Сбил резьбу на шрусе что делать

Продолжение о сорванной гайке ступицы.

Всем привет!) Просили рассказать как решил проблему. Рассказываю.
Простите за фото несовременного качества Телефон без авто фокуса.

Доехал до горда с дачи(20 км) без происшествий, ехал 40-50км\час. несколько раз проверял не месте ли она, для этого поставил запаску штамповку, чтоб сразу было видно.

С утра принялся за решение мною созданной проблемы 🙂
Понравился вариант с вырубанием гайки, тем более каленное зубило имелось, с другом отца обсудив все, пришли к варианту вырубания гайки.

Рубить пришлось ее долго и прям до самого конца. Потратил 2,5 часа, прилетело раз 6-7 молотком по руке, после уже держал зубило в пассатижах.

Зубило шириной 1,7-2см оказалось широким, не давало подлезть к основанию гайки, которое так же надо было перерубить, подправил болгаркой, дело пошло дальше, в общем пришлось еще задействовать стамеску по дереву, более узкую, очень уж неудобное место. После, когда уже рубить в даль не получалось с результатом, перевернул эту стамеску на 90 градусов и уже бил на разрыв этого углубления. Поддалась. Вбил стамеску в углубления и раз с пятого удалось ее вращая вытащить с вала пассатижами.

Как ни странно резьба на сорванной гайке оказалась в более менее хорошем состоянии, а на валу зализанная + удары и валу доставались. Купив новую гайку вкрутил ее с не очень большим усилием, вывернул, первые три нитки был слизаны полностью, ногтем не прощупать их было.

Спасибо отцу токарю, у которого на балконе завалялась именно нужная лерка)) 20*1,5, сняв шрус со ступицы и закрепив его струбциной к балке стабилизатору поперечной устойчивости удерживая лерку газовым ключом прогнали резьбу, повезло, что пошло по нитке и не пришлось все снимать и отдавать отцу на работу на переточку на м18*1,5

Но резьбы осталось мало (стала не высокая) + на гайке резьба трапецивидная, а не клиновидная, совершенно новая гайка очень легко вошла и на полном заходе давала люфт, тут отец опять пришел на помощь хорошей идеей. Чтобы убрать люфт подложили полоску жести от крышки консервной банки, закрутили и закернили. Держится очень надежно и нагрузки особой эта гайка не несет. Результатом удовлетворен, ездить можно 100% без опаски.

Ну чтож. теперь научен, что рывками гайку да и еще метровы мрычагом нельзя закручивать. Все гайки сырые, их не закаливают, иначе невозможно было бы открутить их вообще. Не повторяйте моей ошибки.

Источник

Что делать, если сорвана резьба?

Любая резьба со временем изнашивается. Проблему можно решить, просто заменив деталь или крепежный элемент с изношенной или поврежденной резьбой на новый. Но часто экономически выгоднее восстановить резьбу. Расскажем, как подобрать нужный инструмент и какой способ восстановления резьбы будет оптимальным в конкретной ситуации.

Для восстановления «здесь и сейчас» подойдет резьбовой напильник. Это цельное приспособление квадратного сечения с насечками под различные шаги метрической резьбы. Небольшой инструмент выполняет функцию «16 в 1». Для наружных резьб на каждой стороне квадрата с двух сторон нанесена насечка разного размера. Аналогичная насечка есть и на торцах напильника — для внутренних резьб.

Напильник очищает профиль резьбы от загрязнений и восстанавливает замятия. Единственный минус — такой способ ослабляет резьбу. Поэтому для экстренного ремонта инструмент может оказаться незаменимым, но в будущем элемент с восстановленной резьбой лучше заменить или восстановить другим способом.

Восстановление внутренней резьбы

Самый простой способ — рассверлить поврежденное резьбовое отверстие, и поверх нарезать новую резьбу. Но тогда под новую резьбу нужен и новый крепеж, что не всегда оправдано. К тому же, иногда нарезать резьбу большего диаметра просто не позволяет пространство.

Надежнее всего будет восстановить внутреннюю резьбу с помощью резьбовой вставки — футорки. Футорка — это пружина или небольшая втулка из металла. Во время вкручивания она сжимается и жестко фиксируется в отверстии. Производители обещают, что качество восстановленного соединения будет не ниже, чем оригинальное. Такой способ эффективен при восстановлении резьбы в свечных колодцах, кислородных датчиках, масляных пробках, блоке цилиндров (для установки ГБЦ), коробки передач.

При работе с мягкими материалами (алюминием, пластиком, древесиной) или изделиями с тонкими стенками, соединение получается в 2-4 раза прочнее оригинального. Восстановленную резьбу почти невозможно смять, криво завинтив, например, болт или свечу.

Вставки, футорки устанавливаются в четыре этапа:

1. Отверстие рассверливается и зенкуется под резьбу для вставки.
2. Специальным метчиком нарезается резьба под вставки.
3. Вставка устанавливается на необходимый уровень.
4. В зависимости от типа вставки — обламывается установочный хвостовик.

Восстановление внешней резьбы

Способ №1. Пластическая деформация.

Данное приспособление оснащается сменными вставками под резьбу с различными типами и шагами. Работает по принципу «гребенки», восстанавливая профиль замятой наружной резьбы.

Будет полезным при:

→ Восстановлении резьбы на трубах, если трубу заменить сложно, а резьба повреждена.
→ срочного восстановления болтов, шпилек и т.п., если нет замены.

Резьбу с особыми требованиями к прочности данным приспособлением восстанавливать не рекомендуем, лучше приобрести новый крепеж.

Способ №2. Холодная ковка.

У нас этот инструмент именуют Зильбертул, по названию бренда-производителя. Технология позволяет восстанавливать замятую наружную резьбу вообще без съема металла. Путем холодного наката специальные ролики выкатывают повреждение и возвращают профиль резьбы к изначальной геометрии.

В процессе восстановления резьба подвергается холодной ковке, и происходит местное упрочнение резьбовой части детали. Сменные ролики (приобретаются отдельно) с различными профилями и шагами резьб, а также регулируемый диаметр дают широкий диапазон применения.

Разобрались, какой инструмент нужен в вашем конкретном случае? Купите его у нас на 20% дешевле! С 15 февраля у нас стартовала акция на резьбонарезной инструмент VOLKEL.

А если остались вопросы по статье или выбору инструмента, пишите в комментарии!

Источник

Открутился ШРУС

Всем привет. Постигла меня неприятность. Выезжая с парковки задним ходом, послышался какой-то скрежет, затем легкий стук и машина встала. Рычаг КПП болтается. Сперва подумал, что «приехал» коробас. Но открыв капот и сняв внешний кожух, увидел, что внутренний левый ШРУС (который менял год назад) лежит на защите и, вдобавок, с шарнира вылетела коротенькая тяга кулисы. Говорил мне ведь человек, сажай болты на фиксатор резьбы! Чиниться на месте, не вариант, звоню бате, чтобы приехал и взял на буксир. Заодно попросил взять головку на 30, чтобы открутить привод совсем. Приехал батя, привез нужную головку, я быстренько открутил ступичную и вытащил привод. Вкрутил буксировочную петлю и зацепил за его ларгус.

На следующий день принялся оценивать масштаб бедствий. 3 болта внутреннего ШРУСа открутились и остальные 3 загнуло так, что для их извлечения пришлось спиливать загибы болгаркой. Заказал комплект болтов и взял красный фиксатор резьбы LAVR. После прихода болтов, почистил ватой, смоченной вайт спиритом, все резьбы фланца КПП. Затем прокрутил болт на каждой, одна резьба слегка пострадала, прогнал метчиком. Из шруса вычерпал верхний слой смазки и добавил новый (мало ли, пыль попала). Поставил на место привод, закрутил болты, которые промазал фиксатором и затянул от души.
Начал пытаться защелкнуть короткую тягу кулисы, забить её бородком на месте не получилось. Пришлось снимать целиком весь вертолет и тащить его в тиски. Поставил всё на место, отрегулировал иии… Пропала задняя передача. Сколько не регилировал и так и сяк, не включается, зараза! Не поверите, два вечера провозился и только на третий понял в чем причина. Посмотрев очередной отчет на драйве о регилировке кулисы, вдруг увидел, как на самом деле должна выглядеть тяга которая сидит на штоке выбора передач. Посмотрел на фото новой и на свою, стало понятно, что мою граната просто смяла в гармошку.

Достал вновь вертолет, решил заодно смазать все шарниры (больше половины из которых оказалось сухими). При отделении одной из длинных косточек, я её поломал))) Раз уж такое дело, то заказал тягу штока, длинную и короткую косточке. Как только всё пришло, принялся за установку. Наученный уже большим опытом установки, практически ничего регулировать не пришлось, в салоне немного только рамку выставил на 2-3 мм. Задняя появилась, более того, благодаря смазанным шарнирам, передачи стали втыкаться мягче и точнее. Извечная проблемная 2-ая, стала заходить со свистом.

Источник

Ремонт резьбы

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

Резьбовая вставка

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена Резьбовая вставка вкручена

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Источник

Не сбиваеться наружный шрус, нивкакую.помогите.SOS

Комментарии 28

У меня такая же ситуация была, не снимался шрус, оказалось что пластиковый конус шайбу не поставили и шрус защелкнулся тоесть дальше чем положено по этому только резать другого выхода нет, а то что вы умники говорите это если соблюден порядок действий тогда он сниметься без проблем, Вот так вот

вообщем снял я шрус, необычным методом, хотя и брал в сервисе специальный инструмент, под названием обратный молоток, который накручиваеться на шрус и бьется грузом в обратную сторону, так вот он тоже не помог, а помог универсальный отворачиватель и сьемник под названием «Болгарка», выкрутил шрус до упора, и отпилил внутренний сепаратор, затем выташил шарики и наружная оболочка снялась и о чудо, вот оно уб.у ее стопорное кольцо, которое перекосило, все снял, правда при сборке немного еще пое.ся, а так все вроде норм!всем спасибо за поддержку!

я не знаю какой шрус на гольфе, но если шрус прикручивается к ступице болтом (не гайкой), то шрус снимается очень легко и элегантно 😉
Держим шрус в руке, вкручиваем в него болт, которым он прикручивается к ступице, вкручиваем до упора, пока болт не упрется в вал, остается еще сантиметр резьбы, крутим дальше и шрус САМ соскакивает со стопора, дальше просто легким движением руки шрус снимается с вала 😉

Ну если тут собрались такие люди, что чувство юмора не чести, то ИЗВИНЯЮСЬ, если кого обидел. Во-вторых, если вал находитя в собранном состоянии, шрусы не поварачиваются в положение при котором шары выпадывают. И вообще беру свой совет обратно. Можете еще месяц колотить кувалдой. Еще раз СОРИ.

так реально таким методом его разукомплектовать или не реально?

наверно лучше не стоит так делать) ) купи пиво и зови помощников) )

во как…интересный подход…так может накавальню подставить да кувалдой наружную обойму разбить а дальше как говорите стопорку и закурить сигаретку?

Мдааа. Я гляжу здесь собрались мега-механики! Значит слухай сюды… )))) Если уж все равно шрус не жалко, то выворачиваешь шрус в любое крайнее положение, достаешь шарики, которые высвободятся, затем поварачиваешь шрус в другую сторону до упора, снова достаешь шарики, пока все не достанешь! После чего свободно снимаешь наружную обойму шруса. Дальше еще проще. Береш на выбор: болгарку или молоток и долото. Разбиваешь или перерезаешь тонкие шейки внутренней обоймы шруса. Обойма, думаю, сама слезет с такой магией! Потом обязательно закури или выпей бутылочку пива. Используй это время для подсчета затраченного времени снятия шруса! Думаю оно будет меньше чем Ты курил! гы-гы

ну для начала вы не учли то, что шарики не вылезут пока вал в шрусе, т.к. центральная часть так не повернётся сильно, а если уж и снялись бы шарики то проще стоп кольцо потом снять, так что я вижу кто тут мега механик, представляете вы до упора руль выкрутите, а у вас шарики выпадут вы думаете что пишите?

Сними привод, не занимайся ерундой( займет меньше времене). Если нет инстурмента — ничего не сделаешь, только коряво. Когда снят либо через зубило или молоток, как сказали, аккуратными ударами, либо обратный молоток ( но как правило они заточены под болт ( тема ауди)). Если никак не слезет — пили и сбивай. Тойота любят делать одноразовые ШРУСы, набил и все, кольцо вообще не отжимается ( на коробках даже нарисовано пилить). Привод если левый, так вообще нет проблем снять даже на домкрате, самый геморой потом стабилизатор заводить…

ты б сначала глянул или есть там выемка под штопор(вокруг вала должна быть на шрузе выемка и там могут быть усики их нужно развести), просто есть разные виды штопоров, а вообше если там обычная система то тогда тебе нужно всего навсего потянуть на себя шруз одной рукой, а второй ударить молотком и никакая кувалда ненужна как советывали выше и он должен соскочить, если чё пиши помогу, есть опыт во всех видах шрузов

нет привод не снят, меняю по месту, бил вчера и через наставыш и через зубило…ноль

Привод снят?Возьми в одну руку привод в другую молоток(кг2-3) вертикально держи привод(по серединке)и ударь резко по гранате(с прицелом на внутрений краб).Не нужно ничего греть-сверлить-резать!

У меня тоже тяжело снимался, а снял так, один молоток поставил, а другим молотком бил по первому, и получилось. Удачи

вал целиком снимать не очень хочеться…да и возможности нет, а вот по поводу мега болгарки.хммм…как вариант крайний…тока че пилить там?

а че его снимать то там? можно просто хомут снять с внутреннего пыльника и снять вал вместе с пыльником, он просто вытаскивается и всё, а на машине не снимая вал оч. тяжко снять гранату

короче вал зажми в тиски, возьми медный молоток ну или обычный накрайняк, наставь на внутр. обойму, а другой человек пусть кувалдой по молотку влупит, только ни как по пи.е ладошкой, а хорошо один раз и всё, ну или болгаркой среж нахрен

осталось только найти его

хочу попробовать каким то хитрым обратным молотком

я и кувалдой бил…пофиг…на шлицах шевелиться а не сбиваеться

Выбивается, не трудно это, правда… Для начала, нужно натянуть вал так чтоб шарниры были в крайних положениях и самое главное держать их в натянутом положении постоянно (это нужно чтоб зазоров не было, и соответственно не амортизировало), дальше вал нужно держать строго, по середине! Взять молоток, и ударить по наружному шарниру, не резко, а сильно и уверенно… p.s. лучше чтоб был напарник, который, держал по середине и в натянутом положении, а ты аккуратно уверенно выбил)

Левой рукой держи его в прямом положении, а правой ударь молотком и всё быстро слетит

я тоже слегка бил бил не выходит, а потом кааак дал по нему он же все равно по замену не жалко) хотя попасть не легко он вылетел. Можно еще всю полуось с коробки вытащить в тески зажать выбивать наружный шруз удобней так будет.

внутри шруса стопорное кольцо, но от удара оно должно осесть и он выйдет…в теории.так вот на практике как бы не так

Источник