бетонный пол вместо деревянного в частном доме
Как происходит замена деревянного пола на бетонный в частном доме: демонтаж старого пола, пошаговая инструкция по заливке
Замена старого деревянного пола на бетонную стяжку может быть сделана своими руками при наличии инструментов и материалов. При выполнении работ нужно соблюдать принятые технические требования.
Бетонный пол на много надежнее деревяннго.
Удаление старого пола
Демонтаж старых досок является первым шагом. Для работы нужна кувалда и ломик, но их следует с осторожностью использовать в местах, где проходят коммуникации.
Под дощатым полом может быть песок, обломки досок и грязь. Мусор нужно пересыпать в мешки, после этого следует осмотреть лаги. Сгнившие элементы следует поменять. Если они в хорошем состоянии, то могут быть использованы в качестве основы под стяжку.
В этом случае листы ДСП или фанеру укладывают на существующую подложку, но нужно понимать, что это приведет к поднятию уровня пола. Поэтому нужно решить, положить ли на старые лаги новое покрытие, не укладывая утеплитель, или убрать их, а потом налить бетон сразу на плиты перекрытия.
Чаще всего владельцы квартир выбирают второй вариант, который предполагает демонтаж лагов. Выполнив работу, нужно оценить, в каком состоянии находятся трубы и водопровод. Если есть необходимость, их нужно заменить.
Оценка списка работ
Железобетонную плиту нужно осмотреть, а потом измерить уровень. Для этого лучше использовать лазерный, с его помощью можно быстро определить, есть ли перепад высот.
Часто наблюдается одна из следующих ситуаций:
Следует оценить объем работ. Нужно стремиться к тому, чтобы стяжка имела небольшую массу, поэтому слой бетона делают минимальным. Его наливают на отсыпке либо используют облегченный раствор.
Если перепад высот большой, от 70 мм и более, то порядок выполнения работ следующий:
В результате получается гладкая поверхность, подходящая для заливки стяжки, а черновая отсыпка будет небольшой массы. Она будет дополнительно выполнять роль звукоизоляции. Такое покрытие подходит для укладки паркета.
Керамзит проливают водой, а потом утрамбовывают. После того как будут завершены работы, следует подождать 2-3 дня до полного высыхания слоя.
Немного об очень старых домах
Если в старых зданиях между этажами нет бетонных перекрытий, делают следующее:
После этого в перекрытие между этажами засыпают керамзит, а потом настилают листы фанеры. Вместо нее можно положить листы ДСП. Аналогично осуществляется замена деревянного пола на бетонный в частном доме.
Показано как правильно заливать бетон слой за слоем.
Сооружение гидроизоляции и утепления
Перед укладкой гидроизоляции комнату по периметру оклеивают строительной лентой, а потом обмазывают битумной мастикой. Когда она застынет, расстилают гидроизоляционный материал и выполняют обработку швов. Полосы должны находить на стены и перекрывать друг друга минимум на 15 см. Для повышения скорости работ можно приобрести самоклеящиеся гидроизоляторы.
Укладка армирования
Работа может быть выполнена следующим образом:
Этот метод отличается тем, что при проведении работ не нужно думать о том, чтобы оставить компенсационный зазор. Если есть необходимость, внутри стяжки можно положить теплый пол, и арматура не будет этому мешать.
Волокна имеют доступную стоимость, с их помощью можно сделать ровный бетонный пол. Но этот способ подходит, если раствор будет налит на перекрытие из железобетонной плиты. В остальных случаях лучше выбрать классический вариант, в основе которого лежит использование армирующей сетки.
Установка маяков
При проведении строительных работ в качестве маячков могут быть использованы уголки и специальные профили. Их устанавливают на холмиках, выполненных из гипсовой шпаклевки.
После завершения монтажа нужно взять строительный уровень или несколько реек, а потом проверить, насколько ровной получилось поверхность, образованная их верхними точками.
При выполнении строительных работ маячки размещают друг от друга на расстоянии максимум 50 см. Их устанавливают от окна, двигаясь по направлению к двери. Убрать их можно будет только после того, как полностью застынет шпатлевка.
Подготовка раствора
Чтобы снизить давление на перекрытия при замене деревянного основания на бетонный пол, используют уже готовые смеси. С их помощью легко создать слой, толщина которого не превышает 70 мм, а минимальная равна 35 мм. Компоненты не придется перемешивать, достаточно влить воду.
В целях экономии можно самостоятельно сделать стяжку, для нее нужно следующее:
Перед тем как смешивать компоненты с водой, все составляющие перемешивают. В результате должен образоваться равномерно окрашенный состав, только после этого в него можно добавлять жидкость. При этом постоянно делают перемешивание, правильно сделанный раствор похож на густую сметану.
Придерживайтесь всех правил заливки бетона для получения наилучшего результата.
Укладка стяжки
Если решено делать стяжку своими силами, работу начинают от окна. Также можно двигаться от стены, которая дальше всего расположена от двери.
Готовый раствор накладывают большими порциями, для его разравнивания вблизи углов и в центре комнаты используют длинное правило. Нужно действовать быстро, тогда он не схватится, его можно будет легко разгладить.
Создание финишного покрытия
Чтобы добиться максимально прочного бетонного пола, имеющего эстетичный вид, нужно выполнить следующие действия:
Если основание планируется закрыть плиткой, то поверхность можно не обрабатывать. Железнение делают, если будет покрытие из ламината или планируется постелить линолеум. Использование дорогих наливных смесей позволяет добиться ровной поверхности.
Бетонное покрытие высохнет через 2-3 недели. При выборе материалов стоит учесть, что наливной пол способствует тому, что на 30 мм повышается общий уровень. Это же наблюдается при использовании керамической плитки, поэтому стоит заранее подумать над тем, каким будет финишное покрытие.
Как сделать бетонный пол в частном доме
Практически все современные напольные покрытия требовательны к основанию. Для мягких основное требование — прочность, потому что мягкое основание рано или поздно разрушится под нагрузкой. Под жесткие основания требуется идеальная плоскость, иначе они могут сломаться/погнуться. Поэтому многие принимают решение сделать бетонный пол в частном доме. Если все сделать правильно, будет тепло, тихо, сухо и класть можно любое покрытие.
Деревянный или бетонный пол в частном доме
В последнее время даже в частных домах стали все чаще делать бетонный пол. Все дело в капризности древесины. Первое, что важно — за древесиной нужен регулярный уход. Если использована не лиственница или дуб, через несколько лет внешний вид оставляет желать лучшего. Снова пол приходится шлифовать, покрывать маслом/воском/краской/лаком. Второй недостаток — скрипы. Нескрипучий деревянный пол — это большая редкость. Третий момент: класть плитку на деревянный пол, конечно, можно, но решение недешевое — нужен эластичный клей, а стоит он ох как немало. В общем, пожив некоторое время с деревянным полом, решают его заменить на бетонный. Тут есть свои «прелести», но в эксплуатации он проще. Только при условии, что сделан правильно.
Совсем не то рисует воображение при словах «деревянный пол»…
Первое что стоит помнить — делать бетонный пол в частном доме можно, только если фундамент может вынести дополнительную нагрузку. Если при расчете фундамента закладывался деревянный пол, все что вы можете сделать — армированную стяжку по черновому деревянному полу. И то под вопросом. Скорее всего, вам придется делать просто сухую стяжку на керамзите или класть листовой материал по лагам. Это, конечно, не бетонный пол, но и не деревянный.
Бетонный пол по грунту
Сделать бетонный пол по грунту можно двумя способами. Первый метод более надежный, но дорогой. Он предполагает обратную засыпку и бетонное основание. Второй — более дешевый, но менее надежный. Его можно использовать не под любое покрытие. Только под те виды, которые не предъявляют требований к прочности.
Бетонный пол в частном доме хорош тем, что на него можно класть любое покрытие… и он не скрипит
С бетонным основанием
Этот тип пирога бетонного пола позволяет укладывать любое финишное покрытие — керамическую плитку, виниловое покрытие, паркет, позволяет делать подогрев пола. Он обеспечивает высокий уровень защиты от влаги, хороший уровень теплоизоляции. Послойно выглядит все так (снизу/вверх):
Дальше может быть уложен любой тип напольного покрытия. При недостаточно ровной стяжке может потребоваться еще слой выравнивающей стяжки из серии наливных полов. В армируемой стяжке могут быть уложены трубы для водяного подогрева пола, или электрический теплый пол.
Как залить полы в доме на землю: последовательность слоев
Далее подробнее рассмотрим каждый из слоев. Для чего он нужен, какова его роль, какие материалы можно или нужно использовать.
Уплотненный грунт
Если у вас на участке грунт хорошо отводит воду, можно не делать обратную засыпку, а утрамбовать песок. На суглинке, глине, в черноземном слое, обратная засыпка грунта обязательна. Если на таких грунтах засыпать песок, в эту зону будет стекаться вода, так как водоотведение вокруг гораздо хуже. Таким образом, мы искусственно создадим у себя под полом большую лужу, которую будут подпитывать дожди, тающий снег… Поэтому засыпаем обратно вынутый грунт, разравниваем и трамбуем.
Сначала вынимаем грунт на достаточную глубину
Грунт насыпать слоями не более 20-25 см, каждый слой утрамбовывать виброплитой (трамбовкой) весом 100-150 кг. Больший слой она не «пробьет». Количество слоев зависит от высоты фундамента и толщины остальных слоев. Желательно чтобы финишный уровень пола был выше уложенной фундаментной гидроизоляции. Но тогда цоколь надо утеплять повыше.
Слой щебня
Щебень (не гравий) берут крупной фракции — 50-60 мм. Его распределяют по уплотненному грунту и тоже уплотняют при помощи трамбовки. Не просто разровнять и оставить, именно вогнать щебень в верхний слой грунта. Это значительно повышает плотность основания, минимизируя появление крупных трещин из-за усадки.
Бетонный пол своими руками: грунт уплотняем щебнем
Просто насыпать щебень и разровнять его — это ничего не дает. Кроме подъема уровня, никакой другой роли такой слой не играет. А дешевле высоту поднять при помощи обратной засыпки. А щебень надо вогнать в грунт, чтобы в связке с землей он образовал плотное и прочное основание под бетонную заливку.
Чтобы расход бетона был меньше, желательно выровнять этот уровень в горизонт.
Бетонное основание
Поверх уплотненного щебнем грунта заливается бетонная подготовка. Она нужна как основание для паро и гидроизоляции. Изоляционные материалы не отличаются большой прочностью. Укладывая их просто на уплотненный грунт, имеем большой шанс получить дырки. Они обязательно появятся, так как поверх этого слоя надо укладывать и выставлять армирующую сетку, а это значительный объем работы. А изоляция с дырками — неработающая изоляция. Поэтому, если не хотите сырости в доме, необходимо сделать бетонное основание.
Сильно ровнять бетонную подготовку нет смысла, хотя на слишком неровное основание тяжело наплавлять пароизоляцию
Для этого слоя можно применять бетон невысокой марки по плотности — В 7,5. Если есть желание или необходимость (высокий уровень грунтовых вод), раствор можно сделать с пониженной впитываемостью. Для этого в раствор вводят добавки «Пенетрон», «Пенетрон Адмикс» и другие аналогичные.
Пенетрон Адмикс используется в качестве добавки в бетон на стадии его приготовления для получения гидротехнического бетона. Обеспечивает водонепроницаемость бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования; бетонных и железобетонных изделий – на стадии производства. Повышает показатели водонепроницаемости и морозостойкости бетона. Защищает конструкцию от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды
Бетонный пол в частном доме по грунту: гидро и пароизоляция
На бетонное основание укладывается паро и гидроизоляция. Обратите внимание — защита должна быть не только от проникновения воды. Нужна еще защита от пара. Должен быть материал, который не будет пускать испарения от грунта в дом. Для чего это слой? Грунт под домом имеет определенную природную влажность. Зимой, при плюсовой температуре в доме, влага будет стремиться из более холодной области (в грунте) к более теплой (в дом). Поэтому на бетонное основание обязательно расстилают пароизоляционный материал. Нужна также защита от влаги. Так что это могут быть материалы с комбинированными свойствами или два слоя разных.
Самый дешевый вариант — плотная полиэтиленовая пленка. Но ее надо класть так, как она продается — рукавом. Соседние полотна должны накладываться друг на друга, на 15 см, стыки проклеивать двусторонним скотчем. Надежность проклеенных соединений очень важна. Можно даже дополнительно использовать силиконовые составы. Надо чтобы влага из грунта в нем и осталась. И, все-таки. Пленка — не слишком надежный материал. Если есть возможность, лучше уложить рубероид (напаивается на бетонное основание и на стены), еще лучше — что-то из новых паро- гидроизоляций.
Чтобы бетонный пол в частном доме был сухим и теплым, должно быть соответствующая гидроизоляция фундамента, утепление цоколя и отмостки
При настиле гидропароизоляции есть тонкость: ее надо выводить выше гидроизоляции, которая уложена на фундаменте. То есть, при укладке материал заводят на стенки фундамента, там материалы закрепляем, следим чтобы края не отвалились в процессе работы. Получается своеобразное корыто, в которое затем укладывается утеплитель и заливается стяжка. Только тогда защита будет работать эффективно, бетонный пол в частном доме будет сухим.
Еще один момент. При укладке пароизоляции, оставляете в углах (там, где заворачиваете материал на стены) некоторое количество материала в виде складки. Это уменьшит вероятность того, что слишком натянутая пленка или другой материал порвутся при случайном ударе доской, арматурой и т.д.
Могут возникнуть вопросы, когда можно класть пароизоляцию. Если есть время, ждите пока основание высохнет до рабочего состояния. Это пока не будет 15-18%. Нет времени — продолжайте после того, как по бетону можно ходить. Это 48-72 часа.
Утепление
Поверх гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал. Любой, который может быть уложен под стяжку. В последние годы все чаще кладут пенополистирол. Он имеет хорошие теплоизолирующие характеристики, плохо проводит воду/пар, при достаточной плотности может быть уложен под бетонную плиту. Есть у него один недостаток: в некоторых видах (не всех производителей) могут селиться насекомые и мыши.
Использовать минеральную вату вряд ли стоит, так как она боится влаги. Гарантировать полное ее отсутствие невозможно, поэтому лучше не рисковать. Есть еще один не слишком известный материал — пеностекло. У него теплоизоляционные характеристики еще лучше чем у пенополистирола, влагу не проводит ни в каком виде, и в нем никто не живет. Недостаток один — цена. Она в два раза выше чем у недешевого пенополистирола.
Наиболее распространенный теплоизоляционный материал под бетонный пол
Чтобы бетонный пол в частном доме был теплым, утеплитель заводят на стены — до уровня окончания стяжки или чуть выше. Потом его можно будет обрезать, если окажется слишком высоким. Крайне нежелательно допускать, чтобы стяжка контактировала с наружными стенами — пол будет холодным. При укладке, плиты просто кладут, склеивая между собой. Клеить к основанию их не нужно. Утеплитель будет пригружен сверху стяжкой и деться никуда просто не может.
Армированная стяжка
Последний слой — армированная стяжка из ЦПС. Это так называемое плавающее основание. Не забудьте по периметру уложить демпферную ленту. Ленту можно не класть, если выпуск пенополистирола получается не ниже, чем верхний край стяжки. Но при подогреве пола пенополистирол выводит на такую высоту не стоит. При увеличении размеров при нагреве, он сожмется и потом форму не восстановит. Получится щель. Демпферная лента сохраняет эластичность, и после уменьшения в размерах полость заполнит.
Без утепления, но с армированием — тоже может быть
Армирование делать можно из сетки 100*100 с толщиной прутка 3-4 мм. И это точно не сетка рабица, а специальная жесткая, сварная. В ней все соединения проводов проварены. Куски сетки кладутся внахлест на 10-15 см. Связывать их особой нужды нет. Минимальная толщина слоя бетона — 40 мм. Сетка выставляется на небольшие постаменты — до 1 см, сверху должно быть не менее 30 мм бетона. Марка бетона зависит от планируемого финишного покрытия, но менее М100 сегодня делать не стоит, выше М150 получается слишком дорого, а плотность такая востребована далеко не всегда. Так что оптимально — ЦПС с пропорциями для бетона М100.
И последний этап — чтобы бетонный пол в доме был ровным, обычно требуется заливка выравнивающей стяжки. На этом этапе применяют выравнивающие составы, которые наливаются тонким слоем и нивелируют все огрехи.
Как сделать бетонный пол эконом варианта
Как уже говорили, если делать бетонный пол в частном доме по описанному выше алгоритму, получим основание, пригодное под укладку любого типа покрытия. Но денег на него идет предостаточно. Если вам нужно сделать недорогой бетонный пол по грунту, некоторые слои можно опустить. Такая технология заливки бетонного пола хороша для дач, бани, гостевого домика, подсобных помещений и т.д.
Обратите внимание! Применять эту технологию заливки бетонных полов, возможно при не слишком глубоком фундаменте. Он нормально работает при глубине обратной засыпки не более 20 см.
Пирог бетонного пола тогда выглядит по-иному (слои снизу вверх):
Этот вариант вполне жизнеспособен. Глина служит в качестве гидроизоляционного слоя. Уложенная на нее пленка, скорее всего, останется целой. Но надо быть аккуратными. Тут уже желательно делать стяжку бетоном с низкой впитывающей способностью. То есть, надо использовать добавки, которые понижают проводимость воды и пара.
Кроме того, на бетонный пол в частном доме, сделанный по такому «рецепту», нежелательно класть дорогие покрытия. Все-таки велика вероятность проникновения влаги. Еще момент: если не запрещает технология, под покрытие желательна укладка гидроизоляции (все та же пленка или что-то более серьезное).
Как залить бетон на деревянный пол
Если говорить о том, как сделать правильно, то все надо разобрать, и сделать по одному из описанных выше вариантов. Как временное решение можно рассматривать заливку стяжки поверх дощатого пола. Если вы уверены, что лаги в нормальном состоянии, есть проветривание досок снизу. Если под вашим весом доски прогибаются, даже думать про стяжку противопоказано.
Вы уверены, что все хорошо, древесина в хорошем состоянии, тогда можно делать так:
Можно сделать бетонный пол своими руками
Если необходимо утепление — на пленку кладут экструдированный пенополистирол. Так можно залить бетон на деревянный пол. Но решение из разряда «так себе». Непонятно выдержат ли доски, как поведут себя лаги под дополнительной очень немалой нагрузкой. Кроме того, перед работами необходимо минимизировать возможные движения древесины. В ЦСП добавить фибры — чтобы минимизировать трещины. А лучше использовать специальные эластичные составы — наливные полы для деревянных полов. Но они имеют один недостаток — высокую цену.
Бетонная стяжка в частном доме на деревянный пол или доме из дерева
Деревянный дом ценен своей высокой паро — и воздухопроницаемостью. В нем легко дышать, он экологичен и пластичен. Легко поддается ремонту. Однако, возникают ситуации, когда необходимо «подружить» два несовместимых материала: дерево и бетон. Особенно актуальны бетонные полы при обустройстве помывочных отделений в банях, где планируется устроить пол со стоком или в подсобных помещениях, на первом или цокольном этаже, в которых на пол попадает большое количество загрязняющих веществ. Расскажем о том, как обустроить бетонную стяжку по деревянному полу.
Описание дощатых полов
Деревянный пол, с точки зрения теории сопротивления материалов, является ненадежной опорой для бетона. Дело в том, что дощатые полы имеют свойство изменять свои линейные размеры, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Длина досок варьируется в холодное и теплое время года, древесина разбухает при намокании и сжимается при высыхании. Кроме линейных изменений размеров доскам свойственно изменять пространственную структуру – по мере высыхания они начинают скручиваться. Такие неблагоприятные изменения совершенно не подходят для устройства бетонной стяжки, которая после схватывания и набора прочности становится монолитной, практически не подверженной линейным расширениям.
Другим препятствием для устройства бетонной стяжки является ее большой вес.
Обычное основание для устройство деревянного пола – лаги, выполненные из древесины лежащие на фундаменте или, в редких случаях, балки из железобетонных или металлических профилей. Они не рассчитаны на значительную нагрузку и при добавочном давлении стяжки могут деформироваться, сломаться.
Третий нюанс полов – небольшая толщина основания. Стандартная половая доска имеет толщину от 2,54 до 50 мм. Доски-«дюймовки» используются редко, поскольку прогибаются под весом человека средней комплекции. Доски пола толще 40 мм так же используются редко в проектах домов, только в тех помещениях, которые испытывают сильную статическую или динамическую нагрузку. Самая ходовая доска 36 мм – тактильно (по ощущениям), не прогибается при передвижении по полу. Но, если произвести точные замеры уровня пола, то становится понятным, что при укладке кафеля она так же «играет», особенно, если расстояние между опорными лагами превышает 1000 мм, а доски пола не укреплены. Такие «плавающие полы устраивают во вновь построенных домах, с целью предотвращения деформации досок при усадке наружных стен дома. Устраивать стяжку по такому не устоявшемуся, находящемуся в стадии естественной деформации пола нельзя. Иначе велик риск растрескивания стяжки, не смотря на армирование и укладку скользящей прослойки.
Четвертым препятствием является подверженность древесины гниению. Бетонная стяжка резко ограничивает приток воздуха к поверхности древесины и создает благоприятные условия для роста плесневых грибков, разрушающих структуру. Кроме грибков, в непроветриваемом пространстве любят устраивать убежища насекомые, многие из которых питаются древесиной. Жуки-топографы, пилильщики, в южных регионах – термиты.
Если застройщика не пугают препятствия, которые он встретит при обустройстве стяжки, можно приступить к пошаговым действиям.
Видео бетонные полы в деревянном доме
Конструктивные особенности дощатых полов
Конструктивным особенностям дощатых полов относятся:
Полы, устроенные из досок без соединительных элементов, не пригодны для устройства стяжки, поскольку каждая из досок подвержена самостоятельным колебаниям размеров при нагрузке или изменении влажности и температуры. Это ведет к быстрому разрушению стяжки. Сплоченные между собой доски являются более надежным основанием для бетона. Они, хоть и подвержены линейным изменениям размера, ведут себя более предсказуемо.
Немаловажным фактором при принятии решения о заливки стяжки на деревянный пол является материал, из которого напилены доски. Самой ходовой и дешевой является древесина хвойных пород: ель и сосна. Она же обладает наименьшими потребительскими и прочностными характеристиками:
Более подходят для заливки стяжки полы из лиственницы. Эта древесина практически не подвержена гниению за счет высокого содержания смол. Имеет невысокий коэффициент линейного расширения, тяжела и не склонна к деформациям под нагрузкой.
Древесина лиственных пород для устройства полов применяется реже, в основном в банях или в декоративных целях.
Технология заливки
Заливка бетонной стяжки требует подготовки основания. Если есть возможность избежать эффекта «слоеного пирога» следует исключить древесину. Если же деревянный пол – единственное основание, то следует произвести следующие мероприятия:
О целесообразности использования полиэтилена
Помня о том, что дерево подвержено линейным изменениям размера больше чем бетон, принимают меры к изоляции их друг от друга. Верхний слой пола – стяжка получается Плавающей. В качестве гидроизолятора и разделителя используют толстую (100-200 мкм) пленку. Полотна будут укладываться друг на друга с нахлестом в 200-300 мм, в местах соприкосновения склеивают битумной мастикой. К доскам пленка ничем не крепится. В местах соприкосновения со стеной дома делается нахлест в 100-150 мм. Периметр помещения поверх полиэтиленовой пленки обклеивается демпферной лентой, которая позволит бетонной стяжке свободно двигаться вдоль стен при их усадке или термическом расширении.
Под полиэтиленом во влажных помещениях и на первых этажах зданий может образовываться конденсат. Поэтому, поверхность древесины обязательно обрабатывают гидрофобным антисептиком.
Расчеты
Расчет потребности материалов производится с учетом всех необходимых расходников с запасом плюс 10% на перерасход или непредвиденные обстоятельства.
Подготовка основания
Из досок удаляют все выступающие металлические предметы: гвозди, скобы, шурупы. Удаляют верхний слой масляной краски. Заделывают масляной шпаклевкой смешанной в пропорции 1:1 с древесными опилками отверстия и углубления от выпавших сучков, крупные сколы и вмятины на досках. Поверхность обрабатывают атисептиком на водной основе и дают высохнуть в течение 2-3 дней при активном проветривании помещения. Чем суше будет поверхность древесины – тем лучше.
Грунтование
Грунтовка наносится только на поверхность свежей, ранее не обрабатывавшейся древесины для предохранения от проникновения влаги. Если доски ранее обрабатывались краской/лаком, необходимости в нанесении грунтовки нет. Её вполне заменит гидрофобная антисептическая пропитка.
Разметка
Использование деревянных чопиков удобно тем, что после затвердевания цементного раствора их можно срезать ножом, не повреждая целостности стяжки.
Гидроизоляция
Слой полиэтиленовой пленки укладывается на хорошо просушенный после обработки антисептиком пол. Рулонные материалы раскатывают вдоль длинной стороны помещения, от входа к окну. Места нахлеста в 100-150 мм проклеивают клеевой мастикой. Места прилегания к стенам домов – мастикой или прижимают демпферной лентой толщиной не менее 5 мм.
Армирование
Армирование – обязательная операция при заливке бетонной стяжки на деревянное основание. Полностью предотвратить вертикальные колебания досок арматура не сможет, но в значительной степени предотвратит стяжку от продольного растрескивания вдоль стыков между досками.
Для армирования целесообразно применять полимерные сетку, используемую для ограждения садовых участков или рабаток.
Металлическую сетку с ячеей 20-40 мм лучше не использовать, так как лежащие на полиэтиленовой пленке ребра металла при подвижке стяжки могут со временем протереть пленку и открыть доступ проникающей сквозь стяжку влаги к древесине.
Способ 1 — армирующая сетка
Достоинствами полимерной и стекловолоконной арматуры являются:
Способ 2 — фиброволокно
Фибра – нетрадиционный способ армирования стяжки, заключающийся во внесении в раствор на стадии замешивания коротких армирующих волокон длинной от 20 до 50 мм. Фибра может быть металлической – кусочки стальной проволоки,либо такие же по размеру отрезки стекловолокна (жгута). Металлическую фибру использовать при заливке по полиэтиленовой пленке нельзя. Острые края кусочков стальной проволоки, выступающие из раствора, порвут пленку и нарушат гидроизоляцию.
Фибра создает разнонаправленное армирование, практически предотвращая растяжение и сжатие стяжки по всей толщине. Использовать фиброармирование целесообразно на не сильно нагруженных полах с низкой проходимостью.
Во многих стандартных рецептурах выравнивающих смесей, предназначенных для заливки стяжки, включены волокна синтетических материалов и специальные пластификаторы, которые препятствуют растрескиванию.
Замешивание раствора
Раствор в домашних условиях приготавливается в емкостях объемом не менее 50 литров. Для этого целесообразно купить 2 емкости, чтобы обеспечить непрерывность заливки. В то время как 2 работника выливают из емкости раствор на пол и разравнивают его игольчатыми валиками, третий — замешивает следую порцию раствора для заливки.
Сначала в емкость наливается четко отмеренное количество воды, рекомендованное производителем сухой смеси для стяжки или указанное в рецептуре самостоятельного приготовления раствора. Никакой самодеятельности и приготовления «на глазок»!
Технология заливки бетона, выверенная десятилетиями, направлена на достижение максимально возможной прочности. Избыток любого компонента приводит к ослаблению раствора или его чрезвычайной хрупкости.
Сначала в емкость залейте воду. Затем добавляют цемент, или постепенно всыпают из мешка готовый раствор. Смесь готовят вдвоем. Один управляет миксером, закрепленным на электродрели или специальном электроприводе, второй равномерно и непрерывно подсыпает смесь. После полного размешивания раствора в нем не должно оставаться комочков. В раствор вводят фибру (базальтовую, полимерную прессованную) и дают брикету разойтись в воде 10—15 минут. После этого раствор вновь перемешивают в течение 5-10 минут для равномерного распределения волокон. Песок добавляют в последнюю очередь, так как он тяжел и быстро оседает на дно.
Так же можно воспользоваться бетономешалкой.
Заливка
Заливку начинают с дальнего от входа угла. Раствор из емкости выливают на основание непрерывно стараясь равномерно распределить его по поверхности так, чтобы в него полностью погрузились маяки. При большой площади помещения устанавливают барьеры из бруса 40х40 или 50х50 мм, препятствующие растеканию раствора. Сразу после опорожнения емкости раствор разглаживают игольчатыми резиновыми валиками, чтобы удалить пузырьки воздуха. Время отвердевания различных марок промышленной стяжки с пластификаторами может варьироваться от 25 минут до 2-3 часов.
Если используется быстро затвердевающая стяжка работать необходимо быстро. Масса быстро твердеет и на стыках двух заливок могут образовываться наплывы, которые очень трудно будет удалить.
видео стяжка на деревянный пол
Дальнейший уход за стяжкой
В чистом виде на деревянном полу может использоваться полимерная стяжка с декоративными элементами – стекло, камень, мозаика. В остальных случаях стяжка служит основанием для укладки другого напольного покрытия. Если возникла потребность устроить бетонную стяжку по дереву – то это обычно влажное помещение. Тогда на стяжку укладывают искусственный камень или основание под кафель.
Стяжку, приготовленную самостоятельно из цемента и песка, в первые дни, до полного затвердевания, укрывают, во избежание растрескивания, тонкой полимерной пленкой. В дальнейшем, до полного набора прочности, бетона, который наступает через 25-30 дней, стяжку периодически увлажняют из пульверизатора или с помощью веника, смоченного в воде.