С чем сочетаются пептиды в косметике

Как совмещать активы в косметике – витамин С, ретиноиды, кислоты, ниацинамид, пробиотики, пептиды, гиалуроновая кислота

Тема сегодняшнего обзора – совмещение активов в косметике (речь пойдет про совмещение в рутине пяти основных, как мне кажется, компонентов – ретиноидов, витамина С, ниацинамида, кислот и пептидов). В этом посте я постараюсь рассказать, какие из этих компонентов лучше не совмещать и разводить по разным дням, а какие компоненты можно совмещать и параллельно использовать в уходе. И давайте я сразу уточню два основных момента:

Гиалуроновая кислота и Co

Под этим пунктом я бы хотела объединить не только гиалуроновую кислоту, но и другие увлажняющие компоненты (Sodium PCA, глицерин, керамиды, аминокислоты, коллаген, эластин, фосфолипиды и так далее). Данные компоненты являются, скажем так, нейтральными и никак не конфликтуют с другими компонентами.

Витамин С

Если говорить о косметике с витамином С (подробнее об этом компоненте я писала в отдельном посте в блоге), стоит уточнить, что есть кислая форма витамина С (Ascorbic Acid, L-Ascorbic Acid) и не кислые формы витамина С (Tetrahexyldecyl Ascorbate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Palmitate). Не кислые формы витамина С являются более мягкими в плане воздействия на кожу, работают при уровне pH 4.0-7.0, хорошо сочетаются с другими активами (вопрос стоит исключительно в концентрации активных компонентов и реакции кожи).

Поэтому в вопросе сочетания витамина С и других активов, обычно речь идет о кислой форме витамина С (Ascorbic Acid, работает в концентрации от 5%), в этом посте также во всех пунктах речь идет именно об аскорбиновой кислоте. Аскорбиновую кислоту не рекомендуется использовать одновременно с пептидами, так как при низком уровне при низком pH (аскорбиновая кислота обычно работает при pH 3-3.5) пептиды подвергаются процессам дезаминирования и окисления, что негативно влияет на эффективность их работы. В остальном каких-то запретов относительно использования витамина С и ниацинамида, ретиноидов, кислот нет (если говорить об истории, что средства с разным уровнем pH могут нейтрализовать действие друг друга – на эту тему есть очень понятная статья со всеми ссылка на сайте Полы Бегун).

Отдельно остановлюсь на сочетании витамина С (Ascorbic Acid) и ретиноидов. Раньше считалось, что эти активы нельзя использовать вместе (так как они работают при разном уровне pH), однако современные исследования показывают, что витамин С, напротив, стабилизирует ретинол (вот здесь есть симпатичная статья от Полы Бегун с мифами относительно ретиноидов, в конце статьи есть ссылки на использованную научную литературу по этому поводу). К слову, сейчас также относительно недавно появилась формула Retinyl Ascorbate (сочетание ретинола и аскорбиновой кислоты). Также по поводу совмещения витамина С (Ascorbic Acid) и ниацинамида, по этому поводу сейчас принято считать, что эти компоненты можно совмещать, так как для негативной реакции в течение длительного периода времени нужна очень высокая температура, которая очень и очень редко встречается в реальной жизни (вот здесь есть хорошая статья по этому поводу, и еще один более простой текст от Полы Бегун, в конце как обычно ссылка на использованную литературу).

Но здесь важно понимать (и это актуально для любых сочетаний активных компонентов), что использование нескольких активов в одной рутине может обернуться возможностью раздражения кожи. Так что лично я бы советовала разводить витамин С (в форме Ascorbic Acid) с кислотами и ретиноидами по разным дням, либо же по времени суток (обычно рекомендуется схема, согласно которой витамин С используется утром, а кислоты/ретиноиды вечером).

Ретиноиды

Теперь давайте поговорим про ретиноиды (у разных форм ретиноидов различаются рабочие проценты, подробнее об использовании ретиноидов и формах я рассказывала в отдельном посте в блоге). Касаемо совмещения ретиноидов и других активов – по большому счету ретиноиды можно совмещать с любыми активами – можно совмещать и с кислотами, и витамином С. То есть грубо говоря, никто никого не нейтрализирует, и не уменьшает эффективность, то есть данные о том, что, к примеру, кислоты могут снижать действие ретиноидов сейчас принято относить к категории мифов – исследований, подтверждающих эту теорию нет (опять же на эту тему есть простая и понятная статья на сайте Полы Бегун, в конце поста приведены ссылки на исследования и статьи по данному вопросу).

Вопрос здесь стоит лишь в концентрации активов (чем выше концентрация, тем соответственно выше шанс получить раздражение), формулы используемых средств (бывают более мягкие формулы, бывают более агрессивные), скажем так, «технических характеристик» кожи (плотности, чувствительности кожи, опыта использования активов). Так и иначе при одновременном использовании ретиноидов и витамина С, AHA и BHA кислот есть риск получить раздражение кожи, поэтому лично я бы рекомендовала разводить эти активы по дням, либо времени суток (да-да, кислоты можно использовать и днем, так как фоточувствительность, которая повышается при использовании кислот, в любом случае имеет долгосрочный характер и требует использования санскрина не только в тот день, когда было использовано средство с AHA-кислотами в составе, салициловая кислота не повышает фоточувствительность кожи, подробнее об этом можно почитать вот здесь).

Пробиотики

Пробиотики в косметике являются, пожалуй, одним из самых мало изученных компонентов (вот здесь можно почитать подробнее). Поэтому говорить о минимальной концентрации и взаимодействии с другими компонентами достаточно сложно. Считается, что пробиотики лучше не использовать одновременно с кислотами, витамином С (в форме Ascorbic Acid), антибактериальными компонентами (однако я вижу, что уже сейчас начали появляться средства, в которых одновременно используются пробиотики и кислоты).

Кислоты

Если говорить о кислотах, то для начала стоит уточнить, что кислоты делятся в основном на AHA-кислоты (работают при концентрации 3-5%, pH BHA-кислоты (работают в концентрации 1-2%, pH может быть любым, подробнее можно почитать здесь), плюс, есть еще PHA-кислоты, но к ним в основном применимы правила использования AHA-кислот (в блоге также есть подробный обзорный пост об использовании кислот). Также на всякий случай уточню, что если вы видите AHA-кислоты где-то ближе к концу списка компонентов состава, вполне возможно, что кислоты здесь выступают буфферным компонентом, проводником, помогают высвободиться другим компонентам (средством при этом не является кислотным и не дает отшелушивающего эффекта).

В общем-то по большому счету кислоты не рекомендуется совмещать только с пробиотиками и пептидами. В остальном история та же, что и с ретиноидами. То есть вы можете совмещать кислоты и с ретиноидами, и с витамином С, но данный тандем может дать и негативную реакцию в виде раздражения кожи (в остальном нет никаких противопоказаний, активы не нейтрализуют действие и эффективность друг друга). Опять же уточню, что здесь также важно понимать, что есть более мягкие средства, а есть более агрессивные в плане воздействия на кожу, есть разные формулы, есть разная концентрация активов, в конце концов, есть разная кожа с разной толщиной и плотность. Моя общая рекомендация – разводить разные активы по времени или времени суток (здесь снова повторюсь, что кислоты можно использовать и днем, так как AHA-кислоты в любом случае требуют использования санскрина в долгосрочной перспективе, фоточувствительность при использовании кислот повышается не на один день, а BHA-кислоты в принципе не повышают фоточувствительность)

И по поводу одновременного использования AHA и BHA кислот, тут история та же, что и с другими активами. Совмещать можно (активы не снижают активность друг друга), но есть риск раздражения кожи. Опять же лично мое мнение – нет смысла одновременно использовать несколько кислотных средств, лучше никуда не спешить и разводить разные кислоты по разным дням (если необходимо, чтобы на коже параллельно работали AHA и BHA кислоты, лучше, как мне кажется, подобрать средство, где одновременно использованы данные активы_.

Пептиды

Теперь очередь дошла и до пептидов. Здесь все в принципе максимально просто, пептиды достаточно чувствительны к кислой среде, так как, как я уже писала выше, при низком уровне при низком pH пептиды подвергаются процессам дезаминирования и окисления, что негативно влияет на эффективность их работы. Поэтому не рекомендуется использовать одновременно пептиды и AHA-кислоты, а также витамин С в кислой форме Ascorbic Acid (с производными витамина С можно совмещать). Если говорить о совмещении пептидов и BHA-кислот, то данные компоненты можно совмещать, если pH средства с салициловой кислотой более 4 (опять же салициловая кислота работает и при высоком уровне pH, подробнее на эту тему можно почитать здесь, либо вот здесь есть более краткий и понятный текст).

Ниацинамид

И наконец мой любимый ниацинамид. В общем-то ниацинамид считается рабочим уже в концентрации от 3-5%. Данный компонент хорошо сочетается и пептидами, и с ретиноидами, и с кислотами (ранее считалось, что ниацинамид нельзя совмещать с кислотами и витамином С в форме Ascorbic Acid, однако сейчас данную информацию принято относить к категории бьюти-мифов, вот здесь есть хорошая статья о сочетании ниацинамида и аскорбиновой кислоты, а вот здесь хорошая статья Полы Бегун про использование продуктов с разным уровнем pH, которые якобы могут влиять на эффективность друг друга). Однако важно помнить, что ниацинамид в высокой концентрации является далеко не самым безобидным компонентом, как я уже рассказывала, он может провоцировать выброс гистамина, появление гиперемии (расширение кровеносных сосудов, как следствие, сильное покраснение). Поэтому не стоит одновременно использовать ниацинамид в высокой концентрации с другими активными компонентами в высокой концентрации (в частности, с витамином С в форме Ascorbic Acid).

Источник

КрасотаВысокая эффективность: Как сочетать ретиноиды, кислоты, пептиды
и не только

Простые правила обращения с серьёзными формулами

Ретиноиды и витамин C уже несколько лет можно встретить не только в кабинете косметолога и дорогих профессиональных линейках, но и в массовых продуктах. Тем не менее высокоэффективные формулы — и уж тем более те, которые действительно работают — не так безобидны: чтобы не навредить коже, стоит вводить их в уход аккуратно и внимательно. Рассказываем как.

Витамин С

Этот модный ингредиент и важный антиоксидант становится всё популярнее, так что найти средства со стабильным витамином C в высокой концентрации теперь не так сложно. Обращаться, правда, с ним стоит осторожно: используйте сыворотку или концентрат с перерывами, начиная с одного-двух раз в неделю, и следите за реакцией кожи. Не стоит сочетать эти средства с другими активными ингредиентами из вашего набора — распределите витамин C, кислоты и ретиноиды по дням недели в разумных количествах или применяйте разные средства курсами.

Перед нанесением сыворотки стоит хорошо очистить кожу и убедиться, что на ней нет остатков других средств. Ещё одна универсальная, но для витамина C особенно важная рекомендация: перед выходом на улицу всегда наносите санскрин, иначе умение компонента защищать кожу от фотостарения будет просто бессмысленным.

Ретиноиды

Ретинол, кажется, умеет примерно всё: он стимулирует обновление клеток и выработку собственного коллагена, работает как антиоксидант. Несмотря на то что его действие не буквально отшелушивающее, на время использования ретинола стоит отложить любые пилинги, химические и механические. Дополнительные усилия вполне могут привести к выраженным шелушениям. Санскрин после воздействия ретинола также обязателен: ваша обновлённая кожа становится более чувствительной к ультрафиолетовому излучению.

Если ваша кожа склонна к сухости и реагирует на кремы и сыворотки с ретинолом соответственно, либо шелушения появляются неожиданно — не спешите отказываться от сильного средства. Дополнительное увлажнение, скорее всего, уравновесит его обновляющую работу: с ретинолом отлично сочетаются другие антиоксиданты, которые содержатся во многих питательных кремах — например, витамин E.

Кислоты

О косметике с кислотами мы обстоятельно рассказывали, и общие правила вам, скорее всего, уже известны. Их также стоит использовать отдельно от всего остального, особенно если речь идёт о средствах, сочетающих несколько разных кислот, или продуктах с высокими концентрациями активных веществ. Для эксфолиации стоит также отвести отдельные дни в бьюти-расписании и не слишком ею увлекаться, если вы используете ретиноиды: раза в неделю достаточно. Если вы используете сыворотку, подходящую для регулярного ухода, стоит также определить комфортный для кожи интервал.

Кислотам также необходим не только санскрин, но и хорошее увлажнение: сыворотка с гиалуронкой бывает кстати почти всегда, а сухой и чувствительной коже поможет переносить пилинги без последствий.

Пептиды

Самые мирные и дружелюбные компоненты косметики для зрелой кожи, повышающие выработку коллагена, восстанавливающие кожу после повреждений и даже умеющие работать как миорелаксанты (благодаря чему можно предупредить мимические морщины), — их видов множество. Несмотря на сложносочинённость составов, средства с пептидами практически не способны вызывать неожиданных раздражений, воспалений и аллергических реакций. Также они хорошо сочетаются со многими активными ингредиентами, не теряя эффективности.

Пептиды не рекомендуется применять одновременно с AHA-кислотами — для их работы кислотный pH нежелателен, и пилинг лучше сделать заранее. А вот в сочетании с ингредиентами, показанными чувствительной коже, пептиды будут хороши: они глубоко проникают в кожу и могут обеспечить доступ и другим веществам. С помощью сыворотки с пептидами можно попробовать, например, повысить эффективность средств с ниацинамидом, увлажняющими компонентами, витамином C.

Бензоилпероксид

Один из наиболее эффективных компонентов для борьбы с акне, непосредственно уничтожающий бактерии, прост в применении сам по себе, но требует осторожности, если в вашем уходе есть ретинол — увы, бензоилпероксид обладает окисляющими свойствами, в то время как ретинол лучше всё же держать в компании антиоксидантов. Вообще, коже, склонной к акне, не стоит предлагать высокоэффективный коктейль: применяйте средство, в идеале подобранное косметологом, отдельно и наблюдайте за результатом.

Тем не менее для лучшей противовоспалительной работы к бензоилпероксиду можно добавлять AHA- и BHA-кислоты — в некоторых составах они уже сосуществуют. И опять же после применения убийц бактерий стоит хорошо увлажнять кожу: базового сочетания крема и сыворотки хватит, чтобы избежать закономерной сухости.

Источник

Не использовать одновременно: Плохие сочетания ингредиентов в косметике

Когда речь идёт об уходе за кожей, принцип “намажу всё лучшее сразу” не работает. Компоненты разных средств могут не сочетаться, подавлять эффективность друг друга или вызвать раздражение – в худшем случае. Расскажем о главных косметических табу и приведём примеры конфликтов конкретных ингредиентов.

Когда компоненты друг с другом не сочетаются, возникает “химический конфликт”, то есть они:

Наоборот, идеально сочетаются компоненты, которые продлевают действие друг друга. Например, в целях восстановления хорошо использовать успокаивающие и защищающие компоненты, чтобы снять воспаления и подольше сохранить их под защитным слоем.

Самый противоречивый компонент – кислоты (AHA, BHA и PHA). Они прекрасно отшелушивают и очищают верхний слой кожи, но этот компонент требователен по отношению к другим и не терпит некоторых сочетаний.

Пептиды с кислотами

Кислоты меняют pH кожи и пептидам некомфортно работать при таком уровне кислотности. Поэтому кислотный пилинг стоит сделать заранее, а конкретно – перед сном. Например, нельзя сочетать змеиный пептид с AHA-кислотами, потому что они частично (иногда полностью) нейтрализуют действие пептидов.

Кислоты и спирт

Спирт вообще очень агрессивный компонент в плане ухода, а в паре с кислотами он разрушит защитный слой кожи и оставит за собой раздражение.

Энзимные пилинги с кислотами и скрабы

Это пример когда компоненты усиливают действие друг друга. Скраб наносит механические повреждения, что само по себе агрессивно. А вместе с абсорбирующим действием пилинга кожа получает двойной урон.

SLS с кислотами

SLS (sodium lauryl sulfate) или по-другому Лаурилсульфат используется для пенообразования в гелях и пенках для умывания. После умывания составами с SLS не стоит наносить лосьон с кислотами.

Витамин C с кислотами

В огромном количестве продуктов ухода встречается витамин С, который осветляет существующую пигментацию и помогает заживить покраснения. Защищает от воспалений и лечит постакне. Но как косметический компонент, такой популярный витамин С не дружит с ультрафиолетом и не сочетается с салициловой и гликолевой кислотой (АНА и BHA). Кислоты разрушают витамин С и работая вместе, они раздражают кожу и нарушают баланс pH. Поэтому для защиты от воспалений и выравнивания цвета лица, можно использовать два вида компонентов, но не вместе, а разделив на утро и вечер, причём уход с витамином С оставить на вечер, а средства против воспалений использовать утром.

Витамин С хоть и осветляет пигментные пятна, но не защищает от образования новых. Из-за несочетаемости с ультрафиолетом, хранить средства с витамином С нужно в прохладе или в тёмном шкафу. И так как это не утренний компонент, то лучше с осторожностью использовать средства с витамином С перед выходом на улицу и перекрывать их защитой-SPF.

Ретинол с кислотами

По-другому, витамин А. Не сочетается с АНА-кислотами, так как они усиливают его действие. Такое сочетание опасно дерматитом и ожогами. Ретинол также не взаимодействует с цинком и серой. Если в случае дуэта кислот и витамина С, уход можно разбить на утро и вечер, то здесь пилинг лучше проводить минимум за две недели до и, желательно, через две недели после ретинола.

Другие примеры неудачных сочетаний

Ниацинамид (Витамин В3, никотиновая кислота). Не сочетается с маслами, силиконом или воском. Это водорастворимый элемент и тяжёлые маслянистые текстуры ему для взаимодействия не подходят. Хорошо ниацинамид сочетается с естественными увлажняющими компонентами, например, с гиалуроновой кислотой.

Оба ингредиента направлены на борьбу с морщинами, но лучше остановиться на каком-то одном. Улиточный муцин стимулирует выработку собственного коллагена и эластина. Снижает деятельность свободных радикалов. Но улиточный муцин – натуральный компонент, а значит, может быть аллергенным. Косметику с улиткой стоит проверять на запястье на наличии реакции.

Новый эксклюзивный бренд корейской косметики BeNabi представлен двумя сериями средств против морщин – с муцином улитки и змеиным пептидом. Обе серии эффективно справляются с возрастными изменениями, особенно если использовать средства комплексно. В каждую из серий входят: крем для лица, крем для век, патчи для глаз и маска.

Источник

Безопасные связи

Как известно, кислоты бывают разные — AHA, BHA, PHA.
AHА-кислоты — обновляют, ускоряют регенерацию, осветляют. В косметических продуктах чаще всего используются Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic/Apple Acid, Tartaric Acid, Pyruvic Acid, Citric Acid. Активность на поверхности кожи.
ВНА-кислота с главным представителем салициловой кислотой Salicylic acid. Жирорастворимая, проникает в поры. (LHA — производное cалициловой кислоты с дополнительной липофильной цепочкой).
PHA-кислоты это те же альфагидроксидные кислоты, но с более крупными молекулами и большим количеством гидроксигрупп.
Чтобы кислота эффективно работала на коже в домашних условиях, достаточно ее содержания 5-10%, а BHA — 1-2%. Чем выше дозировка, тем сильнее повреждения кожи. И здесь важен рН средства — чем он ниже, тем, опять же, сильнее повреждения кожи. Поэтому я всегда говорю, желательно покупать средства с указанием процента кислот и рН, так хоть понятно, чего от них ждать.
Молочная кислота самая физиологичная для кожи, потому что она в ней присутствует и является одним из компонентов натурального увлажняющего фактора (около 10%). В физиологической концентрации молочная кислота будет увлажнять кожу и смягчать, в более высоких, от 20%, выступит кератоликом. Эксфолиирующее действие молочной кислоты зависит именно от ее концентрации и связано со степенью гипергидратации. Молочная кислота считается самой мягкой и щадящей, подходит для ухода за чувствительной тонкой кожей.
Гликолевая кислота имеет самую маленькую молекулу из всех AHA-кислот, что обеспечивает ей высокую проникающую способность. И ее эксфолиирующее действие целиком и полностью зависит от уровня рН. По данным Smith, между рН гликолевой кислоты, ее влиянием на скорость обновления клеток эпидермиса и степенью раздражения кожи существует самая тесная связь. При рН 3 кислота дает заметный стимулирующий эффект, но также и достаточно высокую степень раздражения кожи. Если нейтрализовать раствор кислоты до рН 7, то стимулирующий эффект становится незначительным, зато и раздражение кожи возникает гораздо реже. Нормальный диапазон рН для гликолевой кислоты от 3 до 4.
Кстати. Глицерин, который входит в состав многих косметических средств, имеет высокую аффинность (прочность связи) к водорастворимым АНА, таким, как гликолевая кислота. При его одновременном с АНА нанесении на поверхность кожи он уменьшает способность гликолевой кислоты к пенетрации (проникновению), а значит, ослабляет местные эффекты этой альфа-гидроксикислоты, за исключением ее увлажняющего действия.
Очень часто именно молочную и гликолевую кислоты комбинируют — гликолевая кислота отвечает за глубину повреждений, а молочная поможет коже лучше перенести процедуру.
Миндальная кислота простейшая жирно-ароматическая оксикислота, содержится в плодах горького миндаля и бузине. Относится она к классу AHA-кислот, но при этом жирорастворима. Обладает большой молекулой, в кожу проникает медленно, поэтому оказывает минимальное раздражающее действие. Подходит людям с разными типами кожи, с чувствительной в том числе. Одно из преимуществ миндального пилинга заключается в том, что он может применяться в период активной инсоляции, то есть летом, так как не обладает фотосенсибилизирующим действием. Действие зависит от концентрации кислоты и уровня рН.
Яблочная кислота она же оксиянтарная кислота, malic acid. Её получают из фруктов (незрелых яблок, винограда, ревеня, плодов рябины, барбариса, крыжовника и малины) или синтетически. Использовать ее можно в любое время года и людям с проблемной чувствительной кожей, в том числе при куперозе. Используется в основном в комбинированных пилингах.
Винная кислота демонстрирует отличные результаты на жирной коже, обладает антиоксидантным эффектом. Винный пилинг представляет собой воздействие несколькими видами кислот, поэтому его иногда называют его «травяным вином». Подобный состав мягко удаляет старые клетки кожи. Поэтому винный пилинг используют не только на лице, но и на других участках кожи.
Пировиноградная кислота (он же «зеленый пилинг») это кетокислота, обладающая высокой липофильностью, а, следовательно, большой проникающей способностью. При нанесении на кожу она частично подвергается гидролизу и превращается в молочную кислоту. Интенсивность зависит от процента кислоты и уровня рН. Имеет специфический запах. По степени воздействия превосходит гликолевую кислоту, но сравним с трихлоруксусным пилингом.
Лимонная кислота достаточно агрессивная и практически не проникает в роговой слой. Чаще ее используют в количестве 2-3% и обычно сочетают с той или иной АНА-кислотой.
Салициловая кислота в отличие от АНА-кислот работает и при рН, близких к нейтральному. Это важно для людей, чья кожа отличается повышенной чувствительностью и плохой переносимостью «кислых» препаратов. Нейтрализованная салициловая кислота не вызывает неприятных ощущений в виде жжения или покалывания.
Также в клинических испытаниях было подтверждено, что местное применение салициловой кислоты незадолго до УФ-облучения уменьшает последующее покраснение кожи.
FDA предупреждает, что препараты с салициловой кислотой могут сделать кожу более чувствительной к солнцу. Салициловая кислота не сочетается с витамином С, ретиноидами.
Лактобионовая кислота относится к разряду РНА-кислот, подробнее о ней и еще одной кислоте Глюконолактоне, писала здесь.
Койевая кислота ингибитор тироназы, антиоксидант, обладающий отбеливающими свойствами. Эта кислота не относится к АНА-кислотам, она нестабильна, разрушается на свету, поэтому используется только на ночь. Дозировка до 1%, если это пилинг — до 4%. Койевая кислота — известный сенсибилизатор, она способна вызвать контактный дерматит. Эффекты слабо связаны с дозой, но тем не менее, она требует сравнительно длительного применения. У койевой кислоты есть стабильное производное — койевый дипальмитат, некоторые косметические компании используют его, но научные исследования не подтвердили его эффективность в качестве отбеливающего агента.

Большинство кислот комбинируются между собой для усиления того или иного эффекта и работают в синергии. Все кислоты АНА и ВНА усиливают действие всего, что наносится следом, поэтому с другими активами объединять их не стоит или наносить осторожно, выждав какое-то время. Нанесенный какой-либо актив сразу вслед за кислотой может быть нейтрализован, как например, ретиноид или ботоксоподобные пептиды. И действие тех же самых ингредиентов может быть усилено, если они будут нанесены спустя какое-то время. Обычно используют кислоты курсами.

Более подробно о витамине С, его формах можно почитать здесь.
Витамин С известен как один из самых сильных антиоксидантов, стимулирующий синтез коллагена в дермальном слое. Витамин С способствует уменьшению гиперпигментации и осветлению кожи, укрепляет стенки сосудов, повышает защитные свойства кожи и сопротивляемость UV-облучению и прочее.
Большинство продуктов на рынке с витамином С содержат его в концентрации от 0.3 до 20.
Самый нестабильный витамин С в форме LAA, зато самый активный. L-ascorbic acid работает при рН не выше 3.5. И в этой форме он имеет свойства пилинга. Эту форму витамина лучше использовать на ночь, но если концентрация не высока, не более 10%, то можно и утром.
Витамин С в форме МАР и SAP стабильны при рН 7.
Если витамин С в форме пальмитатов, как то ascorbyl palmitate (требует низкий рН, как и LAA), tetrahexyldecyl ascorbate, ascorbyl tetraisopalmitate, или в липосомах, то используем их только на ночь, так как они могут спровоцировать размножение свободных радикалов.
Наибольшая эффективность витамина С достигается в сочетании с витамином Е и феруловой кислотой.
Кислый витамин С несовместим с пептидами меди, он их разрушит. Также не нужно сочетать его с ниацинамидом. Но недавно я наткнулась на статью, где опытным методом показано, что при взаимодействии кислого витамина С и ниацинамида не так уж и скоро происходит взаимное превращение, грубо говоря, до распада ниацинамида и аскорбиновой кислоты прошло не менее полусуток. То есть, конкретно в одном средстве их мешать не нужно при низком рН, а на кожу как бы наносить можно.
Если ваш витамин С пожелтел, это значит что он разрушился и на кожу вы будете наносить уже не его, а свободные радикалы.
Опасно сочетать косметику, например, тоник, сыворотку, дневной и ночной крем, если во всех них есть аскорбиновая кислота. Избыток витамина С не укрепит, а наоборот, разрушит сосуды, приведет к возникновению и/или усилению купероза, будет действовать раздражающе на кожу.
Дозировка зависит от формы витамина С. Если это LAA — то самой эффективной на уровне максимального поглощения будет 20%, если это SAP или MAP, то обычно вводят в количестве 5%. По собственному опыту советую не гнаться за высокими дозировками, витамин С может быть коварным, а пользу он приносит и в небольших процентах ввода, главное — хорошая формулировка средства. Летом желательно использовать витамин С в дозировке до 5-10%.
Хочется отметить еще одну форму витамина С — 3-O-Ethyl Ascorbic Acid — это стабильная некислая форма, жиро- и водорастворимая. В дозировке 2% ее эффект сравним с LAA в дозировке 15%. Наносить витамин С лучше на сухую голую кожу, а сверху через какое-то время закрыть своим увлажняющим средством.

Про него я писала уже здесь, поэтому повторяться не буду. Что нужно запомнить — ниацинамид работает в диапазоне рН от 4 до 7, поэтому не наносим его сразу на кислятину. Ждем какое-то время хотя бы. Если вы любительница умыться бельди с рН 9, тоже не наносим сразу средство с ниацинамидом. Если кислотный продукт предназначен для ежедневного использования, то он скорей всего буферный и рН в нем приближен к физиологическому. Смотрим упаковку, грамотный производитель обычно указывает рН своего средства.
Ниацинамид прекрасно сочетается с гиалуроновой кислотой, с пептидами. Лично я наношу ниацинамид под третиноин.
Ниацинамид боится света, поэтому утром наносим под СПФ. Ниацинамид продукт дозозависимый и предназначен для постоянного использования.

Немного о формах ретиноидов я писала здесь. Более развернуто можно почитать у
Ханны Kirka и у Веры Vera0305.
Ретиноиды используются в вечерней рутине. После нанесения на кожу они продолжают свою работу в течение 72 часов.
Лично я склоняюсь к мнению, что ретиноиды не усиливают сенсибилизацию кожи, они сами разрушаются на свету. Но есть мнения, причем доказанные, что это не так. Ну и тот факт, что они работают с клетками кожи, которые в свою очередь активно обновляются, говорит о том, что СПФ необходим.
Ретиноиды не нужно ни с чем сочетать одномоментно. Наносятся они на голую сухую кожу. Минут через 10-15 можно закрыть увлажняющим средством. Но, по большому счету, ретиноиды сочетаются со всеми ингредиентами при соблюдении определенных условий. Например, третиноин не нужно использовать совместно с бензоилпероксидом, он нейтрализуется. Соответсвенно, необходимо их разнести по часам. Тоже самое касается всех активных ингредиентов, типа кислот, витамина С. Подробнее об использовании третиноина и правилах его нанесения почитать можно здесь.
Примерная схема использования ретиноидов:
1. Утро — очищающее средство, антиоксидантная сыворотка (витамин С), крем по потребностям кожи, СПФ.
2. Вечер — очищающее средство, ниацинамид, минут через 10 средство с ретиноидом (3 раза в неделю), увлажнение по потребностям минут через 10-15. В дни, когда не используется ретиноид, используем свои привычные средства. Это может быть крем с гликолевой кислотой, фитоэстрогенами, пептидами, арбутин и прочее.
Ретиноиды гигроскопичны, поэтому увлажнение в виде сывороток, масок должно присутствовать всегда в достаточном количестве.
Насчет курсов. Предлагаю отталкиваться от возраста и проблемы. Если вы уже не пионэрка, на лице явные морщины, то о каких курсах может идти речь?)
Пик улучшений от использования третиноина, как пишут в интернетах, наступает через два года постоянного использования. Но нужно понимать один момент — уже имеющиеся морщины никуда не денутся, они станут менее заметными, возможно, более короткими за счет улучшения общего состояния кожи, ее тонуса, зато и новые отодвинутся в перспективу. Здесь нам необходима одна опция — не резко омолодиться, что в принципе, невозможно, а затормозить старение.
Средств с ретиноидами полно, выбираем в зависимости от потребностей кожи и как это ни банально, кошелька и «где могу купить». Кто-то сразу начинает с третиноина, который, как известно, недорог, но в аптеку за ним не сходишь. Кто-то пользуется ретинолом, ретинальдегидом.
Только Renova (третиноин) и Tazorac (тазаротен) были одобрены FDA как средство для лечения морщин.

Пептиды это короткие цепочки белков. Самые короткие это дипептиды, состоящие из двух аминокислот, самые длинные — больше 10 аминокислот и носящие название полипептиды. Более подробно — у Вероники Nika_Ivolga
В большинстве своем пептиды — водорастворимые соединения, поэтому для лучшего проникновения сквозь кожный барьер их модифицируют гидрофобными группами, например прикрепляют жирную кислоту (часто это пальмитат) или ацетат. Такая сложная молекула, состоящая из белковой и липидной частей, называется липопептидом. В коже липидная
часть «отсекается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой.
Пептиды делятся на несколько групп:
1. Пептиды-стимуляторы синтеза компонентов межклеточного матрикса. В эту группу относятся Palmitoyl Pentapeptide-4, торговое название Matrxyl; Palmitoyl Oligopeptide, торговое название Biopeptide EL, Dermaxyl; Palmitoyl Tripeptide-1 торговое название Biopeptide CL, Trylagen, Aldenine; Palmitoyl Tripeptide-5 торговое название Syn-Coll; Acetyl Tetrapeptide-11 торговое название SYNiorage; Acetyl Tetrapeptide-9, торговое название Dermican и другие.
2. Пептиды-стабилизаторы: INCI: Tripeptide-1, торговое название Kollaren; Hexapeptide-11 торговое название Peptamide-6. В этой же группе и медные пептиды.
3. Пептиды-блокаторы нейромышечной ткани: Acetyl Hexapeptide-8, торговое название Argireline; Acetyl Octapeptide-3, торговое название SNAP-8; Pentapeptide-18, торговое название Leuphasyl; Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, торговое название Syn-Ake, многим известный как «синяк»; Acetyl Hexapeptide-25, торговое название Inyline.
Есть еще пептиды-регуляторы меланогенеза, пептиды-иммуномодуляторы, пептиды-нейротрансмиттеры, пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоток, например, Acetyl Tetrapeptide-5, торговое название Eyeseryl, используется в средствах для глаз.
Из новинок: Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, улучшающий регенерацию кожи за счет ее отшелушивания. Oligopeptide-68 инновационный осветляющий пептид, снижающий выработку тирозиназы и меланина для оптимального осветления кожи и участков с гиперпигментацией. Acetyl Hexapeptide-37 повышает производительность аквапорина 3, естественного проводника влаги. Acetyl Tetrapeptide-22 увеличивает клеточную толерантность к стрессу.
Для достижения эффекта пептиды желательно комбинировать друг с другом и с другими активами. Например, два таких пептида, как аргирелин и леуфасил работают в синергии, взаимно усиливая друг друга. В своих средствах я всегда комбинирую их, добавляя еще и матриксил.
При использовании средств с пептидами есть пара правил — кожу предварительно необходимо очистить. Не помешает кератолическая эксфолиация, которая облегчит прохождение пептидов и других активов сквозь роговой слой. Необходимо создать окклюзию, которая обеспечит длительное увлажнение. Использование средств с пептидами подразумевает двухразовое нанесение и не менее одного-двух месяцев. После 40 лучше вводить средства с пептидами в уход на постоянной основе.
Пептиды, в принципе, сочетаются со всеми ингредиентами, любят гиалуроновую кислоту, ниацинамид, всяческие лизаты, НУФ, с ретиноидами в том числе, только ботоксоподобные не нужно наносить сразу после кислотного пилинга.

На этом, пожалуй, все.
Спасибо, что читали. Я — Лена.

Источник