Как подключить бойлер к смесителю
Как подключить бойлер к водопроводу
Схема подключения бойлера к водопроводу
Теперь остается решить проблему, как подключить бойлер к водопроводу и электропитанию. Можно, конечно, воспользоваться услугами мастеров, объявления о которых в изобилии найдутся в любой местной газете. А почему бы не попробовать самому? Если есть определенные навыки в слесарных работах, то это представляется вполне посильной задачей.
Вопросы подключения к сети электропитания требуют отдельного рассмотрения. В данной статье акцент будет сделан на правильность и безопасность подключения бойлера «по воде».
Стандартная схема подключения
Человеку, имеющему общее представление о разводке сети водоснабжения в масштабах квартиры и о принципиальной схеме работы накопительного электрического водонагревателя, будет несложно разобраться и с порядком его подключения к трубам холодного и горячего водоснабжения.
Схема подключения бойлера в квартире
Схема при общем подключении квартиры к горячему водоснабжению
Схема с применением термостатического клапана
Как «врезаться» в трубу холодного водоснабжения?
Одна из главных задач – врезать тройник в холодную трубу. Варианты решения этого вопроса различные – все зависит и от материала самой трубы, и от места ее расположения.
Металлическая труба
Так выглядит ремонтно-монтажная обойма «Вампир»
А это — схема ее установки
Труба тщательно зачищается от старой краски и ржавчины. Затем в нужном месте на трубе с заранее перекрытой водой высверливается радиальное отверстие с диаметром, соответствующим отверстию на муфте. Слишком большое отверстие негативно повлияет на прочностные характеристики трубы. Слишком малое – быстро зарастет грязью. Намечая центр отверстия, обязательно учитывают дальнейшее направление прокладки магистрали к бойлеру.
Муфта одевается через резиновую прокладку и крепко стягивается штатными болтами. Теперь от ее резьбовой части можно продолжать прокладку любого типа труб.
Металлопластиковая труба
Тройник для металлопласта
Самый простой, пожалуй, вариант, который потребует только гаечных ключей и резака. В нужном месте труба разрезается с учетом длины тройника. Затем устанавливается на компрессионные штатные фитинги сам тройник, с выходом на внешнюю или внутреннюю резьбу, либо с таким же фитинговым выходом, если планируется и дальше вести металлопласт.
Полипропиленовая труба
Здесь потребуется особый подход. Чтобы вварить тройник с помощью специального паяльника необходим определенный « разлет » участков трубы для одновременного соосного прогрева. Можно, конечно, пойти по пути установки «вампира», но рисковать все же не стоит. Лучше вырезать участок трубопровода, а затем спаять съемную конструкцию с тройником и переходами на муфты — «американки». Пусть это несколько дороже, зато надежность врезки будет гарантирована.
Аналогичным образом поступают и при врезке трубы с горячей водой, если планируется ее подключение к внутренней квартирной сети горячего водоснабжения.
Как подключить трубопровод к бойлеру
Итак, тройники в магистральные водопроводы горячего и холодного водоснабжения врезаны, на них установлены краны, и осталось подвести трубы к бойлеру и подключить их. Какой вариант избрать?
Для начала — добрый совет: не запаковывать всю подводку непосредственно к электронагревателю. Время от времени случаются ситуации, когда потребуется снять бойлер для проведения профилактических или ремонтных работ, и при « жестком » подключении могут возникнуть определенные проблемы с демонтажем.
Во всяком случае, по правилам электробезопасности, категорически запрещено подключать бойлер напрямую или через металлизированные шланги к металлическому водопроводу. Пробой фазы на корпус прибора, при несрабатывании системы защиты, может привести к распространению опасного для жизни напряжения по системе водопроводных коммуникаций, пожароопасным ситуациям.
4. Какие трубы использовать?
Внешне даже и не скажешь, что трубы из металлопласта
Предохранительный клапан – важнейший элемент
Предохранительный клапан с рычагом слива воды
На этом элементе системы необходимо акцентировать особое внимание. Несмотря на многочисленные предупреждения о необходимости такого клапана, время от времени появляются сообщения о чрезвычайных происшествиях с электро нагревателями, прямой причиной которых стало игнорирование требований безопасности.
В этом небольшом и достаточно простом по конструкции устройстве заложены две функции – обратный клапан, предотвращающий отток воды из емкости бойлера, и клапан избыточного давления жидкости в резервуаре нагревателя. Оба они – обычные тарельчатые клапаны, но разнонаправленные по вектору действия, и рассчитанные на разные значения давления.
Монтируется клапан в строгом соответствии с обязательно указанным на его корпусе направлением движения воды. Чтобы была понятна важность этого элемента, смоделируем ситуации, которые неизбежно возникнут при его отсутствии.
Всего этого можно и нужно избежать простой установкой предохранительного клапана. Как только давление в ёмкости слегка превысит допустимые нормы, он просто сбросит излишки жидкости, предотвратив аварийную ситуацию.
Многие пользователи иногда выражают недовольство, что из патрубка клапана подкапывает или даже подтекает вода. Следует их успокоить – больше опасений должен вызывать клапан, который всегда оставался сухим, даже при больших значениях установленной температуры нагрева. – есть подозрение, что он неисправен.
А с появлением жидкости на патрубке клапана легко справиться – просто на него надевается шланг (лучше – прозрачный, для визуального контроля), который либо отводится в сливной бачек унитаза, либо врезается в стояк канализации. Правда, если подтекания из клапана носят постоянный и обильный характер, стоит проверить соответствие его паспортных показаний характеристикам бойлера. Кроме того, возможно, на нем «подсела» пружина. В обоих случаях вопрос легко решается установкой нужного нового клапана, тем более, что стоит он недорого.
Видео: Устанавливаем бойлер и подключаем к водопроводу своими руками
Соблюдение всех требований безопасности при установке бойлера – важнейшее условие его правильной безаварийной работы. В остальном же этот процесс – вполне посильная задача для любого хорошего хозяина квартиры.
Подключение проточного водонагревателя к водопроводу и к электросети.
Проточные водонагреватели в отличие от бойлеров имеют компактные размеры и гораздо большую мощность.
Моментально нагреть воду двумя киловаттами, к сожалению не получается. Нормальные модели проточников, которыми можно развести горячую воду по всей квартире или коттеджу, начинаются минимум от 10квт и выше.
Причем для душа такие экземпляры идут со своими лейками. У них отверстия меньшего диаметра для искусственного уменьшения скорости протока воды (около 3л/мин).
Если вы американец, то может даже ничего и не заметите 😊 Там по закону и так установлен минимальный напор в душевой лейке.
Об этом даже Дональд Трамп жаловался и пытался исправить ситуацию.
С нашими стандартными брызгалками вода просто не будет успевать нагреваться.
Однако главное преимущество таких маломощных проточников (до 3,5кВт) в том, что их можно подключать в обычную 16А розетку.
Подойдет даже та, куда вы включаете стиральную машинку.
Все что выше – требует отдельной проводки со щитовой. При этом обратите внимание, большинство моделей на 5,5кВт-6,5кВт имеют на панели два переключателя, которые запускают устройство в трех режимах:
Для временного использования вполне приемлемо подключить прибор через вилку с розеткой на средних значениях мощности. Но полноценной горячей воды в этом случае не ожидайте.
Особенно зимой, когда вода в трубах и так холодная (+5С). 
Ванную даже при мощности 6,5кВт точно не набрать, да и под “электрический душик” не каждый рискнет встать. Не говоря уже про посадку напряжения.
Тем не менее, из-за простоты подключения многих такой вариант вполне устраивает. Это гораздо удобнее тех самоделок, к которым вынуждены порой прибегать жильцы многоэтажек.
Давайте подробнее рассмотрим все этапы подключения проточника в двух вариациях:
Изучим как эл.монтажные работы (выбора кабеля, УЗО, автомата), так и сантехнические.
Для времянки на отдельную точку подойдут популярные модели типа Electrolux Smartfix, Ariston Aures или Atmor Basic на 3,5-5,5кВт.
Популярны они прежде всего простотой установки. Весь монтаж выполняется буквально за 20-30 минут.
Для монтажа потребуются:
Заводскую пластиковую (от гибкости там только название) лучше сразу же заменить на металлическую гофру.
Первым делом раскручиваете шурупы и снимаете крышку корпуса прибора.
Находите внутри три клеммы:
Подключаете сюда зачищенный конец провода ПВС. Коричневый или белый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – земля.
Если перепутаете фазу и ноль, в принципе ничего критичного. Вы же не проверяете каждый раз какой стороной вставляете вилку в розетку.
На второй конец провода устанавливаете евровилку.
Данная розетка должна быть защищена дифф.автоматом, либо сборкой УЗО+автомат. Ток утечки 10мА, как на стиралку.
Номинальный ток УЗО+автомата или диффавтомата не должен превышать 16А.
Вдруг ваш ребенок захочет без вас более горячей водички и самостоятельно включит устройство на максимум – 5,5кВт. Стандартная розетка на такую нагрузку не рассчитана.
Ставите крышку на свое место и устанавливаете нагреватель туда, где его не будут доставать прямые брызги воды.
Если вы его поставите на полочку или подвесите на проволоку, он в процессе работы может наклониться и “завоздушиться”. Участок тэна, оказавшийся из-за этого без воды, просто перегреется и сгорит.
Поэтому два шурупа в стену, с соблюдением уровня горизонта, засверлить все же придется.
Над раковиной ставить разрешается.
С местом и проводкой разобрались, переходим к сантехнике.
При необходимости поменяйте внутреннюю резиновую прокладку (идет в комплекте).
На второй выход красного цвета накручиваете шланг с заводской лейкой от нагревателя.
Таким образом, то что у вас раньше было лейкой от душа – стало подачей холодной воды в проточник. А лейка со шлангом из комплекта – это та самая горячая вода на выходе.
Хотя такие штуки и имеют внутреннюю защиту, но бывали случаи, когда при падении давления в системе происходил перегрев внутри нагревательного элемента с образованием пара и все это взрывалось.
Поэтому, когда вода из-под крана течет еле-еле (давление менее 0,03мПа), не пользуйтесь таким нагревом и выключайте все кнопки на корпусе, а лучше сразу выдергивайте вилку из розетки. Это поможет избежать нештатных ситуаций.
Что касается рабочего давления в системе, то такой прибор должен быть рассчитан на уровень до 0,6мПа. Смотрите параметры в инструкции при покупке.
Для первого запуска проточного водонагревателя перекрываете общий вентиль ГВС на входе в квартиру, и переводите положение переключателя на смесителе с крана на лейку.
Далее открываете на 10-20 секунд кран горячей воды и выгоняете воздух из труб. Только после этого можно запускать обогрев на среднем или минимальном уровне.
Помимо лейки в выходное отверстие можно вкрутить специальный тройник, а уже к нему присоединить кран-смеситель из комплекта. Это если прибор ставить над раковиной.
На тройнике имеется переключатель-кнопка с душа на кран.
На этом в принципе и все. Кипятка и мощного напора от такой времянки не ждите, не говоря уже про тропический душ. Но помыться под теплой водичкой в летний период вполне сгодится.
Если у вас нет стационарной лейки от душа или водонагреватель устанавливается на кухне, тогда придется сделать отпайку на любом ровном участке основной трубы через тройник и подключаться уже от нее гибкой подводкой.
Тем, кто хочет получить полноценную замену горячего водоснабжения, придется купить нечто более мощное.
Речь здесь идет о моделях от 10квт и выше. Например, популярные марки Thermex и Clage. Чаще всего покупают на 12-15кВт, причем на три фазы.
Такие штуки по заводским параметрам выдерживают максимальное давление до 10 бар (1Мпа) и спокойно потянут всю систему ГВС в доме. Норма давления для многоэтажки от 0,3 (минимум) до 6 атмосфер (0,6Мпа).
Расход-производительность аппарата от 6 до 9 л/мин, при увеличении температуры от начальной (дельта) на 25С.
Подготовительные работы опять начинаются с разбора водонагревателя.
Откручиваете винты в нижней части корпуса и аккуратно снимаете защитную крышку.
Будьте осторожны, от цифрового табло до платы управления идет шлейф проводов, не порвите его.
Данный шлейф легко отсоединяется через штекер.
В комплектации с настенным нагревателем зачастую идет короткий кусок штатного кабеля, который редко куда можно приспособить.
На трехфазном устройстве кабель 4-х жильный. На однофазном – трехжильный.
При этом на приборах большой мощности (выше 10кВт), ноль зачастую вообще не используется.
То есть, на однофазных устройствах вы подключаете Ноль+Землю+Фазу L1. Если на клеммах есть второй контакт L2, делаете на него перемычку.
На трехфазных водонагревателях мощностью 6-10кВт подключаются только две фазы и ноль (полюса для подключения – Pe, N, L1, L2).
А вот на экземплярах 12-15кВт идет только три фазы и земля.
Заводской кусок кабеля удаляется и к месту установки выводится цельный провод непосредственно от щитовой.
Кабель какого сечения и какой дифф.автомат или УЗО здесь подобрать? Все зависит от мощности и рабочего напряжения проточного водонагревателя.
При выборе ориентируйтесь по следующим таблицам. Для однофазных водонагревателей:
Для трехфазных водонагревателей с нолем:
Для трехфазных водонагревателей без ноля:
Обратите внимание, на некоторых марках внутри устройства имеется кнопка предохранителя.
Она защищает от избыточного давления или сухого включения. Перед самым первым запуском после присоединения всех проводов не забудьте проверить ее положение.
После кабеля переходим к сантехнической запорной арматуре.
Водонагреватель имеет два выхода с резьбой ½ дюйма (G1/2). Здесь в отличие от ранее рассматриваемого варианта, на холодный и горячий отвод необходимо установить по вентилю соответствующего размера.
Все резьбовые соединения лучше делать на аэробном герметике. Это гораздо быстрее и надежнее, плюс не требует от вас каких-то особых навыков сантехника, как при работе со льном или паклей.
Обрабатываете резьбу спиртосодержащей жидкостью, удаляете все пылинки и соринки, наносите небольшой слой герметика и закручиваете арматуру.
Данную сборку необходимо оставить на некоторое время, чтобы герметик схватился и “встал” (длительность высыхания смотрите на тюбике).
Где следует устанавливать мощный проточный водонагреватель на весь дом? Самое удачное место – возле коллекторной группы, там где идет разводка всей сантехники. 
Для этого в конце коллектора придется установить тройник. Монтируете его на трубу ГВС и ХВС.
К этому же месту с щитовой должен приходить и кабель. Хотя как мы рассматривали ранее, ноль иногда бывает и не нужен, кабель лучше протянуть пятижильный (для 3-х фазного прибора) ВВГнг-Ls 5*4мм2 или ВВГнг-Ls 5*6мм2.
Пустая незадействованная жила будет резервной, что называется на всякий случай.
Для разметки точек крепежа во многих комплектах идет специальный шаблон. Если его нет, воспользуйтесь линейкой.
Особенно это касается нижней кромки. Оставите мало места, в дальнейшем столкнетесь с проблемой подключения нижней подводки.
После монтажа корпуса подгоняете трубки и фитинги от коллектора до вентилей на проточнике. Не важно, что это будет – медь или дешевый полипропилен.
После примерки и подгонки обжимаете и спаиваете все фитинги.
Когда не хотите заморачиваться с паяльником или прессом, можно обойтись гибкой подводкой.
Это самый недорогой и быстрый вариант подключения проточника. Таким способом можно подсоединиться практически в любом месте.
Делаете на основных трубах отвод через Т-образный тройник и соединяете прибор армированными гибкими шлангами.
При отключении горячего водоснабжения закрываете на вводе в дом или квартиру кран ГВС. Холодная вода остается открытой.
Далее открываете оба запорных вентиля на водонагревателе.
После этого поворачиваете любой кран горячего водоснабжения на кухне или в ванной на 20-30 секунд.
Тем самым вы пропускаете холодную воду через прибор, выгоняя со всех трубок и полостей скопившийся воздух. Только после всех этих манипуляций можно включать автомат в щитке.
При первом запуске желательно выбирать мощность по умолчанию, а уже в дальнейшем меняйте режимы и температуру нагрева согласно потребностям.
Такой проточный водонагреватель запускается на весь сезон отключения горячего водоснабжения. Не нужно его каждый день щелкать туда-сюда.
Все современные модели работают по простому принципу – есть подача воды через него, он греет. Если нет – стоит отключенный в ждущем режиме.
То есть, он не греет постоянно воду внутри себя по принципу того же бойлера.
После того, как в центральной системе горячую воду вновь запустили, все операции проделываете в обратной последовательности: