картину: на левом тросу пружина растянута, на правом в сжатом состоянии. Как я не пытался постукивать, по рычагу, по тросу и т.п. так и не смог отпустить тросик. На мое счастье в машине оказалась монтажка, с помощью ее и смог «вытянуть» трос в исходное положение, тупо вставил между пружиной и диском и как рычагом оттянул тросик в бок, не особо заботясь о его сохранности (все равно на замену теперь). Тросик вытянулся, тормозная колодка отошла и я поехал.
Бред вам сказали!! вы подумайте сами кто же выпустит на рынок машину которая на ручнике не стоит? Сам механизм, тот где колесики надо разбирать, промывать, смазывать, тогда все держит и в перед и назад.
Бред вам сказали!! вы подумайте сами кто же выпустит на рынок машину которая на ручнике не стоит? Сам механизм, тот где колесики надо разбирать, промывать, смазывать, тогда все держит и в перед и назад.
Согласен, тот еще специалист.
Примерно так оно и есть.
При регулировке передняя часть колодки становится ближе к барабану, чем задняя, поэтому при качении вперед ей нужно меньшего угла поворота барабана, чтобы опуститься вниз и встать «на клин» между механизмом разведения(колесиком) и внутренней поверхностью барабана. А когда машина назад катится, то ситуация обратная: передняя часть колодки уже уперлась, а задняя еще даже не двинулась.
Всем привет. Вчера в коем то веке добрался до ремонта стояночного тормоза. Правда пока перебрал лишь механизмы, замену тросиков оставил до следующего раза (как будет погода лучше чтобы залезть на эстакаду.
Правый механизм разобрался легко, промыл, прочистил, набил смазки, заменил пыльник. А вот левый пришлось зубчатое колесико выбивать, так как приржавело. Теперь все крутится и регулируется.
Отрегулировал предварительно сугубо «на глазок». То есть так, чтобы чтобы барабан наделся почти свободно. Проверили (были вдвоем): один крутил диск, второй нажал монтажкой на рычаг. Ручник срабатывает.
Тросик правый есть (покупал давно). Левый решил так же сменить, так как больше года не пользовался.
1. Какой трос (проверенный) можно взять в замен оригинала? Оригинал 4901009203 стоит больше 2,5 тысяч.
2. После регулировок доехал из гаража до дома (11 км примерно), стараясь на сколько возможно по-меньше пользоваться тормозами, потрогал барабаны рукой: левый горячий, правый холодный. Как я понимаю левый изрядно развел, не могло же так быть из-за непропорциональной (вдруг) работы основных тормозных колодок?
1. Какой трос (проверенный) можно взять в замен оригинала? Оригинал 4901009203 стоит больше 2,5 тысяч.
ВАЗ-2110 400 рублей за пару.
И еще кой чего докупить и поковыряться с пол дня.
И еще кой чего докупить и поковыряться с пол дня.
4 рубля за полдня, + 1000 за работу. Я бы за 5 тыр поковырялся.
После регулировок доехал из гаража до дома (11 км примерно), стараясь на сколько возможно по-меньше пользоваться тормозами, потрогал барабаны рукой: левый горячий, правый холодный. Как я понимаю левый изрядно развел, не могло же так быть из-за непропорциональной (вдруг) работы основных тормозных колодок?
Вчера я все же снова снял левый диск и немного ослабил разводку барабана стояночного тормоза, думал поможет.
Так попытка отрегулировать ручной тормоз привела к трем новым головным болям:
1. Неисправный супорт. Грозит заменой супорта, колодок, возможно проточкой дисков.
2. Тормозные шланги под замену. Сдается мне придется менять все сразу + замена тормозухи.
3. При первом снятии барабана на злополучной левой задней стороне обнаружил сопливость масла из под полуоси. Грозит в лучшем случае заменой сальника, в худшем полностью перебирать весть бутерброд на полуоси.
Машина не ушатанная, пробег всего 118000 км. И сразу столько проблем в одну кучу.
Сорри что много писанины, пишу на эмоциях, после пережитых «приключений».
Ткните носом на темы по супортам и тормозным шлангам.
Ssangyong kyron ручник не держит
Ручной тормоз. Размышления и практика
Все знают, что с ручным ( а на автоматах и ножным) стояночным тормозом на Кайронах шутки плохи.
Вернее, там все так плохо, что без шутки… а впрочем и с ней, плач Ярославны не умолкает.
Если вкратце, анамнез ситуации следующий
Либо у вас перестают держать тормоза «назад», либо у вас закисает тросик, либо у вас не Кайрон.
Мне грех был жаловаться, целых 4 года прошло (хаха) с конвеера, а тормоза держали вперед, и даже немного (совсем немного) назад. Но пришло время разобраться и в этом узле.
Схематически, работа стояночного тормоза выглядит так — ручка (педалька) тянет тросик, тот через упертый в прорезь кузова рычаг вытягивает коромысло, каковое тянет два тросика на левую и на правую сторону. Возврат осуществляется
а) пружиной на обратную сторону коромысла
б) естественном растормаживанием колодок при прекращении натяжении тросика.
Уделим внимание тросикам. Тросики устроены из:
а) внешней оплетки
б) металлического троса
с) виниловой/пвх оплетки троса.
Работа тросов с низким коэффициентом трения достигается за счет скольжения пвх оплетки троса по внутренней стороне внешней оплетки. Эта же оплетка троса исключает коррозию троса… в теории.
Практика такова, что через 3-4 года внутренняя оплетка троса трескается и разрушается,
соответственно
а) кусочки внутренней оплетки в местах перегибов цепляются за внешнюю оплетку (вместо того чтобы внутри нее скользить)
б) попавшая влага эти места разрушенной внутренней оплетки мгновенно корродирует
Далее — тросик приходит на рычажок. Сей рычажок через пыльник проходит внутрь тормозного бочонка (назовем этот узел так).
Механика работы следующая — при затягивании троса стояночного тормоза, он, выбрав слабину, тянет на себя этот рычажок. Часть рычажка внутри бочонка имеет выемку, в которую помещена «пилюля». Когда за рычажок тянет тросик — выемка выталкивает пилюлю и толкает подвижную боковую часть бочонка, которая прижимает одну сторону колодки стояночного тормоза к тормозному диску (его барабанной части).
Как только дальше хода нет (колодка прижата к ответной части) дальнейшее натяжение рычажка вызывает движение второй, противоположной части бочонка, которая прижимает уже свою часть колодки.
ПРи отпускании тросика, колодка выполненная в форма полумесяца, естественной упругостью заталкивает боковины бочонка в него, к чем добавляется еще и давление начавшего крутиться тормозного диска.
Конструкция простая, дебильная и по идее дуракоустойчивая. В теории.
На практике
а) пыльник на входе рычажка у многих разрушается в кратчайшие сроки
б) износ накладок «полумесяца» неравномерный, в итоге, когда пилюля прижмет свою часть колодки, весь ход рычажка уже выбран, и вторая часть колодки не прижимается.
Тут странно, на мой взгляд вот что.
Кто что курил когда это делал
Пилюльная часть на разных сторонах разнонаправленна. На левом по ходу движения колесу она давит назад, на правом — вперед. Но при этом у всех проблема с фиксацией откатывания именно назад. Хотя можно было бы предположить, что одно колесо будет быстрее терять фиксацию назад, а другое вперед, в итоге баш на баш.
Проблему усугубляет дебильное обслуживание на СТО — не желая марать руки регулировкой механизма бочонка, они просто подтягивают коромысло, тем самым сокращая ход рычага и делая тормоза немного поджатыми — как итог износ колодки, опять подтягивание и потом отсутствие хода рычага в принципе (нельзя натянуть то что уже натянуто). Соответственно взводя ручник со всей дури мы просто вытягиваем троса, в такой ситуации.
Действия:
-Подкладываем под передние колеса противооткатные упоры.
-Снимаем колесо заднее (любое).
-Откручиваем скобу рабочего тормоза вместе с суппортом. Подвешиваем их на пружину. Можно совместить с заменой колодок или обслуживанием направляющих.
-Снимаем тормозной диск.
-Снимаем колодку стояночного тормоза
— сначала дергаем ее вверх
— потом на себя — чтобы она соскочила с направляющей скобы наверху
— потом снова вниз, чтобы края колодки соскочили с краев бочонка
— потом вверх снимаем окончательно
-Если ручник уже натягивали через коромысло, лезем под машину, и отпускаем коромысло.
-Аккуратно с коромысла снимаем тросики путем поворота и вывода фиксирующей таблетки через боковую прорезь
-Снимаем тросик с рычажка
-Тонкой отверткой выщелкиваем стопорную скобу крепления внешней оплетки и вытаскиваем тросик
-Проверяем ходимость тросика туда-сюда ( у меня выявились затыки на левом, видимо связанные с разрушением внутренней оплетки в каком-то изгибе), протираем его.
-Разбираем бочонок. Аккуратно снимаем часть без регулировочного колесика.
-Не теряем пилюлю. Изучаем состояние смазки. Скорее всего в торце боковины бочонка смазка будет ржавой.
-Аналогично снимаем часть с регулировочным колесиком.
-Если пыльник рычажка разрушен, заменяем его. (капитан Очевидность).
-Закладываем в бочонок свежую смазку, смазываем и стороны скольжения боковых частей бочонка.
Я использовал Total Nevastane XS80 из-за того что он не мерзнет, и обладает хорошими антикоррозионными свойствами
-также смазываем доступную для вытягивания часть тросика. Смазываем кальциевой или сульфонат-кальциевой смазкой на синтетической основе.
(я, впрочем смазал литиевой смазкой на ПАО, но это до следующей ревизии, эксперимент)
-просовываем обратно и фиксируем стопорной скобой. Берем купленный пыльник
и надеваем его на тросик.
Один кузнец сумел натянуть его цельным, но я не осилил и крайнюю пипку покромсал.
-надеваем тросик на рычажок, проверяем ходимость сторон бочонка.
-одеваем обратно колодку
— сначала через верх
—потом пристроив края на концы бочонка тянем вверх
—наталкиваем на направляющую скобу наверху (мне пришлось ее немного подогнуть)
—толчком вниз окончательно фиксируем колодку
-регулировкой колесика (на левом по ходу движения колеса раздвигаем крутя вниз, на правом наоборот) выставляем положение колодки (при полностью отпущенном рычажке) чтобы тормозной диск садился с небольшим трением
-залезаем под машину, и на свободные концы тросиков (также смазав точки входа в внешнюю оплетку) также одеваем пыльники. Кузнец опять смог без надреза, вот что значит стальные руки, я опять позорно отрезал кончики.
> повторяем процедуры для второго колеса
-смазываем коромысло, чтобы оно легко вращалось, защелкиваем обратно тросики, подтягиваем регулировочной гайкой так, чтобы только-только выбрать слабину у рычажков
-зажатием тормоза проверяем как «схватываются» тормоза. Диск должно быть не провернуть руками буквально через 1-2 щелчка. Если колодки сильно изношены, то возможно придется их заменить.
Всем общий привет, за рулем не бухаем, дома не сидим
Если вам понравились буковки в записи кормим Лайку, если есть вопросы пишем в комментариях.
Подписи, репосты, и прочие активности.
Также можно посмотреть следующие записи:
SsangYong Kyron 2014, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
SsangYong Kyron, 2013
SsangYong Kyron, 2011
SsangYong Kyron, 2007
SsangYong Kyron, 2008
Комментарии 89
Ухты, вот про газовский пыльник не знал, спасибо. Колхозил в своё время из подручного материала…
У меня Road Partner, который в большинстве SsangYong Musso, — старший брат Кайрона. Судя по всему у нас с вами этот узел почти идентичный, хотя некоторые детали разнятся (устройство коромысла — ну нас без пружины, и натяжение тросов — у нас они судя по прочим коментам висят свободнее). Обычно редко в коменты иду, но хочу воспользоваться возможностью и, в качестве благодарности за ваши прочие труды по смазкам, поделиться кое-каким свои 7летним опытом, может будет полезно (машина эксплуатируется по назначению, минимум раз в год обильно купается в глубоких лужах и бродах Карелии и Кольского, так что кое-какая проверка есть)
1) наверное у нас чуть другие троса (правый трос 4902005114, левый 4901005114), но, кажется, они так не вытягиваются далеко, как у вас. Поэтому толком ничего не смажешь, но придумали в троса с одного конца просто заливать ATF-ку шприцом, пока не потечёт из противоположной стороны. На своей машине я это делал дважды — первый раз осень 2016 на 117ткм после замены тросов (поставил неориг parts mall) и второй раз профилактически летом 20го на 156ткм. Сейчас 170ткм, всё это время троса работают идеально, никаких проблем с ними нет.
2) кажется, ещё тоже где-то в 14-15-16гг, когда я делал первую ревизию ручника, я просто щедро набил бочёнок, где механизм развода колодки, первой попавшейся смазкой, которая была (не помню деталей, но если надо — поищу) либо с молибденом типа «для ступиц» (дрянь, надо было куда-то извести), либо вообще самая дешмановская графитка от ойл-райт. С того момента лишь время от времени подкладываю её туда при замене пыльников (вот за ними очень важно следить и регулярно менять — благо это дешево и просто), — всё отлично. Т.е. если смазка хоть как-то защищает от воды и коррозии, и при этом не ездить «с тормозами в пол», чтобы не перегревать — действительно достаточно.
3) судя по моему опыту и тому, что у нас говорят «старшие опытные товарищи», чтобы ручник держал в обе стороны, действительно первое значение по сути имеет глубина буртика, вытачиваемого колодкой в тормозном диске, и вызванная этим недостаточная предварительная разводка колодки при её установке. В идеале буртика быть вообще не должно, т.к. он просто мешает установке диска на правильно разведённой колодке. Колодка при установке разводится максимально возможно («0.6мм допуск») и тогда одного этого достаточно, при прочих равных, чтобы ручник отлично работал (какое-то время, бхх, потом разбалтывается и надо снова подтягивать колодку на ступице).
Правильный ремонт ручника на Кайроне
Я много раз писал дравйвовчанам в комментарях, что сделать ручник на Ссанёнгах несложно и очень просто. Но одно дело писать каждому в коментах, и совсем другое, это отдельный видеролик.В этом видео решил показать полностью ремонт ручника. Если что то упустил и не показал, то пишите, сообщайте, буду переснимать и показывать.
Подтянуть ручник на кайроне
Не так давно я поменял тормоза, но я не написал о том, что обнаружил закисший тросик ручника с правой стороны. При покупке машины у меня уже было такое и именно с правой стороны. Тогда я поменял этот тросик и вот теперь опять. С левой стороны, как ни странно, все отлично. Так как другого тросика у меня пока нет, то и менять особо нечего. Но пост, собственно не об этом.
При замене я решил не трогать (регулировать) колонки ручника на этой стороне, ибо бесполезно в данный момент, да и время поджимало. Решил отложить до лучших времен. И вот эти времена пришли 🙂
Для облегчения дальнейших работ с машиной, я купил себе вот такого помощника:
Гайковерт оказался просто офигительным — колесные гайки (я их затягиваю с моментом 140 нм) срывает за секунду. Примерно за 15-20 секунд я снял колесо.
Далее снимаем суппорт с колодками (2 болта на 19). Снимать скобу с суппорта и вытаскивать цилиндр не стал — и так все прекрасно демонтировалось. Далее, купленными болтами, я без проблем снял диск. Кстати, 70 ка по длине в самый раз для снятия диска — есть запас на всякий случай.
После снятия диска начинаем регулировать.
PS: надо будет думать что делать с тросиком. Его так просто не поменять — нужен подъемник.
Необходимо отрегулировать стояночный тормоз на СсангЙонг Кайрон? ТОРМОЗ СПБ — качественная регулировка ручного тормоза SsangYong Kyron в Санкт-Петербурге..
Что такое стояночный тормоз
Помимо основной функции – обездвиживания машины при длительной остановке, он вполне может использоваться как аварийная система при отказе основной тормозной системы.
Проверить всё ли в порядке со стояночной томозной системой несложно – затяните ручник и, включив передачу, для движения вперед, попытайтесь тронуться с места. В идеале машина должна тяжело трогаться с места, но если движение всё же началось без затруднений, тонеобходимо обратиться в наш сервисисный центр для профилактики и ремонта стояночного тормоза.
Способы оплаты
Гарантии
Наши специалисты быстро и качественно проведут диагностику или отремонтируют ваш автомобиль. Диагностика автомобиля для наших постоянных клиентов всегда бесплатна.А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. ТОРМОЗ СПБ — ваш автосервис в Петербурге по ремонту и диагностике автомобиля.
Ручник kyron «держит как новый» ( на первой и задней передачи тронутся не даёт глохнет) УРА.
SsangYong New Actyon. Подтягиваем ручник
Ручник. Ревизия и регулировка стояночного тормоза.Ssang Yong Actyon New.
Kyron Ручник тросик
Колхозинг стояночного тормоза Kyron
Колодка ручника, кайрон
Замена колодок ручника Ssang Yong Kyron II
Климат Kyron настройки
Тросик ручника SsangYong Kyron
Стояночный тормоз (с ручным приводом), Переключение передач и тормозная система – Инструкция по эксплуатации SsangYong Kyron
Страница 143
ПЕРЕКЛюЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
• Прежде чем начинать движение, убедитесь, что контрольная лампа
тормозной системы погасла.
• Движение с задействованной системой стояночного тормоза может
привести к повреждению тормозных механизмов задних колес.
Перед началом движения полностью опустите стояночный тормоз.
• Если контрольная лампа тормозной системы (
отпускания стояночного тормоза, проверьте тормозную систему в са-
лоне дилера Ssangyong или в авторизованном сервисном центре
Движение с включенным стояночным тормозом
Если автомобиль в течение 2 секунд движется
со скоростью более 10 км/ч с включенным
стояночным тормозом, загорается контрольная
лампа и срабатывает звуковое предупреждение.
В этом случае немедленно остановите автомо-
биль и отпустите рычаг стояночного тормоза.
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ)
Использование стояночного тормоза
Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и взведите рычаг
стояночного тормоза. При этом на комбинации приборов загорится
контрольная лампа тормозной системы (
Отключение стояночного тормоза
Потяните рычаг стояночного тормоза вверх и нажмите кнопку,
расположенную на торцевой части рычага. Затем опустите рычаг
Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
А лайфхак по откручиванию этой гайки кто-нибудь знает? что-бы быстро открутить? а то когда снимал матерился, неудобно.
Для смазки пользовался спрей-смазкой с графитом, большой баллон, а стоит недорого.
. А еще есть накидные с трещеткой, но их я невидел в живую.
Начальник ГИБДД Клана
остался в положении «вкл». Оставил на след. год. Очень неприятно осозновать, что что то в авто не работает 🙁 пусть даже это ручник.
Черный пиарщик клана
Олег! Куда отнести тему про солнечную батарею на крыше авто?
. Очень неприятно осозновать, что что то в авто не работает 🙁 пусть даже это ручник.
Есть такие, но для использования (в данном случае) надо будет снять пружину. Например такие.
мляяя. чесслово не подозревал, что они от 8ми бывают, у меня от 14 и выше (((
а у меня не было пружины, слетела, потерялась?
А что за пружина такая? Где стоит? Если на Кае я её в упор не видел! Нетю!
Черный пиарщик клана
Всем привет! Я тоже обнаружил, что у меня такой пружины нет. Интересно, она сильно нужная деталь или не очень и от чего ее можно поставить (заменить)? Если можно то фото другого конца где крепится пружина.
Популярное сообщение!
Решение проблемы с ручником на Кайроне.
Всем привет я новичок в форуме, мой Кирюха со мной 1 год Дизель 2л, Езжу болдею, Танк в элегантном исполнении. И на бездорожье и на трассе.
У меня тоже возник вопрос с ручным тормозом. После разбора колодки ручного тормоза в самом колесе, мой друг (у него тоже кирюха) пару дней ломал голову, где собака зарыта. Заключение следующее: палец-шток выдавливающий цилиндр который в свою очередь толкает колодку просто вминает внутренюю полость цилиндра (скорее всего из-за разности сплавов). Если поехать к диллерам там вы услышите нелепые байки что надо поменять все элементы ручника, что тросик растягивается итд что естествеенно деньги и ненадолко.
Наше решение этой БОЛЕЗНИ С РУЧНЫМ ТОРМОЗОМ КАЙРОНА следующее (работы на 15-20 минут):
1. Снимаем заднее колесо
2. Снимаем суппорта целиком с каркасом (2 болта сзади на 19 ключ рис.1)
3. Предварительно ослабив ручник возле бака заворачиваем 2 болта на 8 в съемное отверстие мотмозного барабана и снимаем его (рис2)
4. Смещаем колодку ручного тормоза вверх поддев ее отверткой (для дальнейше работы с тормозным цилиндром)
5. Вынимаем из блока отоверткой цилиндр без резбы который смотрит назад и палец (рис3, рис4 )
6. Приготавливаем шайбу наружний 6мм внутренний 3-4 мм (рис 5)
7. Смазываем салидолом полость цилиндра и втавляем туда шайбу (рис 6)
8. Забиваем салидолом блок (рис 7)
9. Устанавливаем на место палец и цилиндр в блок (рис 8)
10. Все собираем
11 Проделываем тоже со сторым колелом
12 Подтягиваем ручник возле бака
13 Счастливо наслаждаемся ручником
P/S У друга держит ручник отлично в обе стороны, у меня вперед мертво, назад чуть хуже (проверял на крутых уклонах)