Мудрые цитаты шейха Эдебали в сериале Основание Осман (1 сезон)
По истории Эдебали был влиятельным турецким суфием Шейхом, который помог сформировать и развить политику растущего османского государства. Еще он был духовным наставником и тестем Османа.
В сериале Основание Осман роль шейха Эдебали исполняет Седа Йылдыз.
На этой странице вы найдете мудрые цитаты шейха Эдебали в сериале Основание Осман (первый сезон).
У вспыльчивого человека и завершённых дел бывает мало.
Осман: Темнота — великая сила, Эдебали.
Эдебали: Сила тех, кто надеется на Всевышнего, всегда будет самой Великой силой, сын мой.
3 серия
Эдебали: Мы знаем и веруем в то, что даже если армия неверных восстанет и будет бушевать, обязательно найдётся пещера Хира, где ютится истина.
Осман: Твои слова согрели мне душу. И я думаю, что для осуществления всех этих замыслов нам необходимо сильное объединение. Величественный и сплоченный бейлик, который не сможет разрушить ни одна сила. Возможно. А возможно — некоторое государство.
Эдебали: Это должно быть такое государство, чтобы справедливость вновь возродилась вместе с ним. Чтобы весь исламский мир нашёл покой, злодеи должны дрожать от страха. А мораль вместе с этим государством должна восстать над всем.
3 серия
О познавшие! Хоть нас и по пальцам счесть, но нас никто не сломит! Ради порядка в мире, надо быть готовым пожертвовать не одним, а тысячами.
Учтивость — это значит знать свое ничтожество и незначительность перед Творцом.
Эдебали: Дитя, быть главой, быть беем всегда очень тяжело. Ибо если колени упадут, то они коснуться земли. А если падет голова, то она падет на камень. Это тяжёлая ноша с большой ответственностью.
Осман: При таких обстоятельствах и в таком положении, как же открыть врата завоеваний, будучи беем? Как завоевать сердца?
Эдебали: Если ты хочешь стать беем, завоевавшим сердца людей, то ты должен взять себе в пример нашего почтенного пророка Мухаммеда.да благословит его Аллах и приветствует. Наш пророк посреди пустыни, вопреки стольким племенам, которые враждовали меж собой, создал нравственную культуру. Все разделялись, а он стал тем, кто собрал всех воедино. Он не подчинился злодеяниям, он не боялся врагов. Он только кричал о справедливости. И какова же эта справедливость? Нет божества, кроме Аллаха.
Осман: Мухаммад посланник его и пророк.
4 серия, Осман и Шейх Эдебали, сон Османа
У того, кто печется только о себе, будет уйма проблем. Человек настолько человечен, насколько в нем заботы. Он настолько велик, насколько велики его заботы.
6 серия
Аллах повелел нам сражаться с тиранами. Победы и поражения исходят от него. А нам остается полагаться лишь на его волю.
Исцеление всегда внутри самой болезни
7 серия
Меня зовут Эдебали. Мы опоясались поясом старания и пришли вести торговлю, как это делал наш Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует). Моих спутников называют Ахи, и многие из них еще в пути. Мы верим в Судный День, где каждый получит по заслугам. Теперь наша цель — это честная торговля. Чтобы на рынке был порядок. Чтобы истина была на стороне правого, а не сильного.Чтобы бедные были сытыми. Чтобы имущие делились с неимущими. Чтобы народ за дешево покупал одежду и продукты. Этот рынок будет чистым. Пусть будет благом для нашего народа!
8 серия
Если добавить в землю воды — будет глина. А если добавишь кровь — будет родина… В чем разница между моим султанатом во сне и твоим в жизни? Мой закончился, когда я проснулся, а твой закончится, когда ты умрешь.
9 серия, Алишару
Какая разница между человеком и шайтаном, Бала? Аллах приказал шайтану приклониться перед Адамом. Шайтан не послушался и стал грешником. Аллах приказал Адаму не подходить к запретному дереву. Адам ослушался и стал грешником. Они оба ослушались высшего слова. Но шайтан погряз в своей гордыне. А Адам раскаялся и попросил прощения. Прощение красит человека. Возможно, Всевышний больше всего любит тех, кто кается. Но есть те, кого он любит ещё больше. Тех, кто просит прощения и больше не совершает эту ошибку.
11 серия
«Я летел буквально в неизвестность» История россиянина, который перебрался на Бали
Максим из Тольятти рискнул переехать на Бали, не зная, хватит ли ему денег на жизнь и сможет ли он вернуться. Опасения оказались напрасны. Он нашел на острове новых друзей и стал зарабатывать в онлайне. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни на Бали.
У меня есть яркое детское воспоминание: первый полет на самолете. Помню, как отправились с мамой в Турцию, когда мне было четыре года. Сменяющиеся пейзажи за иллюминатором, посадка, новые люди, другой язык. Все это для меня было в новинку, но именно тот момент послужил отправной точкой для моей будущей интернациональной жизни.
Сейчас я так и живу. После окончания школы я поступил в китайский вуз, получил местный вид на жительство и переехал жить в город Уси, что находится в 40 минутах езды от Шанхая. В Поднебесной меня устраивало все, но спустя три года постоянной рутинной жизни появилась потребность срочно сменить локацию.
Переезд
Из Китая меня не отпускали учеба и работа, но я верю в силу намерения, поэтому твердо решил, что в 2020 году осуществлю давнюю мечту и поеду пожить на Бали. Даже был готов взять для этого академический отпуск в университете.
К счастью, останавливать дела не пришлось. Обстоятельства сложились таким образом, что, когда в январе я улетел из Китая в Россию, границы начали закрываться из-за коронавирусной пандемии, и передо мной встал серьезный выбор: оставаться в безопасности в родном городе или же резко менять свою жизнь, осуществлять мечту и покупать билет в один конец до Бали.
Я веду блог о путешествиях на «Яндекс Дзен» и в Instagram. И за час до покупки билета мне на почту прислали приглашение на конференцию для авторов платформы в офисе «Яндекса» в Москве. Я подгадал так, чтобы мой рейс был сразу после мероприятия. Оплатил, собрал чемодан, вылетел в Москву, провел незабываемый вечер в офисе «Дзена» и прямо оттуда поехал в аэропорт.
Страшно было очень, ведь я летел буквально в неизвестность. Было непонятно, смогу ли я вернуться в Россию, получится ли выйти на достаточно высокий доход, чтобы хватало на жизнь, удастся ли в итоге вернуться в Китай… Мысли проносились с молниеносной скоростью, но пожить в мечте хотелось сильнее.
Повезло, что в Индонезию не нужна виза. Гражданам России разрешено находиться в стране до 30 дней по штампу. Для тех, кто хочет задержаться чуть дольше, предусмотрена платная виза по прилете. Она оформляется буквально за пять минут прямо на паспортном контроле и позволяет находиться в стране до 60 дней без выезда. Я не знал, как долго пробуду на Бали, поэтому сразу оформил именно ее.
Жены основателя Османской империи. Кто они?
Осман I Гази был не только выдающимся воином, искусным политиком и талантливым дипломатом, вождь отличался, по описанию очевидцев, и прекрасными внешними данными. Будучи высоким, хорошо сложенным, широкоплечим, с «золотой» кожей мужчиной, он явно должен был пользоваться успехом у женщин своего времени.
Известно, что от него родилось шестеро сыновей и одна дочь, однако количество его жен и наложниц доподлинно не знает никто. Ислам позволяет иметь до четырех жен и не ограничивает количество наложниц. Две известные жены Османа Малхун-хатун и Рабия Бала-хатун вошли в историю благодаря его потомку Мехмеду II, взявшему Константинополь и объявившему Османский султанат империей.
Для того, чтобы подвести «духовную» базу под родословную османских правителей, в роду должен был быть известный праведник. Таким человеком стал Шейх Эде Бали, родство с ним позволяло считать династию Османа потомками и духовными наследниками известного подвижника ислама того времени. Однако не все было гладко, поэтому легенды и правда переплелись в повествованиях вокруг имен этих женщин – жен Османа Малхун-хатун и Рабия Бала-хатун.
Легенды о любви, снах, мечтах и подвигах Османа
О любви Османа рассказывает легенда о «Снах Османа», записана она Ашикпашадзе. С момента кончины Османа прошло примерно 160 лет, он в свою очередь ссылается на хроники Яхши Факыха, «Описания подвигов дома Османов до Йылдырым-хана».
Оригиналов этих рукописей не осталось, однако их содержание содержит многие трактаты османских письменных источников более позднего периода. Время жизни Яхши Факых конец XIV столетия и он был сыном имамама служившем при султане Орхане (сыне Османа), соответственно он не мог лично свидетельствовать о ранних годах жизни Османа.
Паоло Веронезе «Султан Осман I»
По легенде Осман полюбил всем сердцем и душою дочь Шейха Эде Бали, но отец не хотел отдавать ему её в жены, потому как род Османа был не таким знатным. Однако Шейх Эде Бали дружил с отцом Османа и с ним самим и часто принимал его у себя в доме. Беседовал о вере, политическом устройстве мусульманских государств и прочих вещах. Шейх Эде Бали был почитаемым у мусульман праведником ислама суннитского направления и одним из лидеров движения ахи (прообраз торгово-ремесленых республик Востока, на подобии Венеции и Генуи).
Однажды Осман спал в доме Эде Бали и ему виделись два сна, в первом сне ему виделось «как полная луна (прообраз дочери шейха), вышла из груди шейха и погрузилась в грудь Османа».
«из союза луны и Османа произрастает большое подобие древа, охватывающее территорию всего мира и в виде опор имеющее четыре горы под своей кроной производило богатые урожаи, великолепные города с источниками чистых вод, берущие начало от рек выходящих из этих гор…Налетевший вихрь сорвал листья древа и понёс в Константинополь, а сам город превратился в драгоценное кольцо которое Осман одел на палец»
Увиденное во снах Осман пересказал Шейху Эде Бали и тот, будучи праведником, истолковал их так, что из союза его дочери и Османа произойдет династия, которая создаст Великую Империю. После чего влюбленные, наконец получили благословение и стали жить вместе и родили сына Орхан–бея, продолжателя Османской династии.
Тема великой любви и долгой борьбы Османа за руку и сердце дочери шейха особенно широко раскрыта в произведении средневековых лириков «Османская мечта». И всё бы хорошо, но летописцы не договорились об имени дочери шейха, и по одним данным её звали Малхун-хатун, а по другим Рабия Бала-хатун. В чем же дело?
Власть, политика, реальность и потомки Османа
Правда, о настоящем положении дел в семейных вопросах Османа, до конца всё же неизвестна. Но благодаря свидетельству византийских летописцев, в частности Пахимера, современным историкам стало понятно, что в угоду идеи союза дочери высокородного праведника и Османа образ Малхун был составлен на объединении двух биографий, реальной матери наследника Османской династии Орхана и дочери Шейха Эде Бали — ещё одной жены Османа, Рабии.
На этапе становления бейлика, как независимого государственного объединения Османа, незнатный потомок простого воина-вождя, владевшего подчиненным уделом, не мог породниться с главами соседних эмиратов, заключив междинастийный союз. Выбирать жен он мог только среди равных ему по статусу мусульман или дочерей наместников соседних византийских территорий.
Статуя Малхун-хатун в Эскишехире / © Basak / ru.wikipedia.org
Брак между христианской и мусульманской знатью тогда был рядовым явлением. Имя матери Орхан–бея, Малхун-хатун более созвучно с именем дочери Умур–бея. Из летописей, уже известного летописца Пахимера, сын Умур–бея участвовал вместе с Османом в его первых военных походах против Византии, что вполне реально объясняет брак с Малхун–хатун как подкрепление военно-политического соглашения между двумя вождями.
Титул же бей – использовался среди военных вождей Малой Азии и означал, что отец и мать Мал Хатун обладали определенным статусом власти. Имеется письменное подтверждение, датированное 1324 годом о передаче неких материальных ценностей на благотворительность, перечисляющего семью Османа, в нём отцом Малхун–хатун назван Умур – бей.
Умур-бей управлял бейликом Умари, к северо-востоку от разрастающихся владений Османа, который позже был полностью поглощен ими. Малхун–хатун пережила мужа, так как её похоронили в семейной гробнице не далеко от могилы мужа в Бурсе. Известно, что сам Осман умер когда Бурсу только взяли и был погребен рядом с отцом в Согуте, а уже позже перезахоронен в Бурсе. Точная дата смерти Малхун-хатун не известна.
Образ одной из жен в сериале «Основание: Осман Гази»
Значительно же позже, когда под властью Османа оказались многочисленные города и встал вопрос о переходе к новой, для Османа, форме социального устройства, он стал руководствоваться советами шейха Эде Бали. И брак с его дочерью укрепил этот, опять же, политический союз.
Эди Бали наставлял Османа по вопросам исламизации племен, но главным образом по организации управления городами, налогообложении и продвижением идей сообщества ахи – одним из руководителей которого он являлся. Именно шейх Эде Бали опоясал легендарным мечом Гази Османа и сподвиг на войну с неверными.
Дочь Эди Бали, которая стала женой Османа, звали Рабия Бала-хатун. Брак состоялся в 1289 году. И она тоже родила ему сына, известного как Алаеддин-бей. Несколько лет до своей смерти она прожила с отцом. Её сын не имел отношение к продолжению династии. Считается, что путаница могла возникнуть ещё и потому, что в некоторых источниках эту жену Османа называли Малхун.
Умерла Рабия в 1324 году в Биледжике и погребена возле гробницы своего отца.
Захоронение Рабии Бала Хатун / © Retrieverlove / ru.wikipedia.org
Воистину, как сказано: «Когда говорят пушки – музы молчат». Зато когда они умолкают, музы принимаются за работу с удвоенной силой. И истории о политических и военных союзах государственных мужей того сурового времени войн и сражений начинают обрастать романтическими легендами и сказочными преданиями о великих откровениях.
Не минула чаша сия и династию Османов. Благодаря усилиям его потомков, турецкая литература позднего средневековья Востока, обогатилась множеством любовных эпосов, описывающих чувства великого основателя династии Османов и его прекрасных жен.
Литература
Голландский геноцид жителей Бали, или Какой потенциал у Запада? — выводы Захаровой
Голландское общественно-политическое пространство взорвало расследование историка Анны-Лот Хук «Битва за Бали» о геноциде местного населения в годы завершения нидерландского владения этим курортным островом в Малайском архипелаге. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в противовес обвинениям Запада в адрес России указала, у кого какое прошлое и какой потенциал.
«Западные партнеры, вынося России обвинительные приговоры, вместо доказательств либо демонстрируют ничего, либо говорят изумительное: „Россия это сделала, потому что она могла это сделать, потому что она всегда это делала“. На прошлой неделе голландское общественно-политическое пространство буквально взорвала публикация масштабного расследования журналиста и историка Анны-Лот Хук „Битва за Бали“ о том, как завершалось нидерландское владение нынешним курортом. Если в двух словах… нет таких двух слов», — написала сегодня ночью, 30 ноября, дипломат в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что из острова фактически устроили огромный концлагерь. Хук изучила колоссальное количество документов, провела сотни встреч, десятки интервью и доподлинно установила факт существования 50 пыточных лагерей на острове.
Она обратила внимание на то, что в книге приводятся и другие жуткие эпизоды, предупредив, что публикацию «не стоит читать слабоневным»:
«Например, как голландские солдаты заставляли мирных демонстрантов под дулом винтовок есть булавки и смотрели, как те умирают в адских муках»
«Это к вопросу о том, кто чем занимался в прошлом. В очень недалеком прошлом. И, соответственно, у кого, по западной же логике, какой потенциал», — резюмировала она.
Напомним: резня в деревне Равагеде (ныне Балонгари на Западной Яве) была совершена Королевской нидерландской Ост-Индской армией 9 декабря 1947 года.
— Бали относится к Малым Зондским островам. Индийский океан омывает остров с юга, а Балийское море, относящееся к бассейну Тихого океана — с севера. На западе он отделён от острова Ява узким Балийским проливом, а на востоке от острова Ломбок — глубоким Ломбокским.
На Бали расположена одноименная индонезийская провинция со столицей в городе Денпасар (Denpasar) на юге острова. Население острова — около 4 миллионов человек. Интересная особенность Бали, если во всей Индонезиии более 80% населения мусульмане, то более 80% балийцев исповедуют местную разновидность индуизма, а мусульмане составляют
10%. На острове живут ещё христиане и китайцы-будисты. Возможно потому, что Бали наиболее туристически раскрученный остров, иногда складывается впечатление, что и во всей Индонезии преобладает буддизм. Но это не так.
В представлении большинства людей Бали выглядит просто раем на земле, и этот образ активно поддерживается большинством турагенств, как место пляжного отдыха. Мы конечно не могли не пожариться на солнце и не поплескатьс в океане, однако пляжный отдых не был для нас приоритетом в этой поездке.
Из Джокьярты мы вылетели рано утром. Перелёт на Бали занял чуть больше часа.
Одинокие вулканы возвышающиеся над облаками — типичный вид из иллюминатора самолёта над Явой
Ещё до полудня мы уже были на острове. Международный аэропорт Нгурах-Рай (Ngurah Rai International Airport), известный также как Международный аэропорт Денпасар (код- IATA) DPS, единственный на острове Бали. Он расположенн в 13 км к югу от города Денпасар и 2,5 км от города Кута. Аэропорт назван в честь национального героя Индонезии, погибшего в борьбе за независимость страны в 1946 году.
В аэропорту два терминала — внутренний и внешний. Терминал для внутренних рейсов весьма скромный. Международный может похвастаться просторными залами, интерьером в балийском стиле, множеством кафе и магазинов, гуманными ценами в Duty free. В аэропорту есть почта, банк и даже массажные салоны.
Бали входит в десятку лучших мест для сёрфинга в мире. В честь этого прямо в зале прилётов есть символическая волна с сёрфингом
Прилетев с Явы мы выгрузились, естественно, во внутренний терминал. То ли мы уже аклиматизировались, то ли Бали хорошо продувается ветрами, но жары и духоты по выходе из аэропорта мы не почувствовали. Погода для нас была комфортная всё время пребывания
По выезде из аэропорта, на горизонте возвышалось вот такое строение. По началу я принял его за диспетчерскую вышку аэропорта, но при внимательном рассмотрении, это оказалась громадная статуя Будды
С памятниками и статуями на острове немного перебор, практически на каждом значимом и не очень перекрёстке, на всех площадях возвышаются монументальные памятники, смотреть на которые в других городах специально водили бы туристов, а здесь они повсюду. Вот, например скульптурный комплекс растянувшийся на несколько десятков метров при повороте к аэропорту
С непривычки ошарашивающее впечатление произвела поездка сразу по переезду залива от аэропорта и далее в центр острова. Как будто мы непрерывно едем по кладбищу и рядам магазинов торгующими памятниками и святыми принадлежностями.
По дороге один посёлок непрерывно переходил в другой и сплошной стеной вдоль неё стояли монументальные памятники
Разобраться со всем этим мне удалось только вечером, после ужина в типичной семье балийцев. Но обо всём по порядку.
Первую половину нашего пребывания на Бали мы жили в гористой местности, в центре острова, в городке Убуд (Ubud), столице одноименного района провинции.
Убуд — мекка художников и мастеров. Один из самых живописных городков острова Бали. Очень тихое и спокойное место.
С момента своего открытия в 8 веке, район Кампухан счтался балийцами дающим духовные силы и здоровье. Даже термин Ubud происходит от термина Ubad, что означает медицину в связи с традиционными целебными свойствами множества растущих здесь диких растений. Поколения индуистских верующих совершали особые паломничества к развилке реки Вос, чтобы служить посредником, омывать и собирать святую воду для храмовых церемоний и ритуалов очищения.
В начале 30-х годов многие иностранные туристы приезжали на Бали, в основном посещая район Убуда. Почему только в Убуде? Благодаря языковым способностям принца Тьокорде Геде Агунг Сукавати, который правил Убудом (брат Раджи Сукавати — Тьокорде Геде Рака Сукавати) на английском и голландском языках. Он способствовал строительству множества гостиниц для туристов в провинции. Да и вообще — развивал туристический бизнес.
Священный Обезьяний Лес
Из аэропорта наши вещи отправились сразу в отель в Убуде, а мы двинулись прямиком в Святой Обезьяний Лес (Monkey Forest Sanctuary).
В Индонезии, и на Бали в частности, обезьяны считаются воплощением мифических воинов царя обезьян Ханумана, поэтому эти милые существа очень почитаются.
По одной из версий, это связано с эпосом Рамаяны, в которой главный герой Рама отправился на выручку своей похищенной демоном красавицы жены Ситы. Согласно легенде, ему на помощь пришло воинство обезьян. А полководец обезьяна Хануман послал полчища своих воинов на помощь Раме.
Лес Обезьян лежит за рисовыми полями, неподалеку от Убуда. Около десяти гектаров экваториальных джунглей стали домом для более чем тысячи обезьян, которые живут здесь в естественных условиях и смотрят на туристов, как на гостей.
Такой себе зоопарк наоборот — здесь обезьяны будут наблюдать за вами, не только вы за ними.
Священный Лес Обезьян, является святилищем и естественной средой обитания балийской длиннохвостой носатой макаки (Macaca flavicularis).
Все обезьяны живущие в лесу разделены на 7 семей по месту обитания: мишленовской?, восточной, центральной, кладбищенской, южной, семьёй нового леса и семьёй главного храма. В каждой семье живёт 110−220 обезьян.
Между семьями часты конфликты. Из-за доступа к воде в сухие сезоны, члены некоторых семей вынуждены пересекать территорию других.
Правда сейчас эти хвостатые воины известны не столько ратными подвигами, сколько умением молниеносно хватать ценные вещи или незаметно обчистить карманы туристов и сгинуть в зарослях джунглей. Лучше перед походом в Обезьяний Лес оставить всё ценное в отеле, а то, что возьмете с собой — телефон, фотоаппарат, спрятать понадежнее или держать покрепче.
Гостям разрешено кормить обезьян. Посетителей даже учат правильно давать мартышке банан — надо встать и поднять правую руку с фруктом вверх. Обезьян сам разберется, что делать дальше. Не делайте резких движений, не показывайте зубы — признак агрессии
Местные жители хорошо знакомы с привычками обезьян, поэтому охраняют даже мотоциклы и машины.
По их рассказам, в настоящее время обезьяны Леса настолько обнаглели, что стали выходить за его пределы и терроризировать окружающие рестораны и магазины.
Существует даже служба, которая по утрам отлавливает задержавшихся в городе макак и возвращает их в Лес.
Несмотря на криминальные наклонности мартышек, прогулка по их территории оставляет массу приятных впечатлений.
В Обезьяньем лесу есть три храма. Первый храм — Пура Далем Агунг Падангтегал, еще известный как Главный храм, находится в южно-западной части парка. Название храма переводится как «Великий храм смерти».
Второй храм — Пура Беджи находится в северо-западной части парка, этот храм еще называют «Храмом святой весны». В этом храме проводятся обряды духовного и физического очищения перед религиозными церемониями.
Третий храм — храм Праджапати, находится в северо-восточной части парка, в нем проходят обряды кремации. Кремация совершается раз в пять лет, а до этого тела временно мумифицируются и сохраняются до очередного сожжения.
Храмы играют важную роль в духовной жизни местной общины, а обезьяны почитаются местными жителями, так как считаются воплощением мифических воинов армии царя обезьян — Ханумана. Территория парка священна для местных жителей, некоторые части парка закрыты для публичных посещений.
Лес принадлежит сообществу Padangtegal и управляется Управлением Mandala Suci Wenara Wana. Целью управления является сохранение святого места и продвижение Обезьяньего леса в Убуде в качестве международного туристического направления.
Из Леса Обезьян мы наконец добрались до нашего отеля в Убуде.
Ужин в балийской семье
На вечер у нас был запланирован «ужин в балийской семье”. Насколько я понял, там существует такой типа бизнес, когда одна семья готовит балийский ужин для группы в 10−15 туристов. За ужином балийцы рассказывают о местных традициях, об их образе жизни и идёт такой непринуждённый трёп «за жизнь”. Иногда пытаются продать чего-нибудь, если семья производит ещё что-то. У нас было несколько таких ужинов разного уровня. Впарить поделки из дерева пытались только на одном.
Балийцы живут семьями в несколько поколений на одном кампусе. Как правило он занимает большую площадь и огорожен каменной стеной. Во дворе стоят несколько жилых сторений для каждого поколения отдельно: дети, отцы, деды и могут быть парадеды. Если сыновей несколько, то каждый имеет своё строение. Расположение строений зависит от сорон света. Я всё не вспомню, но кажется, самое старшее поколение живёт в северном доме. По мере взросления\старения люди перемещаются из здания в здание по старшинству.
Общими во дворе являются кухня и хозяйственные постройки. Удобства у каждого свои.
Кроме всего прочего, обязательно есть своё святилище (В нашем обычном понимании — это маленький храм) и место захоронения. При рождении детей, их плаценту кладут в кокосовый орех и так же, хоронят в семейном храме. Чем больше в семье народа и старше семья, тем больше отдельных построек в храме.
Каждый день женщины семьи складывают дары богам (подробнее об этом складывании будет дальше) и устанавливают их возле статуй, как у себя на кампусе, так и поблизости. В том что они это делают на полном серьёзе, а не для туристов, мы имели возможность убедиться многократно.
На этом ужине и разрешилась, мучившая меня с утра, тайна обилия «памятников” вдоль балийских улиц. На улицы выходят стены кампусов, а за ними семейные храмы, которые постоянно достраиваются и модернизируются.
Вот так выглядит улица с выходящими на неё стенами.
А это взгляд через стену, видны жилые дома и различные религиозные строения одной семьи
Рисовые террасы Джатилувих
Рис на индонезийском языке называется nasi. Практически в любом кафе и ресторане обязательно найдутся в меню гарниры из риса. Собственно, он является основой для любых блюд, из него готовят различные закуски и даже кондитерские изделия. Также рис используется для приготовления спиртных напитков вроде браги и самогона
Центральная часть острова идеально подходит для выращивания риса. Горная цепь на севере обеспечивает равномерное распределение осадков по долине. Здесь не так жарко, как на юге Бали (где ландшафт состоит преимущественно из равнин), и не так холодно, как в других горных районах северной части.
Рисовые террасы встречаются во многих уголках Азии и Индонезии. Но только на Бали можно наблюдать сложно организованную систему ирригации полей под названием Субак.
Она представляет собой множество плотин, искусственных водопадов и каналов, по которым вода из горных озер и рек доставляется до рисовых полей.
Интересной особенностью является то, что некоторые каналы имеют протяженность до 3 километров и проложены на глубине до 40 метров. Система субак появилась на Бали в 1071 году. С тех пор принципиально она не менялась.
Именно эта система, а также рисовые террасы Джатилувих в центре острова были признаны всемирным наследием ЮНЕСКО в 2012 году.
Эти террасы находятся на высоте 700 м. над уровнем моря и занимают площадь порядка 303га. Они представляют собой искусственные ступени.
Субак в широком смысле — социальная модель балийской сельскохозяйственной общины, объединённой единой ирригационной системой, и сама община. В настоящее время на Бали насчитывается около 1300 общин субак, объединяющих порядка 260 тысяч крестьян.
Рис здесь выращивают вручную: несколько раз в год на полях размещают саженцы, которые впоследствии заливают водой. Через 3−6 месяцев (в зависимости от сорта риса) можно собирать урожай. С каждого гектара собирают не менее 4 тонн риса. Учитывая размеры полей, годовой объем составляет как минимум 2400 тонн. Однако, этого все равно недостаточно, поэтому рис завозят с соседних островов.
Среди террас проложены удобные тропинки, так что без труда можно прогуляться по ним, любуясь окружающим пейзажем.
Поскольку разные сорта риса созревают за разные сроки, часто бывает так, что в одном месте еще колосятся молодые побеги, а в другом уже активно идет сбор урожая.
Наибольшая опасность для рисовых полей — это птицы.
При таких размерах террас очень сложно отпугивать их вручную. Поэтому балийцы придумали следующий способ: по всей площади посадок в землю втыкаются палки, на которые привязываются ленты ткани. Эти ленты развеваются на ветру, и птицы думают, что там кто-то движется.
Кроме того, на полях есть небольшие каменные сооружения, напоминающие башенки.
Это алтари, а вернее целые храмы. Они строятся для поклонения богине Деви Шри, которая дает этим землям плодородие. Балийцы верят, что именно она дарит фермерам богатый урожай.
На террасах Джатилувих выращивают белый, красный и черный сорта риса. Кроме него, здесь растут различные овощи, кокосы, кофе и бананы.
За полями ухаживают несколько сотен крестьян.
Поскольку никакая техника не проедет по узким ступенчатым террасам, фермерам в работе помогают только буйволы, с помощью которых вспахивают землю.
Ясное дело, дармовая рабочая сила, в виде заезжих туристов, также с удовольствием привлекается :))
Семейный подряд приветствуется 🙂
Королевский дворец Пелиатан или «из грязи, да в князи»
Вечером этого же дня у нас был ужин с местным принцем (За ударный труд на полях, надо полагать. Шутка) с осмотром дворца.
Дворец Пелиатан (Peliatan Royal Palace) расположен в восточной части Убуда и в настоящее время является резиденцией королевской семьи Ксатрия (Ksatria). Как и большинство других дворцов на Бали, Пелиатанский королевский имеет многовековую историю. Этот священный дворец был впервые построен в 17 веке, в цветущих джунглях посреди Бали.
Центральный вход во внутренний двор Дворца Пелиатан
В самом начале экскурсии принца Ксатрия по дворцу, как это не первый раз со мной случается, я задал ему не совсем тактичный вопорс: — Что значит «королевская династия», если в Индонезии, и на Бали вчастности, форма правления — республика? Принц пообещал поговорить со мной об этом за ужином и продолжил экскурсию.
Тронный зал официальных приёмов
На этом вырезанном из камня панно можно увидеть всех князей Пелиатана, их судьбы и истории:
Священная птица Гаруда. Мифический царь птиц получеловек полуптица. Ездовая птица бога Вишну. В индуизме Гаруда является одним из трёх второстепенных божеств.
Резьба по камню заслуживает отдельного внимания. Такие резные фигуры разбросаны по всему дворцу
И ещё, много певчих птиц в стационарных клетках подобных этой
Портреты бывших владельцев дворца
Пока нам показывали дворец, сгустились сумерки
Как результат заданного мной не тактичного вопроса, за ужином (не могу написать за столом)…
мы оказались рядом с принцем, по его приглашению
…и большую часть времени довольно интересно дискутировали о формах правления в Индонезии. Со стороны принца был заметный энтузиазм, впрочем как и у большинства остальных участников ужина.
Бали в настоящее время является республиканским государством, но королевская семья считается хранителем индуистской веры и пользуется большим уважением. Семья вернулась на Бали несколько десятков лет назад. Принц Тьёкорда Рака в настоящее время является главой культуры и религии в Убуде. Патриарх Тьокорда Рака Кертхьяса является старшим членом королевской семьи Убуда. Его жена Асри (дочь бывшего личного секретаря губернатора штата Новый Южный Уэльс) — значительный человек в гостиничном, ресторанном и благотворительном кругах Бали. Но нас водил по дворцу не сам принц Тьёкорда Рака, а его младший сын, который так же имеет статус принца.
Хотя старая балийская феодальная система была заменена голландским колониальным правительством более восьмидесяти лет назад, Тьёкорды по-прежнему сохраняют особую роль в обществе Убуда. Многие руководящие роли, как священные, так и светские, исполняются Тьёкордасом. Они также занимают видное место в местных деловых кругах, художественных учреждениях и профессиональных кругах. Хотя формальная власть кому-то не предоставляется автоматически, потому что они происходят из пури, королевские убуды по-прежнему пользуются уважением исключительно на основании своей наследственности. Они также вызывают уважение со стороны некоторых людей на основании их довольно непропорционального богатства.
Написанное выше о балийской династии Ксатрия, это изложение объяснения статуса королевской семьи Убуда со слов принца. Насколько я понял, эта семья была бы не против получить статус аналогичный султанату Джокьярта на Яве. Но как я смог убедиться позже, во время визита в другую знатную общину Бали, такое видение разделяют далеко не все жители острова. Короче, там идёт некая своя политическая движуха, не сразу понятная со стороны.
После нескольких рюмок выпитой местной рисовой водки, поговорили мы с принцем и о его личной жизни.
Сейчас ему около 45-ти лет и он является 4−5м в династической очереди на трон. С 18-ти лет он обучался туристическому и гостиничному бизнесу в университете, в Швецарии. По его рассказу, был не дурак выпить и кутнуть. Гонял на супер-байках и спортивных машинах. В смысле принимал участие в соревнованиях. Но рассказывал и как ему приходилось мыть посуду в макдональдсе, в Женеве. Тем не менее мечтал остаться жить в Европе, но папа сказал «цыц», обязал его вернуться назад на Бали и сделал ответственным в семье за туризм. Чем он сейчас и занимается. В том числе и общаясь с нами. Его, так же, женили на девушке из другого знатного рода Бали, тем самым политически укрепив положение всей семьи. По поводу женитьбы принц больше всего сетовал, что появившаяся ответственность перед семьёй прекратила его гонки на супербайках. Во время нашего визита принцесса была простужена и вышла к нам сильно кашляя только после ужина, для фотографирования. К сожалению именно наши с женой фотографии с принцем и принцессой получились отвратительными, что мне стыдно их приводить здесь.
Наша беседа оказалась настолько захватывающей, что несколько раз прибегали придворные и напоминали, что нас ещё ждут артисты с показательными танцами и нужно бы поторпиться. В результате танцы задержались минут на 45, но всё вроде как обошлось и все остались довольны.
Семья придворных танцоров. В сиреневом платье это мать танцовщиц. Рядом с ней, слева младшая дочь 12-ти лет, остальные — старшие сёстры
Покидаем дворец Пелиатан уже ближе к полуночи
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! 😉