Как поднять хозблок на блоки
Фундамент под сарай: несколько простых вариантов
Проектируя фундамент для сарая или крупного хозблока, основным аспектом становится снижение бюджета строительства и обеспечение максимально возможного ресурса. Поэтому плавающие плиты и ленты МЗЛФ используются редко, реализуются свайные и столбчатые ростверки. Однако на сложных грунтах, при высоком УГВ и крутых склонах следует учесть нормативы СП и обеспечить защиту подземных силовых конструкций гидроизоляционными материалами и утеплителями от влаги и вспучивания, соответственно.
Особенности эксплуатации хозблока
Выбирая фундамент под сарай, индивидуальный застройщик, строительного образования не имеющий, часто останавливается на столбах из стеновых блоков формата 2 х 2 х 4 дм. Мотивирует он это тем, что хозблок будет небольшим и сверхлегким, однако законов природы никто не отменял:
Воздействие сил пучения на столбчатый фундамент
Поэтому необходимо учесть рельеф, узнать уровень УГВ и структуру грунтов на участке. Однако геологические изыскания обойдутся дороже всей постройки под ключ, в данном случае заказывать эту услугу не имеет смысла. Вариант «как у соседа» тоже лишен логики, так как пласты залегают неравномерно, плывуны практически не определяются с поверхности, реальный срок эксплуатации может отличаться.
Самый простой способ самостоятельного исследования почвы в пятне застройки – пробное вкручивание винтовой сваи. Изделие погружается вручную, позволяя определить глубину несущего пласта по резко увеличившемуся моменту затяжки.
Важно! Пласт должен лежать ниже отметки промерзания региона эксплуатации, чтобы исключить силы пучения полностью.
Выгоднее всего сделать пробное вкручивание для любой технологии строительства фундамента на пучинистых грунтах, насыпях или пылеватых песках, просаживающихся под весом постройки ежегодно.
Варианты фундамента сарая
После самостоятельных импровизированных геологических изысканий следует учесть характер почв в пятне застройки:
Столбчатый незаглубленный фундамент
Сарай на буровых сваях
Сарай на винтовых сваях
Монолитный столбчатый фундамент и лента МЗЛФ не рассматриваются в этой статье в принципе, так как их возведение обойдется дороже каркасного сарая, что экономически не выгодно для надворной постройки.
Ввиду того, что монолитный ростверк для хозблока излишне дорогой, во всех указанных конструкциях используются деревянные балки по оголовкам свай и столбов. В этом случае невозможно залить пол по грунту, применяется перекрытие нулевого уровня по балкам.
Однако при возведении сарая для домашнего скота этот вариант непригоден в принципе, так как древесина гниет и стачивается лопатами при уборке, требуется частый ремонт. Поэтому для телятников, птичников проще увеличить бюджет строительства, залить наземный монолитный пояс, являющийся модификацией ленточного фундамента для легких построек.
Монолитный ленточный пояс
Сваи винтовые
Основной проблемой данной технологии является поиск производителя СВС конструкций. При наличии сварочного аппарата и практики его использования можно сделать винтовые сваи самому. У каждого производителя существует таблица несущей способности на разных почвах, позволяющая определить шаг свай:
Таблица несущей способности винтовых свай СВС
Каркасный хозблок редко весит больше 2 т, поэтому расчеты покажут, что фундамент под сарай может опираться на единственную сваю. Однако следует учесть, что металлопрокат и пиломатериалы, из которых изготавливаются балки ростверка, провисают под своим весом уже на 2,5 – 3 м. Поэтому сваи следует ставить чаще, с максимальным шагом 1,5 – 2 м. Технология имеет вид:
Оголовок сваи винтовой для крепления бруса нижней обвязки
Важно! На сваи силы пучения не действуют, наружные грани труб защищены антикорром. Однако конструкция здания получает подполье, периметр которого необходимо зашить декоративным материалом (обычно асбоцементный лист, оклеенный гибкой черепицей, профнастил или сайдинг цокольный). Для обеспечения проветривания подполья в забирке оставляют вентиляционные продухи размером 1/400 от периметра подполья.
Подробнее о свайно-винтовом фундаменте читайте в статье: Делаем фундамент на винтовых сваях.
Сваи буровые (буронабивные)
Следующим вариантом фундамента сарая на глинистых почвах становятся буровые сваи, сделать которые можно по технологии:
Опалубка буровой сваи из асбоцементной трубы
Варианты каркасов для армирования буровых свай
Декорирование забирки так же производится по технологии, указанной выше. Предпочтительнее опалубка из полимерных труб, защищающая бетон от намокания. В отличие от винтовых свай, несущая способность буровых конструкций увеличена за счет бокового трения, поэтому они не всегда заглубляются до уровня несущего пласта, а бывают висячими. Расчет сложнее, может потребоваться консультация специалиста.
Важно! Состав грунтов на всем протяжении свай и под их подошвой необходим при вычислениях, поэтому придется либо отрывать шурфы, либо производить пробное вкручивание СВС с отбором проб на разной глубине.
Подробнее читайте в статье: Буронабивные сваи.
Столбы из блока стенового 40 х 20 х 20 см
На непучинистых грунтах столбчатые фундаменты сооружаются за несколько часов и считаются самым дешевым вариантом. Если почвы глинистые, у застройщика остается два варианта:
Столбчатый фундамент на пучинистом грунте должен залегать глубже промерзания
В первом случае фундамент под сарай обойдется дороже, поскольку ЭППС имеет высокую цену. Во втором варианте резко увеличится объем земляных работ. Поэтому будет рассмотрена технология на ровном участке с низким УГВ для крупного песка, скалы или гравелистой почвы:
Забирка оформляется по аналогии со свайно-ростверковыми фундаментами.
Столбы из покрышек авто
Индивидуальные застройщики часто используют выработавшие ресурс колеса машин в строительстве и ландшафтном дизайне. Покрышки применяются в качестве конструкционного материала фундамента или опалубки. Технологии отличаются, выбираются в зависимости от процента глины в почвах:
Столбы из покрышек заглубляются ниже отметки промерзания и засыпаются щебнем
Покрышка служит опалубкой для бетона и демпфирует подвижки грунта
Существенным недостатком является большой диаметр резинотехнических изделий. Стену опирают по центру колес, на углах резина выступает на двух сторонах, на прямых участках – с одной. Это затрудняет изготовление забирки, без которой в подполье проникнет влага и грызуны. Поэтому облицовка крепится на каркасе, имитирующем цоколь или в листовых материалах вырезают проемы, а колеса окрашивают для более приемлемого дизайна фасадов.
Сарай на фундаменте из колес.
Важно! После отвердевания бетона конструкция частично теряет демпферные свойства, поэтому при возможности вспучивания лучше использовать первый метод.
Монолитный наземный пояс
Данная технология является единственной, позволяющей сделать полы по грунту, оптимальные для долгосрочной эксплуатации в птичнике или коровнике. На начальном варианте возможны варианты в зависимости от грунтовых условий:
На следующих этапах технология возведения монолитного пояса состоит и операций:
Монолитный ленточный пояс для хозблока с отмосткой
Уход за бетоном позволит избежать раскрытия трещин, заключается в периодическом увлажнении насыпанных опилок. Как вариант – можно укрыть бетонные поверхности пленкой, снизив испарение влаги.
После распалубки все доступные грани монолитных балок гидроизолируются мастикой битумной, обмазочными или штукатурными материалами, или на поверхности наплавляется рулонный материал (например, Технониколь).
Пол по грунту – плавающая стяжка, отсеченная от фундамента демпферной лентой. Отмостка необходима для отвода талых и дождевых вод от стен сарая.
Таким образом, для сарая может быть выбран любой бюджетный фундамент из рассмотренных вариантов. Основными критериями остается характеристика грунта и уровень УГВ, рельеф и вес постройки, тип пола/перекрытия и назначение хозблока.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Подъём и сдвиг деревянного строения
Сарайчик этот изначально планировали снести – старенький, гниловатый и неказистый. Но как-то с финансами не задалось, и эту хозпостройку, размером 3х5 метров, решено было отреставрировать и облагородить.
По типу стен такую конструкцию называют четырёхстен с перерубом. То есть брёвна по периметру цельные, но примерно в середине длинных стен врублены брёвна перегородки.
Здание было построено вообще без фундамента, на небольшой подсыпке песка. Грунт на участке – торфяник и при подъёме грунтовых вод весной и после дождей в этом сарае чавкала вода. В меньшем отделении когда-то была баня. В большем – явно держали свиней. В общем, вид как внутри, как и снаружи весьма печальный.
Опыт подъёма сруба и ремонта фундамента уже был, и подобная работа совсем не пугала. Более того, интересно было усложнить задачу и не только отремонтировать и приподнять сруб, но и сдвинуть его подальше от дома, тем самым увеличить внутренний дворик.
Фотография сарая до ремонта.
Увеличить фото
1. От сруба убираются всё, что невозможно поднять вместе с ним – обычно пристройки и навесы.
2. Дополнительное крепление стен. Всё что в процессе подъёма может перекосить и оторвать нужно скрепить дополнительными скобами и балками.
3. Отрыв от грунта и удаление гнилых венцов.
4. Подъём сруба на высоту будущего фундамента.
5. Монтаж опалубки и заливка фундамента.
6. Сдвиг сруба на новое место.
7. Подъём на нужную высоту и выравнивание.
Сначала разобрали навес.
Увеличить фото
Затем демонтировали пристройку.
Увеличить фото
С другой стороны сарая был ещё и покосившийся туалет, но мы не будем его показывать.
Из-за дверных проёмов сруб понизу одной из стен оказался не связанным, поэтому для подъёма и перемещения эту стену скрепили балкой. Балка – деревянный брус сечением 150 на 75 мм. Крепление осуществлялось шурупами 200х10 мм в тех местах, где конструкция могла разойтись – в дверных косяках и брёвнах.
Балка, скрепляющая нижний венец.
Увеличить фото
Начало подъёма совпадает с удалением сгнивших нижних венцов сруба. Домкрат устанавливается под выступающие наружу брёвна угла. Угол приподымается и ставится на подпорку. После подъёма второго угла сгнившее бревно легко вынимается.
Вывешивание стен следует проводить, избегая больших перекосов сруба. Впрочем, опирая пятку домкрата в доску, лежащую на мягком грунте, больших подъёмов вы не получите. Так, при ходе штока домкрата в 20 см, примерно на 5-7 см доска прогибается и утапливается в землю. Плюс бревно деформируется в месте упора домкрата на 4-6 см. То есть, в итоге, за один подъём здание поднимается на 7-9 см. Если же учесть, что после опускания поршня почти так же просядет опорный столбик, то в итоге хорошо, если угол подымется на 4 см. На эту тему страница – Подъём дома домкратом
Удалён нижний венец и сруб на опорах.
Увеличить фото
Поднимая постройку на опоры, стоит задуматься об устойчивости всей конструкции. Хороший порыв ветра или очередной подъём угла могут свалить в сторону все эти опоры. Поэтому, когда высота до нижних брёвен стала больше 40 см, были собраны более основательные стойки с дополнительными упорами. Чтобы усилить устойчивость выставлялись они с разными направлениями упоров
Стойки с дополнительными упорами
Увеличить фото
Подъём на такую высоту был необходим для заливки фундамента. Как то хотели поднять этот сарай и оторвать его повыше от грунтовых вод.
Сарай, поднятый на стойки
Увеличить фото
После установки на стойки залили фундамент. Этот этап на фотографиях не отображён. Опалубка была собрана из старых досок, а не так как рекомендуют в правильных книжках (страница Устройство опалубки)
До следующего этапа работ бетону дали 4 недели на созревание, причём первую неделю фундамент прямо в опалубке обильно поливали водой. (страница Уход за созревающим бетоном)
После заливки фундамента.
Увеличить фото
Следующий этап это установка своеобразных полозьев или балок, по которым сруб будет скользить при перемещении. Чтобы избежать перегиба брёвен в середине пролёта были укреплены дополнительные стойки и доски, предназначенные для предотвращения возможной деформации сруба
Подготовка сруба к перемещению.
Увеличить фото
По такому же принципу доски укладывались и с другой стороны сарая. Такая подстраховка необходима ещё и потому, что при сдвиге сруб перемещается не плавно, а рывками и если перемещаясь нижнее бревно не найдёт опоры то можно завалить всё строение.
Схема подготовки здания к сдвигу
Перемещение постройки осуществлялось гидравлическим двухштоковым домкратом бутылочного типа грузоподъёмностью в 6 тонн. Таким инструментом сложно что-либо двигать в горизонтальном направлении – нет упора. Поэтому смастерили приспособление, позволяющее направлять усилие домкрата в сторону. Первый вариант такой приспособы на следующих фотографиях.
Неудачное приспособление для сдвига сруба.
Увеличить фото
Первый блин вышел комом. Вся эта конструкция при упоре в сруб начинала выскальзывать в сторону. То есть вектор силы, вжимающей в грунт, оказался недостаточным. Забивка дополнительных штырей и упоров позади этого станка и в опорную доску оказалась не эффективной. Забивать, а потом вытягивать всевозможные колья при каждом перемещении домкрата довольно трудоёмко.
Более удачный вариант получился при уменьшении высоты доски. Когда верхняя плоскость приспособления была смонтирована под углом 30 градусов к горизонту, то всё стало работать как надо. То есть, в этом случае не требовалось ни каких дополнительных упоров, и станок достаточно хорошо упирался в грунт за счёт веса приподымаемого сруба.
Приспособление для сдвига деревянного строения.
Увеличить фото
Для того, чтобы рабочая головка домкрата не соскальзывала и не проваливалась в деревянную поверхность использовался отрезок металлического уголка толщиной 5 мм. Такой зацеп при сдавливании брёвен в сторону оказался очень надёжным. Грани уголка врезались в древесину, а угол не соскальзывал с рифлёной головки поршня.
В таком положении домкрата при его работе наблюдался интересный эффект. В начале при выталкивании гидравлического поршня сруб приподымался почти не смещаясь в сторону. Потом, при почти полном выдвижении домкрата строение резко сдвигалось в сторону сразу сантиметров на 20. Домкрат при этом соскальзывает с креплений и заваливается в сторону наклона.
Домкрат после сдвига стены.
Увеличить фото
При работе по сдвигу на опорах с противоположной стороны устраивались самодельные подшипники качения. Шлифмашинкой из стального кругляка диаметром 16 мм нарезались бочонки. Также применялись стальные пластины толщиной 4 мм.
Пластины и бочонки для подшипников.
Увеличить фото
Рабочие поверхности пластин густо смазывались солидолом. Далее домкратом приподымалась стенка и под неё укладывались последовательно: доска, стальная пластина, бочонки, опять пластина и опять доска. Всё с таким расчётом, чтобы брёвна проехали хотя бы сантиметров 20-30.
Подшипник для сдвига сруба
Увеличить фото
Таких подшипников использовалось четыре, все под противоположной от домкрата стеной.
Возможно использование стальных бочонков не самый оптимальный вариант, так как после двух-трёх толчков приходилось приподымать стену и заново собирать эти подшипники. Вероятно, достаточно было смазанных стальных или жестяных пластин без элементов качения, но такой вариант остался не опробованным.
Оставлять же заднюю стенку просто на не струганных и не смазанных досках плохой вариант. По крайней мере, в нашем случае сдвигать стену по сухим доскам не получалось.
Здание толкалось поочерёдно с двух углов. Но всё равно сруб периодически приходилось выравнивать с боков.
У таких подшипников есть ещё один недостаток – они слишком хорошо работают. Соответственно когда надо сдвинуть сруб на 3-4 сантиметра, а не на 20, то лучше их не использовать – рискуете скинуть постройку с опор. В таком случае лучше обойтись смазанными пластинами без элементов качения.
Сдвиг на небольшие расстояния и корректировка положения стен осуществлялась более простым способом. Домкрат то же ставился с наклоном, но такое положение достигалось посредством металлических уголков. Грани уголка под давлением врезаются в древесину и не скользят.
Сдвиг брёвен сруба на небольшие расстояния
Увеличить фото
Перемещённый и поднятый над фундаментом сарай
Увеличить фото
Напоследок один из промежуточных этапов реконструкции – сарай после подкладки газосиликатных блоков и кирпичей.
Сарай после подкладки газосиликатных блоков
Увеличить фото
Как поднять и передвинуть бытовку: реальные истории
Как передвинуть бытовку? Проще-простого. Закажите машину с манипулятором. Кран поднимет бытовку и переставит её куда вам надо. А если автокран не может проехать на участок? Или территория облагорожена и колеса грузовика передавят грядки-цветники? Как быть? Позвать на помощь Архимеда и воспользоваться его высказыванием: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!». В статье реальный опыт, как поднять и передвинуть хозблок используя домкрат и лебёдку.
Содержание:
Подъём бытовки: проблема
Мне нужно поднять и передвинуть бытовку на 8 метров. Размер строения 3000х5000 мм. Со стороны дороги стоит газовая труба. Кран не проедет. Как мне обойтись без манипулятора? Думаю, может зимой по льду перетащить, или дёрнуть лебедкой от джипа? Есть простое и недорогое решение проблемы?
А мне нужно передвинуть бытовку на 40 метров и повернуть её на 180 градусов. Участок засажен деревьями. Стоит дом, поэтому автокран отпадает. Думаю, действовать будем так:
Подъём и перемещение бытовки: решение
Пользователи портала предложили выход из положения.
Самостоятельно поднять и передвинуть бытовку можно. Требуется комплексный подход:
Чтобы поднять бытовку вам потребуются:
Ga$tello советует ещё купить:
Далее, по направлению движения бытовки, за предполагаемым новым местом установки, забейте в землю «якорь» — мощный уголок или швеллер. У «якоря» должно быть отверстие для крепления троса и поперечный упор, чтобы потом его вытащить домкратом.
А дальше — дело техники:
Советую заранее приготовить:
Эти вещи могут вам понадобиться в любой момент передвижки бытовки. Удачи!
Как передвинуть бытовку своими силами
Разобравшись с теорией, переходим к практике.
Пример 1.
У меня есть бытовка 2х3 м. Хозблок стоит на въезде на участок. После строительства дома решил поднять и передвинуть бытовку в середину участка. Для этого я купил:
Процесс подъёма и передвижки бытовки пошагово:
Бытовку тянули легковым автомобилем.
Работали я и сын. Один переставлял трубы и брусья, следил за движением бытовки, а другой рулил. На новом месте под бытовку сделали фундамент из 9 покрышек.
Бытовку подняли над фундаментом на высоту двух брусьев.
Убрали трубы и поставили бытовку на новый фундамент.
Пример 2.
Я решил передвинуть бытовку размером 3000х6000 мм на 10 метров. Домкраты есть. Подложу под бытовку брус «сотку» и перекачу её на трубах.
Этапы передвижки бытовки:
Бытовку опустили, действуя в обратном порядке:
Выводы
Чтобы поднять и передвинуть бытовку нужны 2-3 человека. «Бутылочный» домкрат грузоподъёмностью до 6 т обойдется в 1500 – 2000 руб. Можно обойтись без лебёдки, передвинув хозблок рычагом, или тянуть бытовку легковым автомобилем. Главное — не опускать руки. Выгодно это или нет — решайте сами. Сравните стоимость аренды манипулятора и цены на покупку оборудования, если у вас нет гидравлического домкрата, лебедки, труб и троса. Не забудьте прибавить свои временные затраты, если всё же захотите переместить бытовку самостоятельно.
Узнать больше или поделиться опытом можно в теме Как передвинуть бытовку?