Как подобрать стекло для аквариума
Расчет толщины стекла для аквариума
Каждый аквариумист перед склейкой аквариума после того как он выбрал подходящие размеры решает трудный для себя вопрос, какую толщину стекла выбрать для его аквариума. с одной стороны тонкое стекло может стать причиной лопнувших стенок и потопом в квартире, а так же смертью всех аквариумных обитателей. С другой стороны слишком толстое стекло прибавит вес всей конструкции, снизит прозрачность и увеличит стоимость стекол. Давайте разберемся подробнее в вопросах расчета толщины стекла для домашнего бескаркасного аквариума.
Прежде всего необходимо понять что стекла бывают разные, например акриловые, специальные каленные и т.д. Но поскольку большинство любителей и даже профессионалов изготавливают аквариумы из обычного силикатного стекла различной толщины то в этой статье мы поговорим именно о нем.
В данный момент на сайте появился онлайн калькулятор для расчета толщины стекла и других параметров аквариума!
В любой стекольной мастерской вам могут нарезать и продать обычное силикатное стекло, которое идеально подойдет для недорогого аквариума практически любых разумных габаритов для домашнего использования. Стекло для аквариума начинается с толщины 4 мм, но как правило оно применяется для очень маленьких банок, которые и аквариумом то назвать нельзя, чаще используют стекла от 5 мм толщиной.
Если вы изготавливаете аквариум похожий на те что продаются в магазинах тогда проблем с расчетом толщины стекла для него не должно быть, вы можете посмотреть толщину стекла у магазинного аналога и взять на 1-2 мм толще, ввиду того что на предприятиях как правило не делают достаточный запас прочности из-за экономических показателей готовой продукции.
Если же аналогичных аквариумов в магазинах нет, тогда вы можете воспользоваться специальными формулами для расчета прочности стекол, в них входит как правило габаритные размеры: высота, ширина и глубина, а так же предел прочности того типа стекла которое вы используете. Но вот кто будет считать по этим самым формулам, маленькая погрешность в них может привести к очень странным результатам решения. Да и предел прочности стекла вам навряд ли скажут в стекольной мастерской, они наверное сами не знают с каким стеклом работают (ну естественно если в этой мастерской не продается специализированное стекло для аквариумов).
Но это все мелочи и издержки производства, не будем усложнять себе жизнь различными расчетами и выбором специализированных стекол для аквариума. Расчет толщины обычного стекла для аквариума уже давно сделали умные люди и внесли его в таблицу, которая долгое время гуляет по просторам интернета и опробовала себя на практике с хорошим результатом. Все что вам остается сделать это найти на данной таблице размеры своего аквариума и посмотреть какая толщина стекла должна использоваться в данном случае, делать её меньше не советую.
В таблице выбора толщины стекла есть цветовая маркировка, вот о чем она говорит:
Ребра жесткости и стяжки
Ребра жесткости и стяжки для бескаркасных аквариумов представляют собой полосы стекла, которые призваны снять напряжение с переднего и заднего стекла аквариума, убрать его прогиб и за счет этого увеличить его прочность. На необходимость использования ребер и стяжек влияет в большей степени длина аквариума, нежели его высота. Пренебрегать этим конструктивным элементом не стоит, т.к. он значительно увеличивает прочность вашей банки.
Ребра жесткости это длинные полосы стекла приклеенные к переднему и заднему стеклу своим торцем. Стяжки располагаются поперек аквариума, приклеиваются к противоположным ребрам жесткости плашмя.
Толщина стекла для ребер и стяжек обычно используется как и для остальных стенок аквариума. Помимо конструктивного элемента ребра жесткости имеют ещё и практическую пользу, они идеальная подставка для покровного стекла.
Некоторые любители открытых аквариумов с навесным светильником используют технологию изготовления банок без использования ребер жесткости и стяжек, такая технология ограничивает соотношение длинны к ширине аквариума, а так же требует использования более качественного и толстого стекла. В ввиду трудоемкости, высокой точности расчетов и дороговизны — рассматривать её не будем.
Изготовление аквариума: главное – это прочность
Кому хоть раз доводилось сталкиваться с патовой ситуацией затопления соседей из-за лопнувшего аквариума, тот знает не понаслышке: главный момент, на котором необходимо в первую очередь акцентировать внимание – прочность резервуара и вспомогательных конструкций. Вы должны быть уверены, что не только сама емкость, но и тумба под ней выдержит все нагрузки.
Выбор материала для стен аквариума: силикатное стекло или оргстекло
Когда речь заходит о габаритных аквариумах объемом более 500 литров, преимущество изделий из оргстекла перед силикатными растет пропорционально объему емкости:
Но, безусловно, огромным преимуществом стеклянных аквариумов перед пластиковыми является устойчивость к царапинам: чтобы поцарапать силикатное стекло, нужно приложить усилия и как следует поработать каким-нибудь острым предметом.
А вот акрил очень легко царапается: достаточно попасть песчинке под тряпку во время протирания стенок, и царапина готова. Хотя поцарапанные акриловые стенки аквариума можно шлифовать, мало кто это делает.
Прочность стекла зависит:
Толщина аквариумного стекла
Толщина стекла для аквариума – один из важнейших показателей прочности и надежности изделия. После того, как вы определились с габаритами емкости, необходимо подобрать для нее стекло «правильной» толщины. Понятное дело, что слишком тонкое стекло – огромный риск. Если оно лопнет – вы зальете соседей, а все обитатели домашнего водоема погибнут. Также нет смысла и в излишне толстом стекле, поскольку в таком случае значительно утяжеляется конструкция, снижается степень прозрачности и, безусловно, это лишние расходы (стекло – это около одной трети стоимости аквариума).
Учтите, что стекла, используемые при изготовлении водоемов, также бывают разных марок и могут быть выполнены из различных материалов, для каждого из которых имеется свой расчет стандарта толщины (каленого, акрилового, силикатного и т.д.). Например, в двух емкостях одинакового объема у стеклянной толщина стенок будет меньше, чем у акриловой.
Итак, чем длиннее и чем выше аквариум, тем толще должно быть стекло. Так, для емкости длиной 1000-1200 мм и высотой 600-700 мм его толщина должна составлять 10 мм. Если резервуар будет иметь в длину 1000-2000, а в высоту 700-800 мм, тогда необходимо стекло толщиной 12 мм. Для очень длинных и высоких аквариумов (длиной 1200-2000 мм, высотой 900-1000 мм) уже понадобится девятнадцатимиллиметровая толщина.
Очень важно качество используемого для изготовления аквариума стекла. Ни в коем случае не следует связываться со старыми витринными или оконными стеклами – они категорически не подходят из-за наличия вкраплений пузырьков, наплывов, жировой пленки на поверхности. Также они могут быть слишком старыми или поврежденными сваркой.
Поверхность под аквариум
Как уже было рассмотрено выше, акриловые объемные аквариумы гораздо легче своих стеклянных собратьев. Однако следует помнить, что ориентироваться необходимо не на чистый вес емкости, а на то, сколько она будет весить вместе со всем содержимым: водой, грунтом, растительностью, обитателями и т.д. То есть, вес брутто в любом случае получается приличным, а потому основание под аквариум должно быть прочным и устойчивым.
Тумба для аквариума отличается от обычной мебели, поскольку она должна выдерживать большие нагрузки:
расчет толщины стекла аквариума без ребер жесткости и стяжек
Прежде чем вы приступите к расчету аквариума, учтите следующее:
» Аквариум без ребер жесткости и стяжек должен стоять на тумбе с опорой дна аквариума ПО ВСЕЙ ПЛОСКОСТИ через мягкую подложку: это радикально увеличит надежность конструкции, а толщина стекла дна в этом случае принимается¬ равной толщине стекла стенок. Верхняя плоскость тумбы в этом случае должна быть ОЧЕНЬ прочной и не давать ни малейшего прогиба! Помните и о том, что при создании аквариума в стиле сада камней IWAGUMI¬ на дно их ставятся десятки килограмм, причем нагрузка от них неравномерна.
» Так как силикон лучше приклеивается к гладкой поверхности, на тех торцах что промазываются силиконом снимаются ТОЛЬКО ФАСКИ, ТОРЕЦ НЕ ШЛИФУЕТСЯ! (фото).
» Если вы намерены сделать огромный аквариум вроде того что в доме у Takashi Amano (4×1.5×1.5m), то следует знать что каркасный аквариум делается по другому расчету у O.Deters¬!
Как рассчитать толщину стекла для вашего аквариума (Warren Stilwell)
Расчет от Warren Stilwell не совсем верный – прогиб получается значительно больше, хотя он никогда не бывает больше чем на фото аквариумов ADA. Но такой прогиб (Kraltchev) постоянно вызывает нервные опасения. В 2009 году компания ADA увеличила толщину стекла аквариумов (ADA Cube Garden 2009). У 120x45x60H запас прочности был уж слишком мал (2.77), а у 90х45х45H из 8мм с запасом прочности все было в порядке (4.2), но прогиб все равно был слишком велик. Очевидно что целью было уменьшение прогиба для улучшения эстетики и уменьшения опасности разрушения по неосторожности пользователя, но думаю важной была и унификация толщин стекла высоких 60cm и обычных 45cm версий аквариумов для снижения производственных затрат. Это никак не отражается на эстетке, особенно при стекле low-iron¬, так что решение вполне рациональное. Судя по новым толщинам коэффициент запаса прочности в расчете следует принимать min 3.4, лучше 4.0 и больше. Аквариумы ADA выпущенные до 2009 года абсолютно надежны, просто прогиб у аквариумов 90 и 120см был великоват.
Введение
Уже довольно давно определение толщины стекла для изготовления аквариума было загадкой. Существуют различные таблицы и руководства для определения толщины стекла для определенного размера аквариума. Главный недостаток этой информации – отсутствие указания коэффициента запаса прочности для указанных толщин стекла, или каких либо указаний как они были рассчитаны.
Эта статья предлагает помощь для тех, кто серьёзно относится к проектированию аквариума чтобы рассчитать правильную толщину стекол основываясь на допустимом запасе прочности для них. Есть и другие соображения, как и формула, которая здесь будет описана.
Эта информация несет информативный характер, и никоим образом не является формулой успеха. Она основывается исключительно на доказанных методах расчетов напряжений и не учитывает производственные дефекты стекла или неудачную сборку.
Стекло слабое по напряженности, эластично вплоть до точки разрушения, и не имеет пластичности (ductility). Его нельзя деформировать в какое то положение, и оно не показывает никаких признаков постоянного смещения перед разрушением после снятия нагрузки.
Важная характеристика это его способность выдерживать импульсную нагрузку примерно вдвое больше заявленной прочности (например, довольно сильное сгибание стенки аквариума рукой). Это то что спасает многие аквариумы при случайном ударе.
Вариабельность прочности стекла по причине ограничений процесса производства означает, что при расчетах толщины нужно применять соответствующий Запас прочности (safety factor). Обычно используется 3,8. Хотя это и не полная гарантия, такое значение устранит любой риск разрушения по причине повреждений или низкого качества стекла. Главные причины разрушения это царапины и сколы. Причиной разрушения также может служить точечная нагрузка. По этой причине под дно аквариума ложится мягкий упаковочный материал вроде полистирена (polystyrene) который предотвращает точечные нагрузки от грязи и твердых выступов под дном.
Также при изготовлении аквариума соединительный материал (обычно силикон) должен иметь толщину не менее 0,5-1мм для компенсации неровностей торца стекла. Когда стекло режут, срез не будет плоским если его не обработать.
Можно использовать и меньший запас прочности, если стекло отличного качества и не имеет внутренних напряжений. Тем не менее, уменьшение запаса прочности исключительно Ваш риск.
Стекло имеет намного меньший коэффициент линейного расширения чем большинство металлов. Это важно если аквариум делается в металлической раме. В этом случае аквариум нужно изготавливать и хранить при температуре, при которой он будет эксплуатироваться. Длина аквариума определит сколько потребуется эластичности швов. Самый распространенный сегодня материал это силикон. Чем длиннее шов силикона, тем толще он должен быть. Простое правило – 2-3мм на метр длины шва. Это позволит силикону принять на себя растягивающие усилия между стеклом и металлом.
Физические характеристики стекла:
около 2500kg/m3 при 21’C
86 x 10-7m/’C
730’C
69GPa (69 x 109 Pa)
Float-стекло 0.22 to 0.23
куб 25mm: 248MPa (248 x 106 Pa)
19.3 to 28.4MPa для статической нагрузки
175MPa.
Соображения по проектированию:
Приводимый расчет предполагает, что стекло опирается по всем четырем сторонам по периметру.
Расчет одинаков, независимо от того сжатие в соединении по периметру, или растяжение. Обычный цельностеклянный аквариум имеет соединения, работающие на растяжение, сдвиг, или и то и другое. Этот метод сборки полностью полагается на прочность силиконового соединения, и является самым слабым типом соединения с применением силикона. В аквариумах со стальным каркасом силикон работает на сжатие. Для такого типа аквариума от силикона не требуется никакой прочности, и силикон служит только для герметизации и сборки.
Толщина стекла дна рассчитывается по другим формулам, но они не применяются когда дно поддерживается снизу аквариума равномерно по всей плоскости (прим.: как у тумб ADA¬). Поверхность должна быть очень ровной и прочной. Для очень больших аквариумов этого достичь довольно сложно, поэтому может понадобиться выравнивание поверхности самовыравнивающимся составом между подложкой из полистирена* (polystyrene) и опорой. Это нужно сделать перед установкой аквариума на опору, чтобы вес аквариума разровнял мелкие неровности. Самовыравнивающаяся смесь должна полностью отвердеть до заполнения аквариума водой.
Если стекло дна будет опираться на основание только краями дна, его толщину нужно рассчитать вторым набором формул.
Если аквариум опирается на тумбу по всей плоскости дна, толщину стекла дна можно принять равной толщине самой большой стенки аквариума. В этом случае основание, на котором стоит аквариум, должно принять на себя часть нагрузки на дно, и должно быть очень прочным.
Примечание: Расчеты учитывают только случай когда вода налита до верхней кромки стекла. Если стекло стоит как окно на определенной глубине от поверхности воды, его рассчитывают другим методом.
Расчеты
Используемые термины :
Длина в mm (L):
Ширина в mm (W):
Высота в mm (H):
Толщина в mm (t):
Давление воды (p):
Допустимая изгибающая сила (B):
Модуль упругости (E):
Соотношение Длины к Высоте влияет на прочность стекла. В таблице внизу перечислены константы Alpha и Beta, которые выбираются по соотношению длины к высоте.
Как сделать аквариум самому?
О чем это?
Вы хотели сами изготовить аквариум своими руками? Или может у вас нестандартные запросы к форме аквариума? Или.
Вот это как раз об этом 🙂
Сделать аквариум самому в настоящее время не сложно, но необходимо тчательно подойти к выбору материалов и их подготовке.
Кто написал это?
Несколько советов желающим приобрести или сделать аквариум самому
Вы, конечно, хотите аквариум?
Ну на этот-то вопрос Вы, разумеется, ответите без труда. А на остальные?
Вот видите, как много вопросов, на которые неплохо бы знать ответ прежде, чем идти в магазин, на рынок или читать мои советы «как сделать аквариум самому». Попробуйте найти ответы у меня, я постараюсь помочь, чем смогу.
Морской или пресноводный
Про пресноводные аквариумы говорить нет нужды, поскольку они всем хорошо знакомы. Скажу лишь, что практически 90% всего геморроя, связанного с морским аквариумом, исчезают, как только Вы выбираетепресноводный. Что ж, это тоже прекрасный уголок живой природы, наблюдение за которым доставит Вам немало счастливых минут!
Большой или маленький
Прямоугольный или фигурный
Надоело банальное прямоугольно-плоское однообразие?
Фантазия человеческая поистине безгранична. Существуют несколько стандартных типов форм аквариумов:
 |  |  |
 |  |  |
| многогранный | панорамный выпуклый | угловой выпуклый |
Эти типы аквариумов широко распространены на рынках и в магазинах. Но Вы можете придумать какую-нибудь свою форму. В последнее время стали завоёвывать популярность аквариумы с гнутыми стёклами. Всё бы ничего, но отечественные гнутые стёкла не всегда бывают достаточно прочными. Поэтому выбор падает на импортные, но они дороги. Один совет: не покупайте аквариумы со стенками, вогнутыми вовнутрь. Вы будете видеть лишь своё отражение, т.к. такие стёкла работают, как параболическое зеркало.
P.S. Если позволяют условия, поставьте лучше прямоугольный аквариум: целиковое, прямое стеклообеспечивает максимальную обзорность и не вносит искажений.
Стеклянный или пластмассовый
Давным-давно все знали и любили добротные (пока новые) Таллиннские каркасные аквариумы. Отрицательными чертами являлись металлический каркас и текучесть таких аквариумов.
Позже появились аквариумы из органического стекла. Они были гораздо изящнее каркасных, но опять же отличались текучестью. К этому добавилась способность стёкол удивительно легко царапаться и мутнеть. Один человек помыл такой аквариум губкой «Эффект». Полировка после такого мытья была весьма долгой и дорогой.
Другими словами, эти аквариумы на сегодняшний день являются самыми популярными и, наверное, самыми подходящими для рядового покупателя.
Светильник
Подставка под аквариум
Аквариум, как Вы догадываетесь, должен стоять не на полу, а чуть выше, чтобы не выглядеть тазиком со свежепойманными на речке карасями. Если у Вас есть достаточно прочная и ровная тумба, которая к тому же не так уж сильно боится влаги, то всё в порядке. Но если аквариум слишком велик, или его форма не подходит к подставке, или подставка слишком хлипкая, или её вообще нет.
Террариум
Флорариум
То же самое, что и террариум, только для цветов.
Палюдариум
Хотите совместить флорариум и аквариум?
Получится палюдариум.
Это конструкция, в которой сочетается аквариум (разумеется, внизу) и стенка с полочками, по которой вьются растения и цветы (выше аквариума). Получается очень красиво.
Сделать аквариум самому? Просто!
Как самому сделать прямоугольный аквариум
Научитесь сперва делать маленькие аквариумы. Это азы мастерства, основы технологии. Да и вообще: не страшно ли сразу с больших-то начинать?
Ну, а тем, кто неумолимо стоит на своём непобедимом желании сделать всё самому, посвящается нижеследующее:
Представьте себе, как следует то, что вам нужно. В конце концов, пластилиновый макет в натуральную величину подойдёт 🙂 По опыту знаю, что клиент, заказывая аквариум, не совсем верно представляет тот гигантский кусок стекла, который, пыхтя и надрываясь, тащит к нему в квартиру бравая команда розовощёких парней. Как правило, удивлению нет предела: «Как? Это мне?! Да я, вроде, такой огромный не заказывал. «
Словом, если вы хорошо подумали и 7 раз отмерили, пора приступать к раскрою стекла. Сразу предупреждаю: существуют 2 способа сборки прямоугольных аквариумов (я надеюсь, что у вас хватило ума не взяться сразу за более сложную форму): первый подразумевает конструкцию, в которой все стенки стоят на дне. Во втором случае стенки обклеивают вокруг дна. Для аквариумов объёмом свыше 50 л настоятельно рекомендую второй способ. К тому же он гораздо проще. Далее следует определиться с толщиной стекла, которое вы уже собрались кромсать. Определяющую роль здесь играют длина и высота банки (разумеется, речь идёт о длине той стенки, которая больше, т.е. лицевой). Всё дело не в литраже, который пугает, а в высоте водяного столба и длине стекла, на которое этот столб оказывает наибольшее давление, т.е. самого длинного из всех имеющихся. К примеру, весьма распространённый в своё время, прибалтийский аквариум на 200 л размером 1000х400х500 в самый раз делать из стекла 8 мм. Что-то поменьше прокатит и из 6 мм, лишь бы при высоте 500 мм длина не превышала 900 мм, а при длине 1000 мм высота не превышала 400 мм. Опять-таки, если вы видели что-то превышающее эти рекомендации, не смущайтесь: этот рассказ именно для вас, т.е. для «чайников». Не обижайтесь на это прозвище: замечательные книжки по компьютерам из серии «. для чайников» читает весь Мир, и никто не обижается.
При раскрое стекла, лицевые стенки вырезают по габаритным размерам аквариума, дно уменьшают по длине и ширине на 2 толщины стекла, минус ещё пару-тройку миллиметров на клей. Торцы вырезают той же ширины, что и дно, а высоты равной с лицевыми. Т.е. у аквариума с размерами, например, 800х400х450 с толщиной стекла 6 мм размеры стёкол следующие:
Если вы всё-таки удачно справились с поставленной задачей, пора приступать к обработке стёкол. Тут простор для творчества не ограничен, но есть одна тонкость: не пытайтесь ни в коем случае обрабатывать (зашлифовывать) сопрягаемые (склеиваемые) поверхности. Они не склеятся, т.к. силиконовый герметик не пристаёт к пористым и шлифованным поверхностям. Фаски, конечно, снять можно, дабы самому же не обрезаться. Могу подсказать, что, помимо всем известного алмаза, стекло обрабатывается также и шлифовальной бумагой, именуемой в народе шкуркой, и абразивным бруском, например, для заточки сапожных ножей и т. п. Главное, не забывайте всё время смачивать брусок (или алмаз) в воде. Во-первых, обработка пойдёт быстрее, во-вторых, стекло не будет нагреваться (а этого допускать нельзя), и, в-третьих, брусок не будет засаливаться и забиваться абразивом и стеклянной пылью.
Вырезанные и обработанные стёкла нужно сравнить друг с другом и подобрать попарно, дабы не вышло нечто чертовски кривое и абсолютно не похожее на желаемое.
Далее приступаем к выбору герметика. Кстати, о них, родимых. Многие мучаются вопросом: чем же всё-таки клеить? Силиконовым герметиком или таким же клеем? Так вот, дорогие мои, это одно и то же! Основываясь на множестве виденных мною определений, характеризующих данную субстанцию, я предлагаю наиболее полное пояснение того, что же это такое. Итак, это » Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты «. Если вы ничего не поняли, это не страшно. Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов (т.к. есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, т.е. противогрибковые, «санитарные» герметики). Я позволю себе порекомендовать вам некоторые марки герметиков, чтобы облегчить вам мучительный процесс выбора. Наилучшим из всех, известных мне, является Dow Corning 788, но он весьма дорог, а посему подойдут также следующие герметики: Chemlux 9011 (он же 9013), Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911, Soudal Silirub Aq, есть ещё какой-то Paso. Все они пригодны для склейки аквариумов и различаются некоторыми параметрами, которые важны лишь при массовом применении, и, конечно, ценой. При применении руководствуйтесь инструкцией, написанной на картридже. В большинстве случаев там всё написано правильно. Но не пугайтесь фразы: «. избегайте попадания на кожу. » (в английском варианте это может звучать примерно как «. may cause irritate skin. «). Я не встречал ещё человека, который пострадал бы от этого.
Самостоятельная резка стекла. О стекле.
Начнём опять же с выбора стекла. Лучше всего, если оно окажется импорного производства. В нашей дремучей России приличные стёкла получаются пока ещё только небольшой толщины (до 6мм). Более толстое отечественное стекло пока должного качества не имеет: то оно перекалёное, то изогнуто дугой, то ещё что-то. В общем, что-нибудь да не так!
Теперь о том, каким стекло должно быть помимо своей национальной принадлежности. Оно должно быть:
Рабочее место
Ну и теперь мы подошли к самому главному.
КАК РЕЖЕТСЯ СТЕКЛО:
Здесь я постараюсь изложить основные приёмы резки. Но для начала немного теории:
Теперь пару слов о теории резки стекла:
Неправильно думают те, кто считает, что стеклорез «прожигает» стекло, опять же «нарушая кристаллическую решётку». Он именно прорезает, а точнее, продавливает стекло, оставляя царапину, при большом увеличении похожую на резаную рану:
При разламывании стекла «рана», естессно, углубляется до тех пор, пока не становится сквозной. Существует также технология простукивания стекла со стороны, обратной резу. Но только с этой! Я думаю, все смотрели отечественную версию «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Король шантажа». Помните, как Холмс циркульным стеклорезом вырезает отверстие в стекле двери? Он простучал линию реза и спокойно вынул кругляшок стекла. Че-пу-ха! Стучать со стороны реза БЕСПОЛЕЗНО. После прорезания в месте реза всё-таки есть определённые напряжения, и если стучать снизу, то они помогут образоваться трещинке, которая встретится с царапиной от стеклореза, и получится сквозная трещина. Простукивание же сверху ничего не даёт.
Но хватит слов, ближе к делу!
Руководствуясь этими цифрами, вы сможете получить ровный рез, без вышеупомянутых «винтов» и прочего
Техника резки и ломки стекла
Итак, прицелившись линейкой, Вы взяли в руки стеклорез, и. отрезали совсем не там, где нужно! Не забудьте об одной мелочи: отмеряя по рулетке размер, не забудьте о толщине самого стеклореза, а именно, о расстоянии от края головки до центра ролика (как правило, это 2..3мм).
Вот теперь можно и резать, только не забудьте предварительно заправить стеклорез смазывающей жидкостью. При отсутствие оной (а я думаю, так оно и будет) налейте в ручку скипидар. Если отсутствует также и ручка, в которую можно что-то залить, то просто окуните в это «что-то» головку стеклореза. Всё это нужно для того, чтобы не перегревать ролик, а соответственно, и поверхность стекла. Так достигается надёжный и более аккуратный рез и продлевается срок службы ролика.
Проанализировать полученные результаты можно визуально:
При идеальных условиях всего этого быть не должно. А что же должно? Линия должна быть чёткой, непрерывной, смоченной смазывающей жидкостью; мельчайшая «стружка» должна иметь место, но она не должна отскакивать.
Опишу ещё несколько хитростей:
Вот и всё. Для начинающего резчика стекла этой инфы хватит за глаза и за уши. А тем, кто хочет заняться резкой более профессионально предлагаю посетить раздел «Инструменты«, где описаны всевозможные приспособления и инструменты для профессиональной ручной резки, транспортировки и обработки стекла.
Инструменты и техника по самостоятельной склейке аквариума
Теперь самое интересное.
Для тех, кого такое словосочетание как «пистолет для герметика» повергает в уныние, даю картинку:
Возьмите его в правую руку (вы не левша?), и начинайте намазывать лицевую стенку. Лучше это делать или по линейке, подложив под неё что-нибудь, чтобы клей не касался линейки, или можно натренироваться вести носик пистолета вдоль края стекла, упираясь в этот самый край пальцем. Короче, делайте это так, как вам удобнее, лишь бы получилось ровнее. Ширина клеевой «колбаски», которая вылазит из носика картриджа должна быть примерно той же толщины, что и стекло, можно немного шире:
При этом старайтесь нанести клей ровно, дабы избавить себя и окружающих от осознания вашей криворукости. Клей наносится вдоль вертикальных граней и вдоль нижней (причём, внизу можно сделать шов чуть толще, да и натуфтить с красотой тоже позволяется). Далее кладём шов вдоль нижней грани одного из торцевых стёкол (тоже можно не очень красиво).
Теперь несколько слов о том, почему я так пренебрежительно отнёсся к нижним швам. Во-первых, нижний край аквариума желательно чем-то задекорировать (так гораздо эстетичнее). Во-вторых, дабы избежать протечки воды, нижние швы следует размазать по периметру шпателем или, на худой конец, пальцем. Этим вы обезопасите себя и окружающих от возможных неприятностей, возникающих вследствие проникновения в швы пузырьков воздуха и т.п. Получится примерно такая картина:
Осталось приклеить рёбра жёсткости. Это можно сделать, когда аквариум высохнет. Тогда его можно будет положить на бок и изнутри, т.е. к внутренним сторонам лицевых стенок перпендикулярно (не плашмя!) приклеить эти самые рёбра. Выглядеть это будет примерно так:
Теперь несколько слов о том, как сохнет клей. В принципе, подавляющее большинство герметиков позволяют производить дальнейшие работы с аквариумом уже на следующий день после склейки. Вы можете приклеивать рёбра, обрезать излишки клея, выступившие наружу (надеюсь, внутри у вас всё идеально ровно и резать ничего не надо), но заливать воду ещё ни в коем случае нельзя. Это можно будет сделать (с небольшой перестраховкой) дней через 5-7.
Уже научились кой-чему? И маленький объём уже не устраивает? Чувствуете силы и талант на склейку серьёзной банки? Что ж, вперёд!
Впрочем, это отдельная и весьма серьёзная тема для долгой философской беседы, на изложение которой я созрею как-нибудь в другой раз.
Сказка о БОЛЬШОМ аквариуме
Пролог
«Да если я буду продолжать
столько писать,
я научусь говорить!»
Сказка о большом аквариуме
Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Для начала несколько слов о стекле:
Стёкла толщиной более 6мм не часто встречаются в конторах по нарезке стекла, которые, как правило, специализируются на форточках и теплицах. Толстое стекло нужно искать в крупных фирмах, а не в полуподвальных или магазинных мастерских. Толстым можно считать стекло толщиной 8-19мм. Толще уже сложно достать даже в крупной конторе, да и Вам вряд ли понадобитсяю Опять же для проживающих в Питере даю подсказку. Вот перечень нескольких наиболее известных фирм, торгующих толстым стеклом:
— «Акма»
— «Парис»
— «Магия стекла Кемп»
— «Гарант»
— «Гуров и компания»
— Зеркальная фабрика «Отражение»
— «Метробор»
— «Борское стекло»
После того, ка Вы нарезали стекло, прибегнув к услугам квалифицированных специалистов (которые, кстати, могут нарезать его так, что Вы потеряете всякое желание делать из него аквариум), неплохо бы его и обработать, дабы не порезаться и придать стеклу достойный вид, скрывающий огрехи нарезки. Эту услугу Вам могут оказать в тех же фирмах, где Вы резали стекло. А могут и не оказать.
А вот теперь можно и размазать выступивший клей шпателем или, на худой конец, пальцем.
Сохнет клей в толстых швах гораздо, непропорционально дольше, чем в тонких. Так что дайте Вашему изделию отстояться без воды не меньше недели после того, как Вы приклеили последнюю деталь.
Эпилог
Как самому сделать фигурный аквариум
Надоело плоское и банальное прямоугольное однообразие? Взнуздайте Вашу фантазию! Приложите умение и сделайте фигурный аквариум!
Настоятельно советую сначала прочитать о склейке прямоугольных аквариумов!
Прежде всего, главное отличие в изготовлении аквариума сложной формы заключается в. нарезке стекла. Вам, пожалуй, придётся поприсутствовать при сём процессе, если это возможно. Особенно, если Вы заказали стёкла в фирме, не имеющей отношения к аквариумам (аквариумщики всё-таки в курсе, как надо резать и мерять стёкла). Всё дело в недобросовестности, безответственности и лени резчиков стекла. Даже если Вам удастся перебороть в них все эти пороки, то они ударятся в жадность.
Короче, проблема в том, что грани, отрезаемые не под прямым углом по отношению к соседним, а, например, под углом 45′ немного сложнее в нарезке. Попросту, вырезая восьмигранное стекло, нужно от квадрата отрезать 4 угла. Так вот, места отлома этих углов выглядят не так аккуратно, как прямые резы.
Всё это тонкости резки стекла, но Вам они могут сослужить дурную службу, если замерять получившийся результат будет кто-то, испытывающий полнейшее безразличие к надёжности и внешнему виду Вашего аквариума.
После того, как Вам вырежут дно, потрудитесь сами его измерить тщательнейшим образом. Когда будете замерять размер, к примеру, лицевого стекла в угловом аквариуме или вообще любых стёкол, составляющих тупые углы в аквариуме, следите, чтобы зазор между соседними стёклами был 1- 3 мм.
Кстати, несколько слов о размерах и форме будущего аквариума:
Возжелав угловой аквариум, сделайте его пятиугольным, а не треугольным, как бы это ни было заманчиво. Во-первых, острые углы будут затруднять чистку аквариума, а во-вторых, вы попросту запаритесь со склейкой этих углов, пытаясь придать им надёжность и красоту. Так что, советую угловой аквариум делать вот такой типовой формы:
Ну, с многогранниками и панорамами я думаю, сами разберётесь.
Теперь немного об остальных стёклах, составляющих, так сказать, тело аквариума.
. Да, чуть не забыл! Настоятельно рекомендую использовать способ склейки, подразумевающий обклейку стенок вокруг дна, а не на дно.
Если речь идёт обугловом аквариуме, то обклейка дна стенками будет выглядеть так:
Панорамныйаквариум обклеивается следующим образом:
Многогранниквообще не должен вызывать вопросов:
На самом деле, Вы можете скомбинировать стёкла и как-то иначе, но предлагаемые вариантыпросты и надёжны, не требуют каких-то особых навыков в работе.
Ну, непосредственно со склейкой каких-то серьёзных отличий от того, о чём я уже писал, нет.
Несколько слов хочется сказать о склейке тупых углов, ради которых, собственно, и затевалась вся эта писанина. Дело в том, что приклеить, к примеру, лицевое стекло к угловому аквариуму обычным способом просто невозможно. А делается это следующим образом:
Теперь проверьте, не сдвинулись ли какие стёкла в процессе такой тяжёлой склейки, и спокойно оставьте аквариум сохнуть.
После того, как клей полностью просохнет (это произойдёт не раньше, чем через сутки, а лучше выдержать и подольше), можно приступать к обрезке излишков клея. Лезвием для канцелярского ножа срежьте наружные излишки, произведённые на свет Вами же в результате «формирования поверхности шва», а также под корень срежьте клей, выступивший внутрь аквариума из угловых швов, стараясь при этом не залезать в сам шов. После этого шов должен выглядеть следующим образом:
Теперь положите аквариум «лицом вниз», верхней частью к себе, сдвинув его чуть-чуть так, чтобы он немного свисал со стола. Если есть возможность, придайте наконечнику тубы с клеем чуть загнутую форму (это можно сделать, нагрев наконечник зажигалкой), примерно вот так:
Аккуратно, но уверенно нанесите клеевую «колбаску» на внутреннюю поверхность угловых швов, следя за тем, чтобы клей перекрывал оба стекла, вот так:
Разумеется, дайте клею высохнуть.
Таким способом Вы существенно укрепите эти хлипкие на вид швы.
Но даже после этого лицевое стекло будет оставаться более подвижным, нежели остальные. Поэтому можете обклеить Ваш аквариум всевозможными рёбрами и стяжками на своё усмотрение, лишь бы закрепить лицевое стекло, не перекрывая при этом доступ в аквариум полностью :-)))
Т.е. для углового аквариума можете использовать вот такую схему усиления:
Таким же способом клеится и панорама, с тем лишь отличием, что в ней этих хлипких стёкол целых 3.
Для неё можете приклеить рёбра так:
Инструменты, применяемые для ручной резки стекла
Ну что ж, давайте посмотрим: чем же цивилизованный мир режет это чёртово стекло?
Для начала хотел бы остановиться на приспособлениях для. если можно так выразиться, «транспортировки стекла до места резки», а именно, до стола. Для этого существуют ручки-присоски. Они очень надёжны, выдерживают на сдвиг большие нагрузки (80-150кг). Бывают с разным количеством присосок:
 |  |  |
| с одной (очень мощной) | с двумя присосками | с тремя присосками |
Ну а теперь перейдём к стеклорезам.
Для тонкого стекла (2-8мм) подойдёт стеклорез TC-17 японской сорпорации «Toyo»
Для более толстого стекла (10-15мм) необходим другой тип стеклореза. Подойдёт модель TC-600 всё той же компании «Toyo»
Для того, чтобы отломать узкую полоску от куска стекла большой толщины, Вам пригодятся так называемые щипцы для разламывания стекла известной Вам «Toyo»
С их помощью Вы легко отделите даже совсем узкую полоску, не прилагая особых усилий:
Вы не хотите останавливаться на достигнутом и желаете резать стекло толще 15мм? Это делает Вам честь, но должен предупредить: очень толстое стекло (19мм и выше) режется совершенно по-другому. Т.е. принципы и приёмы резки почти те же, но вот ломаться стекло не хочет. Поэтому для того, чтобы обеспечить надёжный рез нужен совсем другой стеклорез. Это Silberschnidt-2000 германской фирмы «Bohle»
Здесь и совершенно иной угол заточки ролика, и специальная двухклапанная система подачи масла в головку, и дополнительная комплектация специальной насадкой-ручкой для придания большего усилия при нажиме.
Щипцы для разлома стекла здесь тоже свои, особенные.
Для уверенной резки больших кусков толстого стекла используют специальную каретку, которая одевается на линейку и скользит по ней на подшипниках. Она обеспечивает уверенное, равномерное ведение стеклореза и хороший нажим:
Для заведомо надёжного разламывания толстого стекла применяют специальный «боёк»
С его помощью производится простукивание стекла вдоль линии реза с обратной стороны, что приводит к появлению сквозной трещины в месте реза:
Он имеет регулируемую силу удара, благодаря чему подходит для различной толщины стекла.
Если Вам приходится вырезать сложные фигуры, особенно «внутри» стекла, то Вам пригодится специальный отжим.
Продвигая его вдольлинии реза, вы поворотом винта медленно и аккуратно продвигаете трещину, ползущую вдоль линии реза, тем самым, избегая опасности, что она уйдёт в сторону:
Теперь немного о линейках, шаблонах и прочем:
Шаблон для вырезания овалов. Используйте специальные кольцевые насадки разных размеров на стеклорез, чтобы вырезать овалы разного диаметра.
Или более сложное приспособление, обеспечивающее более широкий диапазон:
Приспособление-циркуль для вырезания кругов и полуокружностей. Имеет присоску, которая закрепляется в центре предполагаемой окружности, и милиметровую разметку на рейке, по которой ходит стеклорез с зажимом.
Если Вы где-то ошиблись, и толстенное стекло, отломавшись, оставило уродливый «клык», или же Вам необходимо вырезать внутренний угол, а сделать это стеклорезом не представляется возможным, Вам поможет машинка для пиления стекла (наподобие машинок для резки металла):
Она имеет диск с алмазным покрытием и бачок для воды (любая обработка стекла, в т.ч. и пиление требуют обильного охлаждения обрабатываемой поверхности и рабочей поверхности инструмента).
Если «клык» относительно небольшой, или нет специальной машинки, или просто нужно отломать маленький кусочек стекла, то на это есть специальные «пассатижи», предназначенные именно для таких целей:
Теперь немного об обработке стекла, а именно, о сверлении и шлифовке кромок:
Сверлится стекло трубчатыми свёрлами с алмазным напылением по краю:
Делать это лучше всего на станке. Досверлив примерно до середины толщины, стекло сверлят с обратной стороны. Это позволяет избежать сколов при сверлении насквозь. Обязателен постоянный подвод воды.
Отверстия большого диаметра сверлят специальным раздвижным сверлом-«балеринкой»
Цены на свёрла имеют огромный разброс, посему приводить их не буду.
Наконец, для грубой шлифовки кромок стекла можно использовать плоскошлифовальные машинки с абразивной лентой и машинки с мягкими абразивными кругами:
Вот пока и всё. Более полную информацию о всех инструментах, применяемых для ручной нарезки и обработки стекла Вы можете посмотреть на сайте фирмы«Bohle»
Несколько советов по самостоятельному изготовлению светильника
Тут я попробую в двух словах объяснить, как сделать более-менее приличный светильник для Вашего аквариума.
Итак:
Светильник прежде всего должен быть полноразмерным, т.е. покрывающим всю верхнюю часть аквариума. Это необходимо для того, чтобы:
— Из аквариума не так быстро испарялась вода
— В аквариум не попадал всякий посторонний мусор
— Особо резвые рыбки не выпрыгивали из аквариума
— Лишний свет не бил в глаза, а рассеивался только по аквариуму
При отсутствии определённых средств, материалов, мастерства или терпения, наконец, можно довольствоваться и просто лампой, заключённой в отражатель. Но это, согласитесь, пошло и примитивно, на уровне начала 80-х годов. А сейчас на дворе третье тысячелетие! Рыбки не простят Вам такого издевательства над ними. Так что, Вам предстоит запастись мужеством и терпением, чтобы поразить мир и порадовать обитателей аквариума более-менее приличным освещением.
Итак, я считаю, что светильник для аквариума лучше всего делать из пластмассы, хотя это не аксиома. Просто на мой взгляд, пластмасса обладает рядом преимуществ перед деревом и металлом (надеюсь, делать светильник из картона не собирается никто?), а именно:
— не разбухает от влаги
— не гниёт
— не ржавеет
— обладает более высокой электробезопасностью
— легче очищается от загрязнений и отложения различных солей и минералов
— наконец, легче поддаётся обработке
Полагаю, я уговорил Вас, и делать светильник из чего-либо кроме пластика Вы и не подумаете.
Напугал?
К сожалению, это так.
Ладно, поговорим о чём-то более приятном. Собственно, конструкцию светильника вы можете придумать сами или сделать аналог где-то уже увиденного. Скажу лишь, что «цельносъёмный» светильник не очень удобен. Гораздо лучше создать конструкцию, состоящую из периметровой рамки и нескольких съёмных крышек. К примеру, выглядит такой светильник приблизительно вот так:
Периметровую рамку для большей прочности следует изготовить двухслойную, т.е состоящую из внутренней несущей рамки и наружной декоративной. При этом, наружный слой должен выступать над внутренним немного вверх (чтобы иметь «плацдарм» для того, чтобы положить крышки) и вниз, чтобы выступающая часть перекрывала рёбра жёсткости и зеркало воды. Словом, в разрезе такая рамка может выглядеть, например, вот так:
Вообще же конструкцию можно придумать любую. Вот некоторые из них:
Щёлкнув по любому из них курсором, Вы сможете посмотреть фотографию более крупного размера и прочитать о конструкции данного типа.
Просто вся эта требуха стоит немножко денег. А раз уж Вы решили всё сделать сами, то зачем мелочиться?
Ещё один очень важный момент:
Если края светильника хоть на миллиметр выступают за габариты аквариума (что в большинстве случаев неизбежно), необходимо герметизировать места соединения светильника и аквариума. Например, приклеить светильник при помощи того же силиконового герметика. Это избавит Вас от постоянного подтирания капель конденсата, стекающего с крышек светильника.
Самостоятельное изготовление подставки под аквариум
Теперь немного о конструкции: Чтобы не нарваться на неприятности, проследите, чтобы как можно больший процент площади верхней столешницы имел под собой опору; особенно это касается периметра и центра. Я уж не говорю о том, что вся столешница должна быть закреплена в одной максимально ровной плоскости, без перекосов, провалов, выгибов и перекручиваний. Всё это НЕДОПУСТИМО!
Я предлагаю Вашему вниманию небольшую коллекцию чертежей, где можно посмотреть некоторые варианты конструкций подставок.
FAQ наиболее часто задаваемые вопросы
Многие часто, не прочитав внимательно моих инструкций, начинают сразу задавать вопросы типа: «А как бы попроще сделать аквариум?» или «А надо ли зашлифовывать склеиваемые поверхности?».
F requently A sking Q uestions
(Часто Задаваемые Вопросы)
Какое стекло выбрать для аквариума?
При выборе стекла руководствуйтесь следующими правилами:
Стекло должно быть:
Как рассчитать толщину стекла?
А вот с этим проблемы.
Пожалуй, я нарисую табличку, в которой будут фигурировать 3 величины: длина и высота аквариума и толщина стекла. Ширина не так важна, т.к. дно аквариума покоится на столе, подставке или ещё где-то и не испытывает таких нагрузок, каким подвергаются лицевые стенки.
L— длина,H— высота аквариума
*— с рёбрами жёсткости;**— с рёбрами и стяжками
А вот табличка для больших аквариумов и, соответственно, толстого стекла:
L— длина,H— высота аквариума
*— с рёбрами жёсткости;**— с рёбрами и стяжками
Диаграмма расчёта толщины стекла
Для дотошных всезнаек и тех, кто не верит мне на слово я могу привести пару буржуазных ссылок:
Можно ли использовать триплекс?
Какой герметик лучше?
Основываясь на множестве виденных мною определений, характеризующих данную субстанцию, я предлагаю наиболее полное пояснение того, что же это такое. Итак, это «Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты». Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов (т.к. есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, т.е. противогрибковые, «санитарные» герметики). Я позволю себе порекомендовать вам некоторые марки герметиков, чтобы облегчить вам мучительный процесс выбора. Наилучшим из всех, известных мне, являетсяDow Corning 788(правда, потом он стал881), но он весьма дорог, а посему подойдут также следующие герметики:Chemlux 9011(он же9013),Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911, Soudal Silirub Aq, есть ещё какой-то Paso.
Зашлифовывать склеиваемые поверхности или нет?
Необработанное стекло, конечно, склеивать не годится. Но зашлифовывать поверхности, на которые будет наноситься клей, т.е.сопрягаемые—ни в коем случае нельзя!
Дело в том, что герметик пристаёт мёртвой хваткой только к гладкой поверхности. И чем она пористей и шершавей, тем скорее и легче отстанет клей. Не верьте тому, что написано в книжках по аквариумистике, которые, как правило, составлены по устаревшим материалам и советуют «тщательно зашлифовать склеиваемые поверхности». Всё это бред и вред.
P.S. Если Вас всё же терзают сомнения, попробуйте склеить 2 пары стёкол, у одной из которых поверхности зашлифованы, и увидите, что получится, когда попробуете разорвать швы.
Какой способ сборки аквариумов лучше?
Так что, настоятельнейшим образом советую использовать способ сборки, где все стенки обклеиваются вокруг дна. Это гораздо удобней, поскольку, дно работает в качестве шаблона, вокруг которого собирается аквариум, да и правильней, поскольку давление воды всё время пытается оторвать стенки от дна, а в этом случае швы работают «на отрыв», а не «на сдвиг», как в первом случае. На отрыв клей держит лучше.
Зачем аквариуму рёбра жёсткости?
Что такое рёбра жёсткости? Это такие узкие пластины стекла, приклеенные перпендикулярно вдоль верхнего края длинных стенок аквариума. Вот, можете взглянуть:
Зачем они? Да для того, чтобы аквариум не лопнул.
Стенка аквариума подвергается нагрузке. Но в нижней части она удерживается от выгибания клеевым швом, прикрепляющим её к дну. А в верхней части эту роль усилителя выполняет ребро жёсткости.
А зачем стяжки?
В некоторых случаях толщина стекла бывает недостаточной для того, чтобы удержать стенки аквариума от выгибания и последующего разрушения одними только рёбрами жёсткости. При достижении определённых пропорциональных размеров относительно толщины стекла, рёбра тоже могут не выдержать нагрузки и треснуть. Для снятия такой напряженности в рёбрах ставятся поперечные стяжки.
Взгляните на рисунок:
Откуда в швах берутся пузыри и что с ними делать?
Иногда при склейке аквариума в швах появляются пузырьки воздуха. Они особенно хорошо заметны в швах из прозрачного герметика.
Откуда они взялись? Если это произошло в момент склейки или непосредственно после оного, то скорее всего, дело в неровности поверхности, на которой производится сборка аквариума или в неровности нарезанных стёкол. Т.е., одним словом, сначала Вы прижимаете, раздавливаете клей, а потом стёкла пытаются вернуться в более подходящее им положение, тем самым, растягивая свежий шов и создавая в нём пузыри.
Если Вы заметили это сразу, то ещё есть шанс избавиться от пузырей. Сдавите аквариум в местах появления пузырей, следя за тем, чтобы их выдавило клеем за пределы шва, и зафиксируйте аквариум в таком «сдавленном» состоянии верёёвкой, резинкой или ещё чем-то до тех пор, пока клей полностью не просохнет. Правда, это возможно только в том случае, если неровность аквариума, вызвавшая появление пузырей не слишком велика. В противном случае, готовый аквариум, заполненный водой может попросту лопнуть из-за перекоса.
Но если вы заметили подобные огрехи склейки уже после того, как клей высох, попробуйте следующее:
Если пузырь большей частью вылезает за пределы шва, можно попробовать «мазнуть» это место каплей герметика и пальцем вмазать его в пузырь, задавливая клей внутрь. Если выход пузыря наружу слишком мал, и вытесняемый воздух, создавая избыточное давление, не пускает клей внутрь пузыря, попробуйте воспользоваться шприцом. Возьмите одноразовый шприц (желательно 5-10 мл, не больше), отломите у иголки большую часть (но не выбрасывайте!), оставив 1-2 см (это нужно, чтобы облегчить процесс выдавливания клея через иглу), и, напихав в шприц примерно 1-2 мл герметика, воткните его в пузырь и заполните мерзавца герметиком. Если опять мешает воздух, воткните в пузырь отломанную часть иглы в качестве дренажной трубки. Потом, когда всё закончите, можно всё это вытащить. Во всяком случае, пузырь станет меньше.
Другое дело, если в уже готовом, полностью высохшем аквариуме появляется цепь мелких-мелких пузыриков, и даже помутнение или побеление прозрачного клея. Это означает, что: либогерметик недостаточно прочный для того, чтобы клеить им аквариумы, либо Вы выбрали минимально допустимую толщину стекла для соответствующего размера аквариума, поскольку толщина стекла определяет площадь шва и, соответственно, нагрузку на него. От этих пузырей Вам уже не избавиться. Но рекомендую поменять аквариум, т.к. эти пузырики указывают на чрезмерную нагрузку на швы, а это ставит под угрозу дальнейшее существование аквариума.
Вроде бы аквариум нигде не течёт, но откуда-то «подтекает».
Часто из магазина в фирму возвращают аквариумы, заявляя, что он течёт. На поверку оказывается, что всё в порядке. Почему же покупатель вернул его?
Дело в том, что часто у клиента, действительно, создаётся впечатление, что аквариум течёт. Правда, немного, но всё же неприятно! Постояв пару дней, аквариум вдруг начинает «подтекать». Визуальная проверка не выявляет никаких дефектов в швах и стёклах, но каждый день хозяин обнаруживает лужицу воды рядом с аквариумом.
Так в чём же дело, если все швы целы?
А дело, как правило, в каплях конденсата, образующегося из испаряющейся воды (его тем больше, чем теплее вода). Он скапливается на светильнике или покрывном стекле и потом неумолимо начинает стекать, но не обратно вовнутрь аквариума, а по закону подлости, наружу. Вот он-то и пудрит мозги честным людям.
Как же этого избежать? Просто нужно как-то герметизировать соединение аквариума и светильника. И ваша проблема исчезнет сама собой.
Не лучше ли сделать каркасный аквариум?
Многие спрашивают: достаточно ли надёжны бескаркасные аквариумы? Не лучше ли обезопасить себя и сделать каркасный?
Бескаркасные аквариумы (о которых, собственно и идёт речь на этом сайте) прекрасно зарекомендовали себя во всём Мире вот уже на протяжении более чем 10 лет. Использование номинальной толщины стекла, хорошего герметика и изложеной мною, технологии сборки дают гарантию на долгую и счастливую жизнь аквариума. К тому же, простота изготовления бескаркасного аквариума даёт более широкий простор для вариаций в форме, не говоря уже о том, что такие аквариумы гораздо изящнее каркасных.
Как отремонтировать аквариум, если он протекает?
Если вдруг случилась беда, для начала внимательно осмотрите аквариум и точно определите причину возникновения лужи воды. Возможно, течёт конденсат со светильника или покрывного стекла, если таковые имеются. Если всё же течёт именно сам аквариум, то можете рассмотреть несколько советов:
Какой цвет герметика выбрать: чёрный или прозрачный?
Если Вы хотите склеить маленький аквариум, литров на 50-100, то проще использовать прозрачный герметик, да и смотреться он будет лучше. Маленькие банки, склеенные на чёрный клей, смотрятся немного тяжеловато.
Если же аквариум превышает 200л, то лучше положиться на чёрный клей, т.к. все огрехи нарезки, склейки будут менее заметны, да и выглядеть это будет поизящнее.
Где купить аквариум.
Все постоянно спрашивают: «Где же можно купить приличный аквариум? На рынке как-то стрёмно покупать, да и качеством рыночные аквариумы не блещут. «
Честное слово: я поражаюсь неосведомлённости людей! Ну неужели же, разъезжая по городу, они не видели надписей «ЗООМАГАЗИН».
Расчёт толщины стекла для аквариумов (формулы)
Тем, кто живёт исключительно по формулам и научно обоснованным данным, могу порекомендовать вот такой вариант расчёта толщины стенок аквариума:
ВНИМАНИЕ. Господа! Прошу понять меня правильно: я не спец по техническому переводу, приведённые тексты я на скорую руку перевёл «Magic Goody». Кто-то наверняка лучше меня понимает, что обозначают все эти буковки и их англоязычные значения. Прошу всех, кто способен, поправить меня. Хочу также добавить, что данные в диаграмме на мой взгляд несколько завышены, но если сделать аквариум по этим расчётам, то он уж точно не лопнет!
Всё, что приведено ниже взято из брошюры«Glass Handbook 1993/94»немецкой фирмы«FLACHGLAS AG».
Calculation of glass thickness for panes subject to surface loading.
Calculation for panes glazed on all 4 sides is based on «Bach’s Plate Formular» (also refer to Dubbel, «Taschenbuch fur den Maschinenbau, 13th edition, Part 1, Chapter IX/4, ebene Platten»):
The following formulas may be used:
 |  |
The symbols in the formulas mean the following:
Depending on the type of glass to be used, the following permissible tensile strengths are to be inserted:
OPTIFLOAT®:
perm.= 30 N/mm 2
DELODUR® single-pane
tempered safety glass:perm.= 50 N/mm 2
Вычисление толщины стекла для панелей, подвергнутых поверхностной нагрузке.
Вычисление для стекол, закреплённых на всех 4 сторонах основано на » Формуляр Пластины Баха » (также отнесите к Dubbel, » Taschenbuch fur den Maschinenbau, 13-ое издание, Часть 1, Глава IX/4, ebene Platten «):
Следующие формулы могут использоваться:
| |
Символы в формулах означают следующее:
В зависимости от типа используемого стекла должны быть пподставлены следующие допустимые пределы прочности:
OPTIFLOAT®:perm.= 30 N/mm 2
DELODUR® закалённое
безопасное стекло:perm.= 50 N/mm 2
Glasses under waterpressure.
If glasses panes are exposed to waterpressure the calculation method is according to «Bach’sche Plattenformel» as previously mentioned. For this special kind of application the tensile strength of glass is minimized.
Waterpressure is not a unique surface load, therefore the relevant circumstances have to be taken into account. e.g. When the upper edge of the glass pane is at the level of the water surface, the load for the vertically installed glass pane will be calculated from the max. water pressure divided by 2. A horizontal installed bottom pane of an aquarium would be calculated with the full load.
Стекла под давлением воды.
Диаграмма, показывающая расчёт толщины вертикальных стенок аквариума
*для стёкол, закреплённых по всем четырём сторонам