Как подтянуть педали на велосипеде
Как установить и снять педали: 10 советов начинающим велосипедистам
Установить и снять педали довольно просто, но есть несколько приемов, которые сделают простую работу еще проще. Вот так это выглядит:
Нужно помнить, что резьба на левой и правой педалях разная. У правой педали она привычная — чтобы прикрутить такую педаль, ее нужно поворачивать по часовой стрелке. Педаль для левой стороны велосипеда, наоборот, затягивается против часовой стрелки, иначе она бы откручивалась во время езды.
Что потребуется:
Определимся с типом оси педали
1. Обычно на педалях проставлена маркировка — L или R, то есть педаль для левой или для правой ноги и, следовательно, соответствующая резьба.
Пара педалей Shimano 105 SPD-SL с отметками на осях: L для левой и R для правой.
2. Смажьте резьбу. Это важно, иначе резьбовое соединение между осью и шатуном будет ржаветь. Тонкий слой смазки — и не случится так, что со временем резьба педалей как будто срастется с шатуном.
3. Для затягивания и снятия педалей на осях есть либо лыски под гаечные ключи, либо гнезда для шестигранного ключа, либо и то, и другое. Не используйте для педалей ключи для регулировки конусных подшипников!
Практически для всех современных педалей подходят ключи на 15 мм, но во многих педальных ключах также предусмотрена выемка на 9/16 дюйма для педалей старого образца.
4. Если потребуется шестигранный ключ, то на 6 мм или 8 мм. Для некоторых педалей подходит только шестигранник. Можно затягивать педали с помощью шестигранного ключа из мультитула.
Установка педалей
5. Итак, левая педаль затягивается против часовой стрелки.
Слегка смазав резьбу левой педали, вставьте ее в резьбу левого шатуна. Убедитесь, что они не перекошены друг относительно друга, и вращайте ось против часовой стрелки, пока первый виток войдет в зацепление свободно и легко. Далее вкручивать педаль лучше пальцами, но можно и ключом, легонько. Не налегайте на ключ — если требуются большие усилия, значит резьба перекосилась.
Если вы хотите пофасонить, то, наоборот, удерживайте ось, а шатун поворачивайте по часовой стрелке.
6. Если резьба нарезана не очень качественно, возможно, несколько последних оборотов потребуется провернуть ключом. Не переусердствуйте, затягивая педали. Они не требуют затяжки сильнее, чем можно добиться с помощью карманного мультитула.
На длинный рычаг педального ключа налегают, когда снимают косо установленные или приржавевшие педали. Для замены смазанных и установленных должным образом это ни к чему.
7. Правую педаль прикручиваете, поворачивая ось по часовой стрелке (или шатун — против часовой).
Снятие педалей
Длинный рычаг педального или шестигранного ключа может оказаться полезным, для того чтобы освободить застрявшие педали. Напомним, что смазанная перед установкой резьба поможет избежать таких хлопот.
8. Чтобы снять педали с шатунов обычно требуется применить немного больше усилий, чем при установке. Здесь как раз пригодится длинный педальный или шестигранный ключ.
9. Когда снимаете левую педаль, шатун поверните к передней части велосипеда (на 9 часов, если смотреть сбоку), поместите ключ на ось или в ось (смотря какой ключ используется) — рукоятка инструмента направлена к задней части велосипеда — и резко нажмите на нее вниз, чтобы ослабить резьбу.
10. Для правой педали повторите примерно то же самое. Поверните шатун в сторону переднего колеса, но немного ниже горизонтали — часа на 4. Когда ключ приставлен к педали, его рукоятка должна быть направлена в сторону заднего колеса.
Проблемы с велосипедными педалями
При пользовании велосипедом может возникнуть несколько разных проблем с педалями.
В этой статье вы найдете список самых распространенных неисправностей и способы их устранения.
Педали прокручиваются, а велосипед не едет
На односкоростных или трехскоростных велосипедах с ножным тормозом возможна ситуация, когда при сильном нажатии педали быстро проворачиваются почти без нагрузки на пол-оборота, а при нажатии умеренной силы велосипед едет нормально. Проблема заключается в проскальзывании роллерного механизма свободного хода без зацепления. Причин может быть две: его износ, и в этом случае необходима замена втулки, или попадание смазки на ролики в процессе переборки втулки – тут необходимо очистить ролики и их дорожку от смазки, смазав лишь несущие подшипники втулки.
На многоскоростных велосипедах с храповым механизмом свободного хода – это тот, который тикает на свободном ходу и позволяет свободно вращать педали назад – возможна схожая ситуация, но надо обратить внимание на нюансы.
Если педали то крутят колесо нормально, то вращаются вперед без малейшего усилия вместе со звездочками на колесе, это означает, что собачки в храповике не зацепляются. Такое может случиться при износе храповика или при попадании воды, грязи или избытке смазки. Это обычно проявляется при низких температурах и само проходит в тепле. В последнем случае нужно разобрать храповик, удалить смазку и грязь с собачек. Из-за сложности такая процедура обычно проводится в мастерской.
Дешевые втулки комплектуются резьбовыми трещотками, навинчивающимися на втулку. В этом случае трещотка заменяется целиком, поскольку стоимость ремонта близка к стоимости самой трещотки. Барабанные втулки могут стоить в разы дороже, а храповой механизм в них спрятан в барабан – часть самой втулки. Сняв звезды, вы можете поменять барабан отдельно. Проблема заключается в том, что сами барабаны можно найти лишь для втулок Shimano и дорогих брендовых втулок. В случае, если для вашей втулки барабан найти невозможно, вам остается пытаться отремонтировать или почистить имеющийся. В случае неудачи вам придется менять всю втулку целиком с переспицовкой колеса.
Возможна ситуация, когда прокручивание педалей происходит лишь при большой нагрузке и не на всех передачах. Для начала убедитесь, что переключатели передач настроены как следует. Если все в порядке, то причина кроется в износе цепи и звезд. Более того, при замене только цепи ситуация лишь усугубляется: прострелы становятся сильнее, потому что новая цепь еще хуже подходит к изношенной кассете, чем бывшая в употреблении. В этом случае менять придется и кассету. А если вы используете алюминиевые ведущие звезды, то они могут прийти в негодность даже быстрее кассеты и цепи. Чтобы как можно дольше избегать такой ситуации, стоит приобрести калибр для определения износа цепи и менять ее до наступления критического износа. Либо регулярно обращаться в мастерскую для диагностики. Тогда звезды смогут пережить смену нескольких цепей.
Теперь перейдем к проблемам собственно педалей и каретки.
Щелчки, хрусты и стуки при вращении педалей
Иногда при езде на велосипеде вы слышите щелчки, стуки и хрусты, но кажется, что велосипед едет нормально. Остановитесь и попробуйте покрутить рукой отдельно правую и левую педали относительно своей оси и шатуны. Затем эти три элемента покачайте в поперечной плоскости. При наличии люфта для начала убедитесь, что педали как следует прикручены к шатунам, а шатуны к валу каретки. Если есть явные заедания или наоборот ощущается явный люфт со стуком, то необходимо отрегулировать (или отремонтировать) подшипники, соответственно в педалях или в каретке. Каретки сейчас по большей части неразборные, поэтому вместо регулировки потребуется замена целиком.
Вопрос замены каретки или разборки педалей мы здесь не рассматриваем ввиду большого количества различных вариантов и необходимости специализированных съемников. В этом случае необходимо обратиться в мастерскую.
Как открутить педали
Для откручивания педалей может потребоваться рожковый ключ на 15 мм, тонкий ключ или шестигранник на 6 мм (прочность недостаточна) или 8 мм. Так как оси педалей стальные, а шатуны алюминиевые, при длительном использовании из-за электрохимической коррозии педали «прикипают» к шатунам и открутить их бывает крайне затруднительно. Если снять педали обычным ключом не вышло, необходимо залить резьбу специальными составами для разрушения окиси, тормозной жидкостью или WD-40, дать отстояться и еще раз попытаться открутить ключом с удлинителем. Но без фанатизма, иначе есть шанс вывинтить педали вместе с резьбой. Если и это не помогло, следующий шаг – греть шатуны газовой горелкой: алюминий имеет большее тепловое расширение, чем сталь. Это обычно помогает в любой ситуации.
При повреждении резьбы в шатуне можно попробовать восстановить шатун в мастерской при помощи футорки с нарезанием новой резьбы. Но это не столь надежно и не каждая мастерская возьмется за такую работу. Так что будьте аккуратны при установке и съеме педалей. При установке всегда ищите маркировку на педалях (R, Right, правая и L, Left, левая) – менять их местами категорически нельзя.
При установке педалей заново резьбу необходимо очистить и смазать антиадгезионной смазкой, чтобы в следующий раз снять педали было проще. Тем не менее, затянуть педали нужно со средним усилием – порядка 40 Нм.
Надеемся, что наши советы помогут вам диагностировать неисправности и самим их устранить.
Регулировка втулок или как побороть «Люфт»
Когда позади уже много километров пробега, то любой технике требуется уход и регулировка. Вы уже привыкли к звукам, которые издает ваш велосипед при езде, но если вы берёте его за раму и снова резко опускаете на землю, но слышите при этом не только привычное позвякивание цепи, а ещё глухое постукивание непонятно от куда, значит самое время проверить велосипед на наличие люфтов! Обнаружить люфт совсем не сложно. Он может появиться в рулевой колонке, каретке или втулках колёс. Одной рукой придержим велосипед за раму, а второй рукой попробуем покачать колесо из сторону.
Если обод колеса покачивается в раме или вилке из стороны в сторону а во втулке слышно постукивание, значит надо отрегулировать конуса.
Втулки большинства велосипедов имеют насыпные подшипники. Это значит что во втулке имеется дорожка, в которую насыпаются шары и прижимаются конусом. Поджатие этих конусов как раз и нужно будет отрегулировать.
Для регулировки конусов рекомендуется запастись специальными регулировочными ключами. Они отличаются от обычных ключей своей толщиной. Регулировка переднего и заднего колёс производится аналогично (переднее регулируется чуть проще из-за отсутствия кассеты со звёздочками). Для начала необходимо снять колесо с велосипеда. Открываем рычаг эксцентрика и ослабляем гайку с противоположной стороны.
Затем полностью вытаскиваем эксцентриковый зажим из втулки. Здесь главное не растерять маленькие пружинки, которые облегчают установку колеса в раму. Теперь нужно снять резиновые пыльники со втулки(с передней снимаем сразу оба пыльника, а с задней тот, что слева) Делайте это аккуратно, чтобы пыльники остались целы. Если пыльник сидит плотно, то можно поддеть его тонким не заостренным предметом.
Теперь берём ключи и расконтриваем конус. Для этого вращаем контргайку против часовой стрелки, придерживая конус вторым ключом. Начинать следует с конуса расположенного слева по ходу движения (это не относится к передней втулке с ободным тормозом, поскольку она симметрична).
Когда контргайка вывернута почти до конца, выкручиваем вслед за ней и конус.
Теперь проталкиваем ось в правую сторону втулки, чтобы появился доступ к правому конусу и контргайке (в случае с передним колесом, этого делать не требуется, поскольку конуса с обеих сторон можно регулировать просто сняв пыльники).
Необходимо на всякий случай законтрить правый конус. Ведь возможно люфты появились именно из-за этого конуса. Для этого придерживая конус одним ключом, вращаем контргайку вторым ключом по часовой стрелке.
От руки притягиваем обратно ко втулке левый конус и контргайку. А сейчас применим одну небольшую хитрость. Берём эксценрик с гайкой, но без пружинок и вставляем его во втулку так, чтобы рычаг эксцентрика оказался со стороны кассеты.
Затем притягиваем колесо к раме как показано на фото и начинаем подтягивать конус ключом, сразу же проверяя как крутится колесо. Когда колесо вращается свободно и без люфта, начинаем затягивать контргайку, снова придерживая конус от вращения.
При таком способе регулировки важно не применять излишнее усилие, иначе есть риск испортить эксцентрик. Но зато так можно отрегулировать конуса даже в одиночку, находясь вдали от дома и мастерской. Если после регулировки подшипники перетянуты и колесо движется рывками, то это значит следует ослабить затяжку конуса, вновь ослабив контргайку и выкрутив конус на полоборота. Добейтесь плавного вращения и после настройки не забудьте законтрить конус!
Как снять педали с велосипеда, их ремонт и обслуживание
как открутить педали на велосипеде
Педали велосипеда – это составляющая часть шатунов, которая приводит велосипед в движение. Поэтому данный узел подвержен большой нагрузке и требует особого внимания.
Педали велосипеда достаточно простой механизм, но при этом состоит из:
Эксплуатация педалей в различных погодных условиях может привести их к выходу из строя, могут возникать люфты оси педали, треск, хруст, стук прямо в педалях велосипеда. Все эти проблемы не сложно исправить. Поэтому, если вы заметили, что у вас скрипят педали на велосипеде, то для того чтобы сделать педаль более покладистой, вам понадобится открутить и снять ее с велосипеда.
Сегодня мы рассмотрим, как разобрать обычную педаль и контактные педали.
Как разобрать педали на велосипеде
Для начала рассмотрим самые простые проблемы с педалями (треск, хруст), которые могут возникать:
Ремонт педалей. Подтягиваем контргайку
Для снятия педалей с шатуна велосипеда необходим всего лишь разводной ключ.
Ось педали имеет обычно несколько граней, что позволяет без особых усилий открутить ее.
Все, педаль полностью разобрана.
Как смазать педали на велосипеде
После проделанных манипуляций все детали необходимо тщательно протереть чистой тряпкой. Чтоб облегчить задачу можно поместить все узлы педали в керосин, затем протереть. Это позволит максимально очистить от старой смазки, песка и прочего. Обязательно проверьте состояние шариков, чтоб все были одинаковой формы и размера.
Затем смазать все части густой консистентной смазкой, рекомендуется смазывать водостойкой смазкой и затем собрать педаль в обратном порядке. Не забудьте перед установкой педали резьбу оси протереть на чисто и смазать смазкой, что позволит плавно поставить педаль на место. Причем в следующий раз педали будут откручиваться легко.
Как разобрать педаль велосипеда, если у вас контактные педали
Контактные педали представляют собой более сложную конструкцию и вращение происходит туже. На примере рассмотрим обслуживание наиболее распространенных и самых дешевых контактов – Shimano PD-M520. Если у Вас нет никаких проблем с педалями, то лучше их не разбирать лишний раз, чтоб не нажить лишних проблем. Частого обслуживания они не требуют.
Снимаются с шатунов аналогичным методом, как и обычные педали – с помощью ключа. Для снятия оси понадобится специальный инструмент – съемник шатунов Shimano TL-PD40 ключи на 7, 10 и 15. Для старшей модели Shimano PD-M540 такой съемник не потребуется.
Приступаем:
Чтобы открутить педаль велосипеда понадобится специальный съемник
Педаль полностью разобрана. Здесь все проделываем также, вытираем тщательно старую смазку со всех узлов педали и смазываем водостойкой смазкой. Собираем в обратном порядке. Шарики нужно выкладывать по одному на их посадочное место заранее смазав толстым слоем смазки. Важно хорошо затянуть гайки при этом, чтоб педаль вращалась плавно и без люфтов. После проделанных манипуляций, удалить всю лишнюю смазку, которая может выделяться после затягивания педали.
Схема педали Shimano PD-M520 представлена ниже для общего представления составляющих деталей
Общая схема разборки педали велосипеда
Смотрите еще видео о том, как установить педали на велосипед правильно
Видео крепление педалей велосипеда
Как быстро и аккуратно снять педали с велосипеда для чистки или замены
Любители велогонок и прогулок нередко берутся за ремонт транспорта самостоятельно. Необходимость снятия или разбора частей может быть продиктована разными причинами. Важно знать, как снять педали с велосипеда, чтобы сменить их на новые, избавиться от скрипа. Процедура требует наличия определенных инструментов, проводится в строгой последовательности. При этом полезно знать нюансы демонтажа.
Конструкция изделия
Необходимо знать, как снимать педали с велосипеда для ремонта, профилактической чистки. Части деталей разного вида идентичны. Различают стандартные и контактные педали. Последние отличаются особым креплением для лучшего сцепления со специальной обувью. Стандартные изделия состоят из следующих элементов:
Также детали нередко дополняют контргайками, колпачками, чашками, накладками, светоотражателями. Чем сложнее конструкция, тем труднее разобрать педали велосипеда. Ремонт может осложниться дополнительными элементами, туго закрученной фурнитурой. К отдельной категории относят контактные педали и обувь, которую называют велотуфлями. Изделия трудно поддаются ремонту, так как имеют другую схему монтажа.
Существуют комбинированные детали. Так, с одной стороны располагают пластину контактного типа, а с другой – стандартную. Но ремонт проводят так же, как и для контактной педали. Снятие изделий может потребоваться в следующих случаях:
Откручивать руками их не стоит, для этого используют инструменты. Вне зависимости от причины снятия, процесс проводят по инструкции. Для работы с обычными педалями достаточно ознакомиться с рекомендациями специалистов. Контактные изделия требуют опыта и сноровки.
Необходимые инструменты и материалы
Откручивать педали на велосипеде легче, заручившись инструментами, материалами. Любители велопрогулок и профессиональные гонщики имеют в арсенале стандартный набор приспособлений, пригодный для ремонта. Потребуются следующие вещи:
Снять педали с велосипеда без съемника получится только в случае со стандартными изделиями, для контактных придется дополнительно удерживать ось при прокручивании. Понадобится также растворитель для снятия, допустимо взять обычный керосин.
Можно взять ключ, который сочетает в себе шестигранник и обычный рожковый вариант на 15 мм.
После снятия педали велосипеда обязательно очищают, детали смазывают. Смазка может быть как обычной, так и специальной. Безворсовая мягкая тряпка заменит ветошь. Излишки смазки обязательно удаляют. Контактные педали для шоссейного или спортивного велосипеда снимают такими же инструментами.
Как открутить педали
Демонтаж выполняют в строгой последовательности. Для снятия педалей заранее готовят свободное пространство, материалы и инструменты. Ставят транспорт на колеса для упрощения процесса. Фиксировать велосипед не нужно. Затем снимают правую педаль. Важно знать, в какую сторону выставлять шатун (для правой – на 3 часа, для левой – на 9 часов).
Шатун должен быть обращен к переднему колесу, оставаться параллельным полу. Правую педаль крутят против часовой стрелки, а левую – по часовой. Снимают педали для велосипеда. Очищают их от загрязнений и откладывают в сторону. С боковой части платформы снимают заглушку – откручивается контргайка.
Вторым ключом поддерживают ось при раскручивании контргайки.
Снимают шайбу и в последнюю очередь приступают к платформе. После того как всю систему сняли, вынимают подшипники. В процессе пользуются рожковым ключом на 15 мм, шестигранным 6 х 8 х 10 мм, и разводным. Втулка педали велосипеда обязательно очищается, смазывается.
Если подшипники сборного типа, их снимают над тканью или расстеленной газетой, чтобы не растерять шарики.
Учитывают, что резьба на левой педали – в обратную сторону. Прежде чем поменять левую, завершают демонтаж правой детали. В остальном алгоритм не меняется. Для горного велосипеда или модифицированных моделей снимают изделия по той же инструкции.
Что делать, если резьба прикипела
При демонтаже может возникнуть распространенная проблема – прикипание резьбы. Справиться с ней можно своими руками. Место прикипания обрабатывают специальным составом WD-40, оставляют на несколько минут. Через некоторое время пробуют воздействовать на крепление снова. WD-40 можно заменить на аналогичные составы.
Сгодится обычный керосин, но тогда выдерживают жидкость на крепеже до трех часов и более.
В сложных случаях устранить прикипание керосином и даже специальной жидкостью не получится. Тогда установка осложняется. Специалисты рекомендуют удлинить рычаг, надеть ключ на трубу, чтобы увеличить силу воздействия. Маленькие велосипедные ключи окажутся бесполезными. Есть и другие способы:
Облегчить снятие помогает нагревание. Процесс постепенно снижает плотность посадки.
Если резьба на оси прикипела и не снимается, а воздействовать механически, нагревать нет возможности, используют специальные составы. Время воздействия увеличивают, периодически пробуют надавливать на деталь. Если крепеж рассыпался, покрылся ржавчиной, имеет повреждения, его следует заменить на новый. Гайки и болты приобретают в строительных магазинах, на интернет-площадках производителей.
Инструкция по установке
После разбора нужно знать, как правильно установить педали на велосипед. Предварительно места соединения и детали чистят, смазывают. Проверяют наличие смазки на резьбе. Дополнительно обрабатывают растворами против коррозии.
Если остались следы прошлой смазки, их удаляют специальным обезжиривающим раствором.
Все вкручивается перпендикулярно оси так, чтобы не допустить перекоса. Специалисты рекомендуют все действия проводить без инструментов. Закрутить нужно аккуратно, без повреждения резьбы. Установка педалей происходит по тому же алгоритму только в обратном порядке. Все крепится руками, докручивается ключами, лишняя смазка убирается ветошью. После установки все проверяют в такой последовательности:
При необходимости подтягивают ключом гайки, устраняют появившиеся зазоры. Полезно осмотреть корпус – нет ли трещин или сколов. При практической проверке становятся на педаль ногой и прокручивают несколько раз. Проверяют действие визуально и на слух.
Неправильно установленная педаль велосипеда потенциально травмоопасна. Она может заклинить или развалиться в процессе езды.
Любители велопрогулок, профессиональные спортсмены должны исследовать устройство транспорта, отдельных деталей. Обслуживание и ремонт велосипеда – несложное мероприятие, если знать внутренние составляющие конструкции. Достаточно изучить инструкцию, иметь набор ключей и материалов. Следуя алгоритму, можно избежать классических ошибок при смене педалей.