глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента под баню
Мелкозаглубленный фундамент для бани
Фундамент для дома или для бани является основной частью, на которой стоит вся конструкция. Поэтому основные требования к нему — прочность, надежность, долговечность. Простота строительства и доступность материалов тоже немаловажное условие. Решая, какой фундамент строить под баню, я практически не колеблясь, выбрал мелкозаглубленный ленточный.
Проектирование
Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент при наличии песка, щебня и цемента построить проще всего. При этом стоимость его при изготовлении своими руками будет совсем невелика.
Дешевле обойдется только свайный или столбчатый фундамент. Но эти варианты я сразу отверг. Мелкозаглубленный ленточный фундамент образует замкнутый контур, который под полом здания создает воздушную камеру. А она впоследствии будет являться тепловым «демпфером», влияющим на температуру пола в бане. При устройстве столбчатого или свайного фундамента под зданием образуется пустота. Зазоры между сваями или столбами нужно будет закрывать и хорошо изолировать.
Нагрузка от деревянного строения на грунт невелика, поэтому площадь подошвы я даже не рассчитывал. Ширину ленты я принял конструктивно равной 300 мм. Высота фундамента — 600 мм, примерно на 400 мм фундамент должен быть заглублен в грунт.
Для уменьшения влияния морозного пучения грунта было решено производить строительство по песчаной подушке толщиной 300 мм, обратную засыпку траншей производить тоже песком.
По всему периметру лента армировалась четырьмя стержнями арматуры A-III, диаметром 12 мм (два по верхнему поясу на расстоянии 30 мм от верха фундамента и два — по нижнему, на таком же расстоянии от будущей подошвы. В качестве поперечной конструктивной применена арматура диаметром 8 мм с шагом 500 мм. Все соединения арматуры производились вязальной проволокой.
Важно. Осуществлять соединение и наращивание арматуры сваркой недопустимо, так как при нагревании состав стали изменяется и прочность стержней значительно уменьшается.
Размер бани в плане я назначил в зависимости от длины бруса, имеющегося в наличии — 5,50х5,50 м. Так оказалось впоследствии проще возводить стены — минимум отходов при небольших объемах работ.
Я очень хотел, чтобы при выходе из бани была небольшая веранда или терраса. А под все внутренние стены и перегородки я тоже предусмотрел бетонную ленту. Объем бетона для фундамента по расчету должен быть равным примерно 6,2 куб. м.
Материалы и инструменты
Т резво оценив свои силы, я принял решение приготовить бетон самостоятельно. Даже отсутствие бетоносмесителя меня не смутило. Да и электричества на участке в ту пору еще не было.
Для замешивания сделал из досок и листа оцинкованного железа импровизированное корыто с низкими бортами и большое по площади. В таком очень удобно замешивать раствор или бетон.
Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента
Сразу завез на участок основные материалы:
Цемент решил покупать уже в ходе работ, чтобы он не залеживался и не отсыревал, так как хранить его было негде.
Из инструментов мне потребовались:
Тачку для бетонных работ лучше приобретать прочную и устойчивую, на двух опорных колесах. Вес песка и щебня немалый, обычная садовая тачка может и не выдержать.
Для разметки мне еще потребовался моток шпагата, несколько гвоздей.
Разметка и установка опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент
Разметив на местности план будущего фундамента, я выбрал верхний растительный слой земли и отвез его в сторону. Выбирать остальной грунт пока не стал, чтобы оставить достаточно ровную плоскость, по которой мне предстояло подвозить материалы.
Разметка
Разметка производится очень просто — по углам будущих стен вбиваются деревянные колышки и натягивается шнур. Таким образом у меня получился квадрат со сторонами 5,50 м. Чтобы углы были прямыми, необходимо контролировать размеры диагоналей — они должны быть одинаковы и в моем случае равны
√ (5,50 х 5,50 + 5,50 х 5,50) = 7,78 м.
Следующим шагом я выбрал грунт на 300 мм с каждой стороны шнура, а глубина траншеи – 700 мм. В результате получилась траншея по всему периметру и под внутренними стенами шириной 600 и глубиной 700 мм.
Траншея под мелкозаглубленный фундамент
Если дно траншеи оказалось неровным, выравнивать его, подсыпая грунт, не допускается. В результате уплотнения подсыпанного грунта возможна неравномерная осадка фундамента. Все неровности можно выровнять, устраивая песчаную подушку, а потом следует тщательно пролить песок водой.
Устройство опалубки
Так как доски, из которых делают опалубку, как правило впоследствии никуда не годны, я решил не тратиться на всю конструкцию, а сделать лишь несколько щитов. Фундамент я заливал по частям. После бетонирования очередного участка фундамента переставлял опалубку. Армокаркас для фундамента я вязал непосредственно в установленной опалубке, оставляя выпуски для связи с теми участками, которые предстояло заливать впоследствии.
Траншея под мелкозаглубленный фундамент
Траншея под мелкозаглубленный фундаментПредупреждая вопросы, поясню — монолитный фундамент не обязательно должен заливаться бетонной смесью за один прием. Бетон не воспринимает растягивающую нагрузку, поэтому наличие технологических швов никак не отразится на прочности всей конструкции, если делать стыки наклонными, а не вертикальными.
Опалубку я крепил обычными деревянными кольями и подкосами. Прочная и жесткая конструкция опалубки позволит быстро забетонировать фундамент, получив точные его размеры.
Фундамент для печи я жестко связал с фундаментом будущего сруба и заливал одновременно, не обращая внимания на упреки «опытных мастеров», утверждающих, что фундаменты для стен и печи испокон веков делали раздельными, так как из-за разного веса основание будет неравномерно оседать. Это утверждение, конечно, справедливо, если не использовать арматуру.
Фундамент для печи
Под всеми помещениями, кроме моечной и парной, я организовал вентиляцию, предварительно вставив в опалубку асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. После заливки и демонтажа опалубки, в ленте образовались ровные отверстия, через которые проходит воздух, поэтому лаги полов всегда сухие. На зиму я отверстия закрываю. Пустые пластиковые бутылки 1,5 л из-под газированных напитков отлично подходят по диаметру, плотно закрывая отдушины.
Приготовление бетона и бетонирование
Для фундамента я изготавливал бетон марки М200, что могло бы соответствовать классу В15, если бы я мог тщательно перемешивать состав и соблюдать при этом необходимое водо-цементное соотношение. Но бетоносмесителем я к тому времени еще не обзавелся и все замесы делал в корыте при помощи совковой лопаты.
Пропорции для бетона марки М200 выдерживать несложно. На 1 часть цемента М400 необходимо 3 части песка и 5 частей щебня. Воды должно быть примерно столько же, сколько цемента, но точное количество зависит от степени влажности песка и щебня.
Перемешав в корыте все составляющие, я небольшими порциями заливал воду и перемешивал смесь, контролируя ее консистенцию. Когда бетон уже лежал на лопате горкой не сползая и не стекая с нее, я приступал к укладке его в опалубку. Укладывая смесь, ее обязательно нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух. Его присутствие значительно снизит прочность бетона.
Залив очередной участок, я примерно неделю выдерживал его до достижения бетоном прочностных свойств. За это время материал должен набирать 50% от расчетной прочности. Все это время бетон необходимо накрывать пленкой, оберегая его от солнца и ветра, которые способствуют быстрому испарению влаги из массива, что отрицательно сказывается на будущей прочности. В очень сухую погоду нужно обильно поливать поверхность бетона водой.
Гидроизоляция фундамента
После того, как вся конструкция залита и снята опалубка, необходимо сделать горизонтальную гидроизоляцию. Два слоя кровельного рубероида, приклеенные битумной мастикой поверх бетона уберегут будущие стены от попадания в них грунтовой влаги.
Сделать это лучше сразу, как только бетон высохнет, даже если возведение стен пока не планируется. Гидроизоляция фундамента убережет бетон зимой от излишнего переувлажнения и разрушения.
Грунт внутри бани я впоследствии выбрал, а под моечной и парной сделал бетонную стяжку толщиной 50 мм, армированную стальной сеткой. Через асбестоцементную трубу вода выводится в специальную приемную яму.
На устройство фундамента я затратил немногим больше месяца, занимаясь строительством только по нерабочим дням. Правда, погода мне благоприятствовала, поэтому заминок не было. Благодаря тому, что я построил мелкозаглубленный фундамент своими руками, стоимость его оказалась совсем невысокой, а уж в качестве я точно уверен.
Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»
Как правильно определить глубину фундамента под баню?
Глубину залегания фундамента под баню нужно рассчитывать перед началом его возведения. Чтобы правильно её определить, необходимо проанализировать тип грунта, уровень грунтовых вод, свойства и вес материалов, из которых будут изготовлены сам фундамент и стены бани.
Глубина в зависимости от типа грунта
Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание.
В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.
Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.
Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.
Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.
Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.
Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.
Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.
А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.
Глубина залегания зависит от типа фундамента
Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.
Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.
Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.
Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.
Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.
Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.
Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.
А тут статья про строительство гаража из профнастила.
Глубина ленточного фундамента под баню
Классическая глубина ленточного фундамента состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.
В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта. Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.
А тут статья про баню из теплоблока.
В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/postrojki/banya/pechi/ все про печи для вашей бани или сауны.
Другие параметры влияющие на глубину фундамента
Глубина фундамента зависит от материала, из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.
Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
Фундамент – это главная часть любого сооружения он принимает всю нагрузку на себя. Практически ни одно возведение здания не обходится без закладки основы. Обычно, часть её заглублена под землёй, а на поверхности остаётся лишь часть, именуемая обрезом. Часть, заглублённая под землю, называется подошвой, она передаёт в почву нагрузку.
Основание под здание бывает различных видов. Для маленьких домов величиной до трёх этажей, а также дачных домиков и построек хозяйственного назначения обычно применяют монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Плюсы мелкозаглубленного ленточного фундамента
Для повышения службы основания для дома необходимо перед его заливкой выполнить подготовительные работы. Это осушение конструкции, изоляция от воды и утепление, собирание отмостки вокруг фундамента, поверхностный и глубинный дренаж всей площади строительства.
Почва, независимо от расположения, может изменяться и передвигаться. Случается это из-за увлажнения, изменения температуры или осушения грунта.
Чтобы не было серьёзных последствий (изменение и просадка стен дома) из-за сезонного пучения почв, нужно обязательно перед заливкой основания соорудить смягчающую подушку из щебня, песка или других аналогичных материалов. Она существенно снизит и ослабит нагрузку на нижнюю часть опоры для стен, что исключит появление трещин на конструкции и стенах сооружения.
Устройство ленточного фундамента
Канава, в которой самостоятельно выполняется мелкозаглубленный ленточный фундамент, в глубину роется примерно на полметра. Выкопанная яма должна быть хорошо изолирована от воды. Для гидроизоляции можно использовать самые различные материалы.
К примеру: плёнка полиэтиленовая (выкладывают в 3–4 слоя), толь, пергамин, рубероид. На дно канавы обычно насыпают мелкий щебень или песок. Он играет роль смягчающей подушки, которая во время пучения почвы не даёт фундаменту трескаться. Предотвращает его окисление и разрушение. Высота такой подушки должна быть около двадцати пяти сантиметров.
В устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента нужно предусмотреть гидроизоляцию смягчающей подушки. Производят это для того, чтобы не произошло заиливание песка. Если это случится, то он станет обычным пучинистым грунтом. Он перестанет исполнять своё назначение, что приведёт в деформации основания и как результат — самого сооружения, на нём.
Основание для здания обязательно армируют. Делают это для укрепления, повышения сопротивления искажению. Величину прутов арматуры, как правило, выбирают в зависимости от особенностей устройства и почвы.
Утепление мелкозаглубленного монолитного фундамента
При закладывании основания его утепляют, преследуя две цели:
Методы и схемы утепления опор для стен отличаются в зависимости от режимов использования (в зимний период отапливается или нет).
Если основание находится под отапливаемым помещением и зимой круглосуточная средняя температура внутри дома не опускается ниже восемнадцати градусов тепла, то утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента нужно делать снаружи основания по вертикальной и горизонтальной поверхности. Кроме этого, нужно предотвратить по всему периметру формирование мостиков холода.
Также на основание позитивно влияет отсутствие утепления полов по земле. Так как, земля под зданием прогревается благодаря отоплению, что не даёт ей промёрзнуть. Из-за этого он не набухает и деформация не происходит.
Наилучшим материалом для утепления мелкозаглубленного фундамента своими руками является полистирол. Даже если его уложили по вертикали толщиной всего в семь сантиметров, потери тепла дома снизятся на двадцать пять процентов. Полистирол имеет высокую влагостойкость, он лёгкий, огнеупорен, экологичен, обладает отличными сберегающими тепло качествами. Горизонтальное укладывание полистирола для дренажа основания исключит промерзание почвы вокруг него.
Большие потери тепла несут углы. Необходимо об этом знать и прокладывать их утеплителем в несколько слоёв.
Глубина заложения монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента
Чтобы выбрать глубину заложения фундамента нужно учесть множество факторов:
Отсюда следует, что чем выше эти параметры, тем сильнее сила искажения, которая выталкивает фундамент. Чтобы не было разрушений и деформации основания и стен дома, нужно утеплять и заглублять фундамент, частично заменить грунт.
Фундамент согласно СНиПу II —Б.1–62 закладывается на глубину:
Но кроме шаблонных параметров расчёта конкретные свойства грунта могут вносить свои поправки. Если почвенные воды расположены близко к поверхности, то, скорее всего, мелкозаглубленный фундамент необходимо сделать сильно заглублённым. Для верности подсчётов необходимо ориентироваться на СНиП. Более того, нужно учесть конструктивные особенности дома — вес, этажность, наличие подвала и прочее.
Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента
Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками имеет некоторые особенности. Их обязательно нужно учитывать.
Ширина этого типа основания должна быть не меньше двадцати пяти сантиметров для лёгких дачных сооружений (сараи для дров, бани и прочие хозяйственные здания). Если же необходимо заложить фундамент для более тяжёлых строений, к примеру, для садового домика или чего-то более большого, то ширина мелкозаглубленного основания должна быть не менее тридцати пяти сантиметров.
Также ширина основания не может быть меньше стены, которая на неё опирается.
Существует общепринятый способ для расчёта наименьшей допустимой ширины мелкозаглубленного фундамента. Основывается он на том, что размер максимально возможной нагрузки на квадрат площади, который лежит под основанием фундамента, должна быть меньше расчётного сопротивления основы. Разница между размером сопротивления изменения почвы и нагрузкой здания, с которой он давит на фундамент, должна быть минимум на тридцать пять процентов выше в пользу сопротивляемости деформации грунта.
Для расчёта ширины и глубины заливки монолитного ленточного фундамента нужно обратиться к специальным строительным правилам и нормативам. Они регулируют эти параметры, а также толщину прутов для армирования, марку бетона и прочее.