Как подогнать доску к неровной стене

Полезная хитрость, которая поможет точно подогнать лист к неровной стене.

Часто сам делаю ремонт дома самостоятельно и часто мучаюсь с подгонкой листов в углах. Попался интересный способ, как точно можно обрезать лист.

Крайне редко можно встретить ровные стены в квартире без капитального ремонта.
Да и у собственников далеко не всегда есть желание и возможность производить выравнивание стен.
Тогда приходится мириться с этой данностью и искать выход из сложившейся ситуации, применяя разные хитрости.
Об одной из таких и пойдет речь ниже.

Точно подогнать лист к неровной стене поможет обычная шайба и карандаш.
Дело в том, что шайба за счет своей формы легко катится и описывает все неровности стены.
Остается только вставить карандаш в ее центр и он начертит траекторию движения на листе ЛДСП.

Неровные стены особенно часто доставляют неудобства при монтаже встраиваемой мебели, потому что между стенками шкафа и кривой стеной образуются щели, которых быть не должно.
В этом случае без точной подгонки не обойтись.
Решить эту проблему можно очень просто, применив одну полезную хитрость.

Точно подогнать лист к неровной стене поможет обычная шайба и карандаш.

Дело в том, что шайба за счет своей формы легко катится и описывает все неровности стены.
Остается только вставить карандаш в ее центр и он начертит траекторию движения на листе ЛДСП.

Чем более неровная поверхность стены, тем больше должен быть размер шайбы.
При этом шайбу необходимо прижимать карандашом к стене.

После того, как разметка нанесена остается только с помощью лобзика отпилить лишнее.
Эта простая хитрость поможет с легкостью точно подогнать листы ЛДСП, фанеры или гипсокартона к любой неровной поверхности.

Статья: «Мастер на все руки»

Я так и не понял, шайба и карандаш зачем нужны?

Идея, в целом, не новая и применяется не только для гипсокартона. А для гипсокартона не очень полезная, ибо щель всё одно нужно шпаклевать, а что бы шпаклёвка залезла нормально, лучше оставить 5-10мм щель.

А Вы сможете лобзиком повторить все неровности?

Кому-то нефиг делать как к словам цепляться 👇👆

Обжиг дерева Shou sugi ban. Как полузабытая японская технология переживает рассвет на западе

Идея обжигать древесину, чтобы защитить ее от огня кажется нелогичной и в то же время гениальной по своей сути. Она посетила человека много веков назад. На Руси этот способ называли подкуриванием, он был известен в Скандинавии и Китае, но наибольшую популярность получила японская вариация обжига — техника Shou Sugi Ban. Сегодня она переживает настоящий ренессанс как в самой Японии, так и на Западе.

Техника обжига, когда-то придуманная как средство пожарозащиты, снова удивила парадоксом — то, что в Японии традиционно считалось деревенским стало высоким архитектурным стилем на Западе.

Какие свойства приобретает жженое дерево?

Возрождение интереса к технологии объясняется главным образом эстетикой, но это не списывает со счетов ее практической ценности. Давайте разберемся, зачем вообще жечь дерево и какими свойствам его наделяет тот самый «колдовской уголь».

Как уже было сказано эту технологию использовали главным образом для пожарозащиты. Можно не вдаваться в химию и описывать те структурные изменения, которые вызывает термообработка. Достаточно попытаться развести костер из обугленных головешек, и вы поймете идею, которую успешно использовали проницательные предки.

Доски, подвергшиеся обжигу по методу Shou sugi ban, при правильном монтаже гарантированно отслужат 80 и более лет. Это по весьма скромным прикидкам. Так, например, японский буддийский храм Хорюдзи в префектуре Нара существует гораздо дольше — это одно из старейших деревянных сооружений в мире сохранившихся на сегодняшний день. Первоначально пятиэтажная пагода была возведена в 607 году н.э. После пожара, который полностью уничтожил постройку, в 711 году храм был восстановлен с помощью технологии Shou Sugi Ban.

Техника обжига шусугибан в деталях

В классическом варианте деревянные панели обжигают только с одной стороны. Стандартная толщина доски — 10-15 мм. Для достижения нужного эффекта три доски продольно связывают вместе, образуя треугольный туннель. В один из концов засовывают охапку соломы и поджигают, переворачивая конструкцию в вертикальное положение. При работе с длинными досками треугольную связку поднимают при помощи веревок, переброшенных через перекладину.

Во время горения мастер раздвигает щели между досками специальным клинком. Это нужно для обеспечения доступа кислорода и правильного распределения огня, чтобы каждая пласть обжигалась равномерно. Доски жгут 2-3 минуты после чего резко охлаждают водой.

На первый взгляд в технике обжига нет ничего сложного. Но на поверку все оказывается не так. Во-первых, нужно приловчиться жонглировать довольно громоздкой и полыхающей конструкцией. К тому же потребуется набить руку на том, чтобы правильно контролировать процесс горения и выдерживать нужное время обжига. Но куда большие сложности связаны с выбором древесины. В аутентичном варианте для этих целей используют криптомерию — японский кедр. К слову, он считается национальным деревом этой страны.

Не вся древесина принимает тепло так, как криптомерия. Если обжиг недостаточно глубокий, обугленный слой быстро разрушится, лишив облицовку не только оригинального внешнего вида, но и основных качеств: атмосферостойкости, пожарозащиты, устойчивости к гниению. Смолянистая древесина японского кедра обеспечивает быстрое и равномерное горение, а сама доска приобретает чешуйчатую фактуру, напоминающую черную кожу крокодила.

В наших условиях для изготовления панелей шусугибан мы бы рекомендовали экспериментировать только с хвойными породами.

В Shou Sugi Ban больше всего впечатляет загадочная красота обугленного дерева. Неудивительно, что именно эстетика стала решающим фактором возрождения интереса к этой технике. Декоративный обжиг позволяет добиться широкого многообразия фактур: от самых глубоких черных, напоминающих цвет воронова крыла, до менее экстремальных коричневых тонов.

Чтобы осветлить оттенок, обожженные доски чистят металлической щеткой. Этот процесс хорошо известен нам как браширование. После такой обработки доски традиционно покрывают маслом. Если вы изначально планировали создавать доски с неглубоким обжигом под браширование, нужного эффекта можно добиться более простой технологией — за счет обжига паяльной или газовой лампой.

Даже если обжиг выполняется без ошкуривания, обугленный битумно-черный слой со временем исчезает. Выветривание и другие атмосферные воздействия постепенно разрушают «колдовской уголь», обнажая шоколадно-коричневую или темно-серую фактуру древесины. Это можно увидеть на многих исторических зданиях в Японии.

Что влияет на долговечность панелей

Древесина, обожженная по японской технологии, в среднем служит 80–120 лет. Срок эксплуатации зависит от большого количества факторов. В первую очередь — это вид используемой древесины и глубина обжига. Срок жизни сайдинга во многом зависит от особенностей установки. Влага, постоянно проникающая с тыльной стороны фасада, быстро приведет деревянные панели в негодность. Также обожженные доски не рассчитаны на контакт с землей, поэтому такую обшивку не делают в пол — в традиционных японских домах эту проблему решают при помощи каменного или кирпичного цоколя, как на фото выше.

Наконец, долговечность досок шусугибан во многом зависит и от особенностей атмосферных воздействий: интенсивности ультрафиолетового излучения, циклов замораживания–оттаивания, силы преобладающих ветров, агрессивности воздуха в прибрежных зонах, ориентации стен. Примечательно, что в Японии естественная состаренность фасада является поводом для гордости, поэтому обожженные панели редко подвергают окрашиванию и реставрации.

Источник

Как перенести неровности стены на доску

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Дома из древесины никогда не потеряют своей актуальности. Ведь дерево относится к уникальным строительным материалам. Помимо того, что оно способно хранить энергию и тепло природы, это еще красиво. Есть еще одна особенность: долго не утрачивает своей привлекательности. Впитывая время, стареет элегантно.

Кроме этого, деревянные стены — это тепло, тихо, уютно. Поэтому идея закрыть оцилиндрованные бревна или профилированный брус другим видом отделки является в некотором роде варварством. Но есть в частном доме несколько деревянных стен, которые все же приходится иногда ровнять: ванная комната и кухня. В ванной нужно получить ровную поверхность под плитку, на кухне — под навесные шкафчики и фартук. Другое дело — старые дома, с необработанными, растрескавшимися бревнами. Здесь выравнивание деревянных стен под другой вид отделки диктуется необходимостью.

Как быстро и точно подогнать доску к бревенчатой стене.

Процесс этот обычно занимает много времени, потому что бревна сруба имеют разную степень выпуклости и разметить их не так-то просто.

Но это не значит, что с этим нужно мириться.

Решить эту проблему можно достаточно просто. Как?

Ускорить процесс подгонки доски к бревенчатой стене можно с помощью самодельного копира.

Сделать его проще простого.

Для изготовления подойдет любая деревянная плашка прямоугольной формы. Это может быть деревянный брусок, кусок доски или даже линейка.

В нашем случае будем использовать обрезок фанеры.

С помощью ножовки отпиливаем кусок фанеры прямоугольной формы. После чего с одной стороны плашки делаем заостренный конец.

Для этого отпиливаем ножовкой лишние части плашки под углом.

С другой стороны плашки с помощью шуруповерта сверлим отверстие.

На этом изготовление приспособления закончено и можно приступать непосредственно к нанесению разметки на доску.

Для этого приставляем размечаемую доску к бревенчатой стене и прикладываем к ней самодельный копир.

Важно! Самодельный копир должны быть строго в горизонтальном положении, а размечаемая доска в строго вертикальном положении.

В отверстие в копире вставляем карандаш и ведем аккуратно его вдоль размечаемой доски.

При этом карандаш на доске вычерчивает линию, повторяющую контур бревенчатой стены.

Как разметить и подогнать стыки к неровным стенам.

Бывает случается так что нужно подогнать материал максимально плотно к стене, а стена имеет неправильную форму. Это может быть как дверной наличник, так и откос на окне, да и вообще что угодно.

Подгонять можно и постепенно, отмечая и отпиливая лишнее, но это очень трудоемкий процесс, который потребует от вас много времени и кропотливого труда. Хочу предложить наиболее простой и легкий способ разметки с помощью обычной шайбы и карандаша.

Итак, часть стены отделана под натуральный камень и к нему нужно подогнать откос окна. Для начала сделаем шаблон, а после того как он будет готов нанесем разметку на откос и займемся вырезанием последнего. В качестве шаблона рекомендую брать легкий в обработке материал, в моем случае это куски пеноплекса. Примерно вырезаем все выступы и неровности, затем для более точной разметки берем карандаш и обыкновенную шайбу. Проводя карандашем шайба перемещается и повторяет все контуры стены, чем меньше шайба тем плотнее будет прилегание. После разметки вырезаем шаблон, приставляем к стене, убедившись что довольны результатом переносим контуры шаблона на откос.

Три проверенных метода устранения неровностей на стенах

Получить качественную отделку стен в ходе ремонта можно только в случае, если присутствующие неровности на черновой поверхности будут полностью устранены. Подходов к избавлению стен от перепадов высот несколько. В частности, можно использовать как структурные методы выравнивания, так и «маскировочные». Обо всех основных вариантах рассказано далее.

Выравнивание стен строительными составами

В качестве классического метода устранения неровностей следует назвать оштукатуривание и шпатлевание. Используют, соответственно, штукатурку и шпатлевку. Причем эти растворы еще и делятся на виды – существуют материалы стартового и финишного типа. Работают с ними одинаково.

Сначала со стен удаляют старую отделку и загрязнения, затем наносят грунтовку, после – выравнивающий раствор. Первым слоем идет состав стартового типа, которым устраняют самые крупные перепады высот. Далее грунтуют и наносят финишный состав. Процедура эффективная, но сложная в реализации.

Выравнивание стен техническими плитами

Принципиально иной подход – создание так называемых фальшстен. Для этого владельцу понадобятся гипсокартон, панели МДФ, OSB или аналогичные технические плиты. Их укладывают на каркас, собранный из бруса или металлического профиля.

Плиты, установленные на каркасную конструкцию, создают идеально гладкую поверхность. Остается только зашпатлевать швы между элементами, но сделать это несложно. Основная проблема здесь: каркас вместе с выравнивающими панелями отбирают заметную часть пространства помещения. Для помещений небольшой площади такой вариант не годится. Правда, фальшстены можно совмещать с дополнительным изоляционным слоем, что является заметным плюсом.

Маскировка неровностей с помощью отделки

Наконец, иногда можно не избавляться от неровностей, а вместо этого сразу выбрать отделочные материалы, которые маскируют перепады высот. Например, такой возможностью обладают декоративные стеновые панели. К ним относятся, например, панели из ПВХ, шпонированного и ламинированного МДФ. Сюда же можно отнести вагонку. Перед их монтажом, как и в предыдущем случае, собирают каркасную основу.

На каркас крепят декоративный материал, который полностью скрывает даже самые крупные неровности. Но, как и понятно, такой метод отделки подходит не для каждого помещения, ведь зачастую владельцы предпочитают для оформления стен использовать обои или краску, а панели применяют исключительно в технических помещениях.

Укладка деревянного пола: как уложить на место последнюю доску

Ширина последней доски, которую укладывают у стены, может не совпасть с оставшейся щелью. Что делать?

С размещением последней доски у стены часто возникают трудности. Но если воспользоваться нашим способом, то проблем можно избежать.

Проведите линию по нижней доске, следуя кромке верхней доски. Прочертив линию также, как в нашем случае, вы освободите место для небольших неровностей в стене. На доске теперь есть линия. По ней можно будет обрезать последнюю доску, чтобы добиться нужной ширины. Советуем обрезать под острым углом. Доска будет шире вверху и уже внизу.

Основание лобзика установите таким образом, чтобы отпилить под углом. Теперь приступайте к распиливанию половицы. Благодаря косому срезу установить последнюю доску на место будет несложно. Гребень легко войдет в паз.
Прижмите ее с помощью клина. В результате вы получите плотную сборку.

Как выровнять стены: подробнейшая инструкция

Чтобы с чистовой отделкой не было проблем, стены должны быть идеально ровными. Допускаются перепады по плоскости не более 2 мм на 2 м. Такими ровными поверхностями не могут похвастаться даже новостройки, не говоря уже о старых домах.

Как проверить перепады по плоскости

Возьмите прави́ло длиной 2,5 м и приложите к стене вертикально в нескольких местах — образовавшийся зазор покажет величину перепадов.

Повторите процедуру, устанавливая рейку по горизонтали и по диагонали.

Как проверить отклонения по вертикали

Приставьте к стене прави́ло, приложите к нему строительный уровень. Поочередно отклоняя верхнюю и нижнюю часть прави́ла, добейтесь положения, при котором пузырёк уровня встанет точно по центру шкалы.

Зазор от стены до края рейки покажет величину отклонения от вертикали.

Какой метод выравнивания выбрать

Есть несколько способов устранения неровностей. Основываясь на величине перепадов, выберите вариант, оптимальный по трудозатратам и расходам на материалы.

Шпаклёвка

Скроет только небольшие впадинки и отклонения от плоскости. Редко применяется отдельно. Обычно стены шпаклюют уже после выравнивания одним из описанных ниже способов.

Штукатурка

Эти смеси предназначены как раз для выравнивания поверхностей. Бывают на гипсовой и цементной основе. Первые используются в сухих помещениях, вторые — в любых. Позволяют убрать значительные перепады и отклонения от вертикали после выставления маяков. В дальнейшем при необходимости стены шпаклюют.

Гипсокартон на клею

У листов гипсокартона идеально ровная поверхность. Поэтому облицовка стен ими — простой и быстрый способ выравнивания. При фиксации на клей практически не скрадывается полезная площадь, а после установки гипсокартон достаточно покрыть 1 мм шпаклёвки.

Гипсокартон на каркасе

Этот способ подойдёт, если перепады слишком большие для штукатурки. Поскольку каркас тоже имеет толщину, площадь помещения заметно уменьшается. Зато появляется возможность уложить слой утеплителя или звукоизоляции.

Как выровнять стены шпаклёвкой

Что понадобится

Как делать

1. Подготовьте поверхность

С помощью шпателя уберите со стены частицы, которые плохо держатся, и очистите её от пыли.

YouTube-канал «У тебя получится»

Нанесите кистью или валиком слой грунтовки, чтобы поверхности лучше сцепились.

YouTube-канал «Своими руками»

2. Приготовьте смесь

Следуя инструкции на упаковке, всыпьте нужное количество сухой шпаклёвки в воду и размешайте миксером. Через 5 минут перемешайте ещё раз.

3. Ошпаклюйте стену

Маленьким шпателем наберите немного шпаклёвки и нанесите её на край широкого шпателя, распределив по всей длине.

Начиная от угла и сверху вниз накладывайте, а затем снимайте излишки шпаклёвки шпателем, делая два движения. Поверните инструмент изогнутой частью к стене, чтобы оставлять меньше рисок.

Чтобы слой был ровным, каждый последующий мазок делайте перпендикулярно предыдущему. Двигайтесь с необработанной поверхности на уже покрытую.

Регулируйте толщину шпаклёвки наклоном шпателя. Чем меньше угол между стеной и шпателем, тем слой толще.

4. Зашлифуйте и погрунтуйте поверхность

Не менее чем через сутки уберите все риски и наплывы на поверхности абразивной сеткой. Шлифуйте сверху вниз плавными круговыми движениями.

Снизу вверх нанесите валиком или кистью слой грунтовки. Работайте аккуратно, избегая потёков.

YouTube-канал «Своими руками»

Подробности ищите в этом видео:

Как выровнять стены штукатуркой

Что понадобится

Как делать

1. Подготовьте поверхность

Очистите рабочую площадь от посторонних частиц, пыли и отслоений. С помощью валика или кисти нанесите слой грунтовки, соответствующий типу материала стены.

2. Установите маяки

Направляющие для штукатурки можно выставить разными способами. Проще всего это делать с помощью лазерного уровня. Но если его нет под рукой, подойдёт обычная нитка.

Как выставить маяки по лазерному уровню

Как выставить маяки по нитке

3. Приготовьте смесь

Налейте в ёмкость чистой холодной воды и добавьте сухую штукатурку согласно пропорциям на упаковке.

Тщательно перемешайте миксером, чтобы масса стала однородной. На это уйдёт примерно 5 минут.

Через 5 минут повторно размешайте состав.

4. Нанесите штукатурку

С помощью строительного ковша или шпателя нанесите смесь на стену и разгладьте по поверхности. Приложите прави́ло к маякам и проведите снизу вверх, чтобы снять излишки штукатурки.

Как только штукатурка начнет схватываться, вытащите маяки из стены снизу вверх и заделайте шпателем оставшиеся штробы.

5. Зашпаклюйте поверхность

Если нужно сделать оштукатуренную стену гладкой, нанесите на неё слой шпаклёвки так, как описано в предыдущем способе.

Как выровнять стены гипсокартоном на клею

Что понадобится

Как делать

1. Подготовьте поверхность

Очистите стену от пыли и отслоений. С помощью валика или кисти нанесите слой грунтовки, подходящей к обрабатываемому материалу.

2. Замешайте клей

Налейте в ёмкость чистой холодной воды и добавьте сухую смесь согласно пропорциям, указанным на упаковке. Размешивайте миксером 5 минут, пока не получится однородная масса.

3. Приклейте гипсокартон

Шпателем нанесите смесь на стену порциями в один ряд по центру листа с шагом в 30 см и с минимальным интервалом по периметру.

Приложите лист, установив его на подкладки из тонкой полоски гипсокартона. С помощью прави́ла и уровня разместите лист строго в плоскости, осаживая его лёгкими ударами рейки.

Точно так же монтируйте остальные листы, располагая их в шахматном порядке.

4. Зашпаклюйте стыки

Прогрунтуйте все незаводские стыки щёткой.

Приготовьте немного шпаклёвки согласно инструкции на упаковке. Шпателем нанесите слой смеси на места соединений листов.

Уложите на стык армирующую ленту, а затем вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

После высыхания первого, нанесите второй выравнивающий слой шпаклёвки, стараясь держать шпатель перпендикулярно стене.

Как выровнять стены гипсокартоном на каркасе

Что понадобится

Как делать

1. Выполните разметку

С помощью отвеса найдите самую выступающую часть стены и сделайте в этом месте отметки на полу и потолке.

Поочередно отступите на такое же расстояние в одном и втором углах, оставив чёрточки на полу и потолке.

Соедините метки в углах ниткой сначала на полу, а затем на потолке и убедитесь, что она проходит через чёрточки самого выступающего места стены.

Если эти отметки не совпадают, постепенно сдвигайтесь от крайних чёрточек в углах в сторону стены или комнаты до тех пор, пока нитка не пройдёт точно через метку самого выступающего места.

Отбивочным шнуром или карандашом нанесите линии на полу и потолке, проходящие через две крайних метки и самую выступающую.

2. Соберите каркас

Отрежьте направляющие профили в размер по длине стены. При необходимости наклейте на них уплотнительную ленту для звукоизоляции.

Установите профили по линии разметки на полу. Закрепите их, просверлив отверстия с интервалом в 1 м и вставив в них дюбели. Таким же образом зафиксируйте направляющую на потолке.

Прикрепите к стене подвесы для стоечных профилей с шагом 1,5 м по вертикали.

Измерьте расстояние между направляющими и отрежьте стоечные профили так, чтобы они были на 10 мм меньше.

Установите стойки с шагом строго 60 см по горизонтали. Выровняйте их по вертикали с помощью уровня и закрепите шурупами к подвесам.

При необходимости уложите между профилями слой утеплителя или звукоизоляции.

3. Смонтируйте гипсокартон

При раскройке листов надрезайте бумагу и часть гипса острым ножом, а затем надламывайте их. Зачищайте торцы рубанком и снимайте с кромки фаску под углом 22 градуса.

Смонтируйте листы таким образом, чтобы они отстояли от пола на 1 см. Используйте для этого кусочки гипсокартона или другие подкладки.

Закрепите листы шурупами по центру и по периметру с шагом 25 см. Начинайте от середины или от одного из краёв.

Располагайте саморезы на расстоянии не менее 15 мм от края листа, чтобы не было сколов. Смещайте шурупы на стыке соседних листов не менее чем на 10 мм.

Вкручивайте саморезы под прямым углом и утапливайте их головки в лист на 1 мм.

4. Зашпаклюйте стыки и шурупы

Прогрунтуйте все незаводские стыки щёткой. Разведите немного шпаклёвки и шпателем нанесите на места соединения листов.

Уложите на стыки армирующую ленту, а затем вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

После высыхания первого нанесите второй выравнивающий слой, стараясь держать шпатель перпендикулярно.

Настилаем дощатый пол: 2 интересных способа

При правильной эксплуатации дощатые полы прослужат гораздо дольше, чем ламинат или линолеум. К тому же доски из натурального дерева более экологичные. Пользуясь нашей инструкцией, настелить их сможет любой домашний мастер.

Как выбрать дощатое покрытие

Самый распространённый вид досок для пола — с продольными пазом и гребнем и струганой пластью. Реже встречаются так называемые евродоски с пазами и гребнями на всех четырех кромках. Последние можно соединять друг с другом в любом порядке, в то время как первые нельзя сплачивать торцами.

Способ 1

Традиционные дощатые полы в обычных городских квартирах сегодня встречаются нечасто. Это связано, в том числе и с необходимостью установки лаг, которые повышают уровень пола. Обычно общая высота пола над основанием, включая толщину досок, составляет примерно 60–80 мм. А это немало, особенно в квартирах с невысоким потолком. Усугубляет ситуацию использование старого покрытия пола в качестве основания под новое.

Способ 2

Но существует и более рациональный способ укладки половиц, суть которого состоит в применении подкладочных плит, в частности ДСП: лаги для этого не требуются. Результат — уменьшение высоты пола до 40 мм.

Подкладочный материал должен быть прочными, иначе он не выдержит ежедневной нагрузки. Поэтому используют плиты толщиной не менее 22 мм. Перед их монтажом основание пола должно быть выровнено. Для укладки финишного слоя используют покрытие из цельной древесины толщиной 18–25 мм.

Технология крепления этим способом — такая же, как и при креплении по лагам. Доски укладывают по настилу из плит, сплачивая друг с другом ударами молотка через вспомогательный деревянный брусок. Для более плотного сплачивания также можно использовать клинья или специальные приспособления.

Фото 9.Узкие замыкающие полоски перед установкой приворачивают шурупами к последней целой доске, широкие же укладывают как обычную доску и крепят по краю шурупами.
Фото 10. Последние доски сплачивают между собой с помощью ударной колодки. Шурупы вворачивают сверху так, чтобы их можно было закрыть плинтусом. Фото 11. Необходимый зазор между полом и стеной (примерно 10 мм) обеспечивают установкой клиньев. Фото 12.Стягивание досок при помощи клиньев — наиболее распространённый и простой способ, используемый при устройстве дощатых полов. Для этого на небольшом расстоянии от доски крепят к лагам брусок и забивают клинья между этим бруском и доской. Фото 13. Положение первого или второго ряда досок тщательно выставляют по шнуру. Только после этого доски закрепляют шурупами на подкладочных плитах. Фото 14. При формировании зазора между стеной и половым настилом поможет ударная колодка. При нанесении ударов молотком колодку плотно прижимают рукой к доске, иначе на краю доски могут остаться следы от инструмента. Фото 15. Современные пластиковые клинья позволяют уложить доски у стены с нужным зазором. Фото 16. При укладке пола доски крепят шурупами к плитам, вворачивая их под углом в 45°

Чтобы избежать образования нежелательных щелей, вздутий или трещин, каждую доску крепят шурупами к подкладочным плитам, ввёртывая их через нижнюю стенку паза или основание гребня. Головки шурупов должны быть утоплены, чтобы в паз предшествующей доски можно было свободно вставить гребень или паз следующей доски.

Для крепления лучше использовать саморезы с небольшой потайной головкой. Прежде чем окончательно закрепить очередную доску, её необходимо плотно подогнать к уже установленной.
Нужно иметь в виду, что покрытие крепят только с одной стороны, чтобы оно, при изменении влажности воздуха, могло свободно набухать или давать усадку, не растрескиваясь. У натуральной древесины образование между досками щелей в зимний период неизбежно.

Как и в случае с традиционным дощатым полом, при укладке половиц по плитам между покрытием пола и стенами обязательно оставляют зазор шириной не менее 10 мм. Для этого между досками и стеной вставляют клинья, не позволяющие сместиться уже уложенному материалу при настилке следующего ряда. По окончании укладки покрытия эти зазоры укрывают плинтусами.

Как правильно настелить или отремонтировать дощатый пол

Деревянный настил для пола можно сделать из досок, фанеры или искусственных древесных материалов – ДСП и ДВП (МДФ).

Доски

Половые доски обычно сделаны из древесины хвойных пород и продаются в полностью остроганном виде со шпунтованной кромкой. Номинальный размер — 125×25 или (125-135)×50 мм, однако встречаются и другие размеры. Чем уже доски, тем меньше заметна их усадка. Для высококачественных полов применяют более дорогие, твердые сорта древесины лиственных пород, такие как дуб или клен.

Деревянный настил может делаться из досок или из искусственных древесных материалов

Лучшие доски для полов – это доски радиальной распиловки, они обладают минимальной усадкой. Однако поскольку этот метод очень неэкономичен, для того чтобы снизить их стоимость, половые доски зачастую пилят тангенциально, то есть «по касательной». Но такие доски довольно часто коробятся и поэтому должны укладываться вогнутой стороной вверх, поскольку другая сторона склонна к растрескиванию.

Способ распиловки (радиальный или тангенциальный) можно определить по расположению годичных колец древесины на торцах доски. На фото ниже: слева – доски радиальной распиловки. Усадка не деформирует такие доски. Справа: доски тангенциальной распиловки. Усадка таких досок может привести к тому, что они покоробятся.
1. Доски радиальной распиловки. 2. Доски тангенциальной распиловки

Паз и гребень шпунтового соединения досок расположены не по центру кромки, а сдвинуты ближе к одной из поверхностей. Доски укладываются так, чтобы гребень и паз были ближе к лагам (балкам). Хотя шпунтованные доски по размеру такие же, как и с гладкой кромкой, поверхность образуемого ими настила будет меньше за счет снижения ширины доски при вырезании на ней шпунта (гребня) — примерно на 12 мм на каждую доску.

В некоторых старых домах на нижней поверхности половых досок можно увидеть следы обработки топором или теслом. С этой стороны доски обычно обтесывались до нужной толщины лишь в тех местах, где они ложились на лаги.

На рисунке ниже показаны разные виды досок и других материалов для настила:

Виды материалов для настила

Листовой настил

Фанера или панели из искусственных древесных материалов обычно используются в качестве основания для других, более привлекательных покрытий.

Фанера

Любую водостойкую фанеру можно использовать для настилки полов. У имеющихся в продаже сортов для пола кромки могут быть гладкими или шпунтованными.

Если фанера будет настилаться на лаги, ее толщина должна быть 16-18 мм

Если фанера будет настилаться непосредственно на лаги (балки), то ее толщина должна быть 16–18 мм. Если же ее класть на существующий настил, то достаточно толщины 6–12 мм.

ДСП (древесно-стружечная плита) представляет собой панель из склеенных между собой мелких частиц древесины. Для настилки пола можно использовать только специальные сорта —они прессуются до большей плотности, чем стандартная ДСП. Можно приобрести ДСП как с гладкой кромкой, так и шпунтованную. ДСП с гладкой кромкой имеет толщину 18 мм и размеры 2,4×1,22 м.

Шпунтованные ДСП бывают двух видов: стандартные и влагостойкие. Оба вида имеют размеры 2,4×0,6 м и толщину 22 мм. В помещениях с повышенной влажностью, например кухнях и ванных комнатах, следует всегда использовать влагостойкую ДСП.

Настил из ДСП под ламинат

Панели толщиной 18 мм подходят для укладки на лаги, расположенные с интервалами не более 400 мм. Если интервал между балками/лагами составляет 600 мм, используйте панели толщиной 22 мм.

ДВП средней плотности (МДФ)

Древесно-волокнистая плита (ДВП) средней плотности — ее часто называют МДФ (MDF: Medium Density Fibreboard) — это листовой материал, сделанный из очень плотно спрессованных древесных волокон. МДФ бывает стандартного, влагостойкого и водостойкого видов и применяется для настила там, где требуется ровная и гладкая поверхность. МДФ продается в листах различной толщины размерами 2,4 × 1,22 м с гладкой кромкой. Она дороже ДСП, но дешевле фанеры.

Демонтаж половых досок

В идеале половые доски должны иметь длину от стены до стены. Однако часто кладутся и более короткие доски — в целях экономии материала. При демонтаже начинайте работы именно с этих коротких досок.

Доски с гладкой кромкой

Вбейте камнетесное зубило в щель между досками рядом с обрезанным концом (1). Действуя как рычагом, поднимите кромку доски, но старайтесь не сломать соседнюю доску. Вставьте зубило в щель с другой стороны доски и повторите процедуру.

1. Подденьте доску камнетесным зубилом

Поднимите таким образом конец доски, затем гвоздодером столярного молотка расширьте щель и вставьте под доску слесарное зубило (2).

2. Подложите под доску слесарное зубило

Поднимите следующие два гвоздя и продолжайте дальше, пока не освободите всю доску.

Меры безопасности
Имейте в виду, что под половыми досками могут проходить трубопроводы и кабели в стальных трубах. Проверьте их наличие с помощью электронного детектора перед пилением досок, особенно при работе электропилой.

Подъем длинной доски

Длинные доски настилают до того, как прибивают плинтус, поэтому их концы зажаты под ним. Следовательно, чтобы снять доску, придется ее перепилить.

1. Найдите положение лаги по наличию гвоздей в половой доске. Разметьте линию примерно в 25 мм с одной стороны от гвоздей и просверлите в доске пробное отверстие диаметром 3 мм, чтобы убедиться, что вы не попадаете на лагу. Затем сделайте технологическое отверстие для пилки электролобзика, просверлив в доске три-четыре отверстия параллельно лаге (фото 1).

1. Найдите края лаги. 2. Перепилите доску

2. Стамеской вырубите древесину между отверстиями и вставьте пилку электролобзика. Перепилите доску до одной из кромок (фото 2), затем поменяйте направление пиления и пропилите до второй кромки.

Выбрать удобный и надежный электрический лобзик для заказа с доставкой по России вы можете с помощью нашего маркета. Посмотреть подборку электролобзиков и сравнить модели разных производителей.

Bosch Professional Электрический лобзик BOSCH Professional GST 850 BE 620 Вт 6 999 руб
OBI BOSCH Электрический лобзик BOSCH PST 650 500 Вт 3 549 руб
OBI

Поднимайте отпиленный конец доски камнетесным зубилом до тех пор, пока не сможете вставить под доску слесарное зубило, чтобы демонтировать ее, как описано выше. Затем поднимайте вторую секцию доски и демонтируйте ее таким же порядком.

В случае шпунтованных досок сначала придется перепилить соединения. При креплении досок снова надо будет сделать опору под один конец из бруска из хвойных пород.

Шпунтованные доски

Для того чтобы поднять шпунтованную доску, сначала надо разрезать шпунт (гребень) по обеим ее сторонам. Используйте для этого дисковую пилу, если у вас она есть, или специальную пилу для половых досок.

1. При наличии используйте дисковую пилу

Если вы пользуетесь дисковой пилой, установите глубину пиления примерно 12 мм и пилите как можно ближе к плинтусу (насколько позволит пила). Если вы еще не обзавелись этим полезным инструментом, но планируете, загляните в статью Как выбрать дисковую пилу.

Окончательный пропил делайте ножовкой. Затем распилите доску поперек и демонтируйте как обычную доску с гладкими кромками.

Обрезанная доска

Обычно торцы досок стыкуются на балке (см. рисунок ниже слева). Однако доске, которая была обрезана вровень с боковой стороной балки, при укладке на место надо сделать опору снизу. Отрежьте брусок сечением 50×50 мм и укрепите его шурупами на боковой стороне балки заподлицо с ее верхней кромкой. Конец доски приверните шурупами к этому опорному бруску.

Слева: концы досок стыкуются на балке. Справа: сделайте опору для обрезанной доски

Высвобождение конца доски

Чтобы освободить конец доски, зажатый плинтусом, поднимите доску почти вертикально, а затем вытаскивайте ее из промежутка между плинтусом и лагой (см. рисунок слева). Доску, которая проходит под перегородкой, придется распилить рядом с плинтусом, прежде чем можно будет ее поднять (см. рисунок справа). Сначала для кончика ножовки просверлите технологическое отверстие.

Слева: поднимите доску. Справа: пропилите рядом со стеной

В другом варианте можно использовать специальную ручную пилу для распиливания половых досок.

При необходимости воспользуйтесь пилой для половых досок

У нее криволинейная режущая кромка полотна, что позволяет пилить доски пола, не поднимая их.

Замена половых досок

Перед укладкой нового пола измерьте комнату и заранее приобретите материал. Доски должны полежать в помещении — желательно в том же, где будут настелены, — не менее недели, чтобы «акклиматизироваться».

Демонтаж дощатого пола

Перед тем как полностью разобрать настил, сначала необходимо снять все плинтусы. Если вы собираетесь вновь перестилать эти же доски, перед демонтажом пронумеруйте их мелом.

Демонтаж дощатого пола

Укладка новых досок

Здесь описан порядок работы со шпунтованными досками, но базовые принципы остаются такими же и для досок с гладкой кромкой.

Сначала просто положите, не закрепляя, несколько досок в качестве рабочей платформы. Замерьте ширину или длину комнаты (то, что расположено перпендикулярно лагам) и обрежьте доски так, чтобы между их концами и стенами оставался зазор 9 мм. За один раз стелите 4–6 досок. Если надо состыковать две короткие доски, обрежьте их так, чтобы соединение попало на середину балки. Лучше делать это сразу для нескольких досок, чтобы стыки не получились в одну линию.

Укладка первой доски

Установите первую доску так, чтобы ее кромка с пазом находилась не дальше 9 мм от стены, и прибейте ее на место паркетными гвоздями или гвоздями с маленькой шляпкой длиной по крайней мере вдвое больше толщины доски.

Гвозди забивайте парами, центрируя их по лагам, каждый примерно в 25 мм от своего края доски. С помощью добойника утапливайте шляпки примерно на 2 мм ниже поверхности доски. Если вы предпочитаете прибивать доски впотай (незаметно), забивайте гвозди наискось в кромку с гребнем.

Крепление остальных досок

Другие отрезанные доски кладите на свои места, прижимая их к уже закрепленной так, чтобы выбрать зазоры. Для этого можно использовать специальные сжимы для укладки половых досок (см. фото 3 внизу), но и деревянные клинья длиной 400 мм из обрезков половой доски сработают так же хорошо.

Чтобы прижать доски друг к другу с помощью клиньев, временно прибейте еще одну доску на расстоянии от них немного меньше ширины доски. В этот промежуток вставьте пары клиньев сверху каждой четвертой или пятой балки и двумя молотками подбивайте их навстречу друг другу (см. фото 1).

После того как сжатые доски будут прибиты, удалите клинья и повторите операцию соследующей партией досок. Укладывая последнюю доску, обрежьте ее по размеру так, чтобы остался зазор, равный либо ширине гребня, либо 9 мм (что меньше). Если не получается надвинуть ее на гребень предыдущей доски, срежьте нижний из выступов, образующих паз, чтобы ее можно было просто опустить на место (см. фото 2). В заключение поставьте на место все плинтусы.

Сжим для досок

Этот специализированный инструмент с помощью двух зубчатых кулачков автоматически захватывает балку/лагу, на которую он надевается. Положите, не закрепляя, несколько досок на место, затем придвиньте сжим к кромке первой доски. При повороте приводного рычага толкатель с винтовым приводом создает давление на доски. Прибейте доски, освободите сжим и обрабатывайте следующую партию досок.

Укладка настила из ДСП

Панели ДСП со шпунтованной или с гладкой кромкой — отличное основание для финишного покрытия, например линолеума или ковролина. ДСП быстро настилается и намного дешевле натурального дерева.

Укладка ДСП с гладкой кромкой

Все края панелей (листов) с гладкой кромкой должны иметь под собой опору. Настилайте панели так, чтобы их длинные кромки проходили по лагам, а между лагами прибейте деревянные распорки сечением 75×50 мм таким образом, чтобы они поддерживали короткие стороны панелей. Распорки у стены прибиваются до начала укладки, а те, которые служат опорой под стыками торцов панелей, можно прибивать по мере настилания ДСП.

Слева: укладка ДСП с гладкой кромкой. Длинные кромки кладутся на лаги, а короткие поддерживаются распорками. Справа: укладка ДСП со шпунтованной кромкой. Кладите шпунтованные панели поперек лаг так, чтобы обрезанные торцевые кромки заканчивались в середине лаг

Начните с укладки полноразмерной панели в одном из углов помещения и настелите вдоль длины комнаты ряд из полных панелей, обрезав по нужному размеру только последнюю. Между стенами и внешними краями панелей оставляйте деформационный зазор 9 мм. Внутренние края должны попадать на середину лаги.

При необходимости обрежьте панели по ширине. Обрезайте те края, которые ближе к стене, чтобы сохранить целыми кромки для стыковки со следующим рядом панелей. Прибейте панели вдоль лаг и распорок с интервалом порядка 300 мм гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой. Вбивайте их примерно в 9 мм от края.

Гвозди с насечками. Прибивайте ДСП с гладкой кромкой гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой, делая интервалы примерно 300 мм

Обрежьте по размеру и прибейте остальные панели так, чтобы стыки коротких кромок в соседних рядах располагались вразбежку.

Укладка шпунтованных панелей

Шпунтованные панели настилаются длинными кромками поперек балок. Распорки нужны только для опоры внешних краев панелей у стен. Торцы (короткие кромки) должны лежать на балках.
Положите первую панель в одном из углов помещения так, чтобы ее кромки с пазами находились в 9 мм от стен, и прибейте ее. Вдоль короткого края панели нанесите на место соединения клей ПВА для дерева и уложите вторую панель этого ряда. Подбейте ее плотнее к первой, подложив под удары молотка деревянный обрезок, чтобы не повредить кромку панели. Прибейте ее и влажной тряпкой удалите с поверхности выступивший излишек клея до его высыхания.

Продолжайте таким же порядком вдоль всей комнаты, склеивая все соединения панелей по ходу их укладки. Обрезайте панели по нужному размеру в конце рядов или при подгонке края под местоположение балки. Стыки в соседних рядах располагайте вразбежку.

Пригонка панелей
Широкие панели с гладкой кромкой можно слегка обрезать по ширине (см. рисунок слева) так, чтобы их длинные кромки стыковались на середине балки. При использовании шпунтованных панелей обрезать по ширине надо только последние из укладываемых, чтобы подогнать их к стене (см. рисунок справа).

Слева: ДСП с гладкой кромкой. Справа: ДСП со шпунтованной кромкой

Для аккуратного реза используйте дисковую электропилу либо хорошо заточенную универсальную ножовку с мелкими зубьями.

Укладка последней доски пола. Видео

С каждой новой уложенной и прикрученной половицей понимаешь, что самое сложное уже позади, ещё немного усилий – и пол готов. Но, вот незадача, укладка последней доски может испортить всю картину. Как быть, если её ширина больше, чем оставшаяся у стены щель? Простое решение в этой статье.

Для работы вам понадобятся две стандартных доски. Одна из них и будет той последней половицей, которую следует уложить, а вторая выступит в качестве своеобразного мерного инструмента. Приложите одну доску сверху на уже смонтированную предпоследнюю половицу, а вспомогательную доску уложите так, чтобы её гребень отступал от стены примерно на 8 мм. Этот зазор обязателен для неизбежного движения деревянного пола.

Проведите карандашом на нижней заготовке линию, повторяя контур верхней доски. Таким способом вы определите не только нужную ширину половицы, но и неровности стены, что позволит доске отлично вписаться на своём месте. Обрежьте доску вдоль полученной линии при помощи лобзика.

Обратите внимание: если придать срезу острый угол, при котором верхняя поверхность заготовки окажется шире нижней, то уложить последнюю доску будет значительно проще.

Напольное покрытие будет выглядеть эффектнее, если шурупы, удерживающие последнюю половицу, будут скрыты под плинтусом, поэтому старайтесь вкручивать их как можно ближе к стене.

Источник