Сгнила потолочная балка что делать

25.08.202329.08.2023 admin 0 Comments

Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

Мастера отдают предпочтение именно данному материалу, потому что древесина легка по весу и проста в монтаже, хоть и не столь долговечна, сравнительно с более инновационными конструкциями. Как отремонтировать деревянные потолочные балки, вы узнаете из представленного материала.

Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

Самым существенным недостатком деревянных элементов в конструкции здания является недолговечность материала, даже обработанного специальными средствами. Повышенная влажность и нагрузка на балку способствуют разрушению оной. В зависимости от того, проводилась или нет обработка материала до использования в строительстве, напрямую зависит срок службы балки.

Дефекты, способные спровоцировать ремонт деревянной балки перекрытия

Планируя капитальный ремонт, внимательно осмотрите балочное перекрытие потолка.

Балку следует отремонтировать или заменить при наличии таких дефектов:

Обнаружили хоть один из перечисленных факторов – немедленно проводите ремонтные работы, иначе рискуете получить потолком по голове.

Выявление повреждений

Эффективнее проводить осмотр в местах примыкания со стенами. Чаще всего дефекты появляются в первую очередь там.

Ремонт своими руками: поэтапно

Реставрация, усиление или восстановление проводятся разными способами:

Ремонт в местах примыкания выполняется следующим образом:

Если повреждено более чем ⅔ всей балки, следует заменить ее всю, иначе ремонт такого элемента повлечет обрушение всей конструкции.

Если вы хотите дополнительно усилить старые, но еще вполне крепкие балки для надежности, к процессу следует подходить немного иначе, но это уже совсем другая тема.

Стоит отметить, что любые работы с использованием деревянного материала проводятся исключительно после обработки элементов специальным веществом и его полного высыхания. Защитные растворы значительно продлевают срок эксплуатации потолочных балок перекрытия.

Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам, хотя это влетит в копеечку.

Источник

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия

Червоточины на деревянных балках перекрытия

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.

Источник

Как отремонтировать подгнившие балки и лаги

Поскольку все балки перекрытий являются несущими элементами, их размеры и местоположение должны удовлетворять строительным нормам и правилам. Однако при большинстве видов домашнего ремонта нет необходимости заниматься вычислениями — достаточно заменить старые элементы конструкции на точно такие же новые.

Все балки перекрытий являются несущими

Замена участков балок и лаг

Поврежденные гнилью и насекомыми балки (обычно первого этажа) необходимо заменить. Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги.

Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги

Протестируйте состояние балок, прокалывая древесину острым ножом. Если острие легко входит в материал — участок надо менять. Прочную древесину можно обработать антисептиком, чтобы уничтожить споры грибков и личинки древоточца.

Подготовка

Вся поврежденная древесина должна быть удалена с запасом по меньшей мере 450 мм от последних видимых признаков заражения, а близлежащая кладка — обработана фунгицидом. Зараженную древесину следует сжигать. Ниже описана замена поврежденного участка стенной балки и секции лаги. Удалите секцию лаги, перепилив ее над серединой ближайшей промежуточной стенки. Поврежденный участок стенной балки высверлите и выпилите.

Замена

Применение хомутов

После удаления поврежденных отрезков лаги и стенной балки в образовавшийся проем уложите кирпичи. Перед нанесением раствора проверьте состояние ГИС и, если необходимо, усильте его дополнительным слоем рулонного материала или жидкого материала на битумной основе.

Применение хомутов

Сделайте кладку так, чтобы шов с фланцем кронштейна находился на нужном уровне, при необходимости подложив кусочки черепицы. Дайте раствору затвердеть перед установкой новой секции лаги.

Прокладка коммуникаций сквозь балки

Трубопроводы и электропроводку в стальных трубах можно прокладывать в пространстве под подвесным полом первого этажа. Однако в верхних перекрытиях коммуникации, идущие поперек балок, должны проходить сквозь балки. Поэтому, чтобы не ослаблять конструкцию, отверстия для труб электропроводки сверлите в середине боковой поверхности балки. Старайтесь размещать отверстия под проводку на среднем участке балки, равном двум третям ее длины.

Слева – прокладка коммуникаций: 1. Отверстия для стальных труб электропроводки делайте в красной зоне.2. Пазы для трубопроводов делайте в красной зоне. Справа – укладка труб: 3. Просверлите и выпилите пазы для труб, затем накройте их защитной вставкой

Пазы для трубопроводов в верхней части балки должны быть не глубже одной восьмой ее высоты. Эти пазы следует располагать в области, занимающей не больше четверти длины балки, и не ближе 0,07 длины балки к ее концу.

Этот вариант прокладки подходит и для кабелей в стальных трубах.

Источник

Ошибки строительства домов. Часть 4 — Межэтажное перекрытие.

Почему может сгнить межэтажное перекрытие через 3 года? Почему зимой в морозы с потолка капает?

На эти вопросы постараюсь ответить в данном посте, и как этого избежать.

На данный пост натолкнуло бездарное видео довольно распространенного в сети интернет канала Стройхлам. Основную мысль, которую, как мне кажется, должен был донести ведущий данного ролика, это «проблемы межэтажного перекрытия», и не только каркасного дома, а любого, где есть анологичные перекрытия: профилированный, двойной, клееный брус, бревенчатый и др. Для снятия этого видео его пригласили на объект, где можно было снять хороший 3-5 минутный обучающий ролик «почему это произошло и как избежать». Но вместо этого «рукожопый»(так он называет горестроителей на его взгляд) ведущий из 16 минут большую часть несет полную чепуху, объясняя что «это частично произошло из-за отсутствия вентзазоров». В этом же ролике он объясняет, что вентзазоры-жилище для мышей. Тогда где смысл? (мое мнение такое же: «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?», и поэтому предлагаю делать вентзазоры только с улицы или в исключительных случаях там, где трудно без них обойтись (на потолоке для проводки и т.п) ). Ведущий говорит о «неправильно расположенной пароизоляционной менбране»… и т.д и т.п. Но на самом деле так до конца и не выяснил, не обяснил сути данной проблемы.

Все же начало данного ролика советую посмотреть, так как можно увидеть, что может случится с вашим домом за несколько лет (тут 3 года) при несоблюдении некоторых правил строительства и неправильного использования помещения. Но звук лучше убрать, не слушать данного балабола. А вот причины и почему все это произошло постараемся разобрать:

Что случилось в межэтажным перекрытии видим визуально из видео и со слов ведущего

— местами сгнила ОSB на полу второго цокольного этажа.

— обрешетка из доски 100*25 мм под ОSB посинела и местами сгнила.

— вся пленка, лежавшая под ОSB, покрыта пятнами и местами спрела.

— пленка потолка, установленная без вентзазора, под (или «над» как смотреть) вагонкой не той стороной (ворсинками не в ту сторону-слова ведущего), и не проклеена, но в удовлетворительном состоянии.

— утеплитель находится во влажном состоянии.

— в утеплителе имеются следы жизнедеятельности мышей и муравьев.

— на крыше дома отсутствуют трубы вентиляционных вытяжек от кухни и туалета, но зато есть труба от печи или камина (0 мин 20 сек).

Что осталось невыясненным?

— что лежало на ОSB (линолилиум, паркетная доска или что то еще) и в каком состоянии этот материал стал в данном ролике не сказано.

— показан не весь стройматериал (обрешетка) из помещения где «все сгнило», где он и в каком состоянии также остаётся загадкой.

— не показано состояние кухни, из-за которой это все произошло.

— не сказано есть или нет вытяжка над варочной плитой.

Говоря про внутреннее перекрытие, ведущий несет полную чушь: «Как будет «греть» утеплитель, если он положен между балками 64 см, 4 см просто затыканы?»

Да растояние между балками должно составлять 58-59 см, но он об этом не обмолвился. Но он видимо не знает, что в межэтажных перекрытиях, где отопляются оба помещения, утеплитель не должен «греть», а служит для поглощения звука из одного омещения в другое, и частичного удержания тепла, но не влаги из нижнего помещения в верхнее.

Как стало ясно из ролика, хозяева используют этот дом как дачу в летнее время года, и бывают наездом иногда в «Новый год», может еще какие другие дни зимы и весны. Так что возможно здесь сыграло дополнительно свою роль непостоянное отопление дома в холодные месяцы.

Под данной комнатой, где «все сгнило», находится кухня, но в данном ролике ведущий не поинтересовался «есть ли вытяжка на кухне над варочной плитой», и вообще кухню в ролике не показал, так как можно было бы более точно дать диагноз и многое прояснить на произошедшее в этом случае. Может он это сделал намеренно, потому что он почему-то «недолюбливает» каркасники.

Причина:

На первом этаже находится кухня. Когда идет приготовление пищи, все кипит и идет избыточное испарение пара, который поднимается вверх. Дом используется сезонно, и как мне кажется, хозяин дома решил просто не тратить лишние деньги на вытяжку над плитой. Подтверждение моих слов экономии хозяина— балки перекрытия из 150*50 мм доски, и утепление не 150 мм, а только 100 мм. На первом этажа быстрее всего такие же балки, вследствие чего «пол прыгает, а ведущий ликует: «Какие плохие каркасные дома!». Этот дом-дача, осенью «данным хозяином» быстрее всего в агусте-сентябре шли полным ходом «заготовки на зиму» без удаления влаги из помещения, а затем дом оставили еще и без отопления.

Отсутствие вытяжки над плитой стало основной причиной такого «быстрого прихода в негодность межэтажного перекрытия» в течении 3 лет. Но если бы она была установлена, то такого не произошло и спустя 10-15 лет, о чем сам ведущий заявил, что 100% домов в России сделаны также. Но чтобы перекрытие сгнило за 3 года, это просто нонсенс.

Пар от плиты поднимался вверх (плита быстрее всего стояла именно там, где ОSB и обрешетка сгнили полностью), прошел сквозь вагонку и с небольшим трудом через непроклееную мембрану попал в утеплитель и напитал его влагой. Межэтажный утеплитель составлят всего 100 мм, то есть осталося 50 мм вентзазора между утеплителем и пароизляционной пленкой пола второго этажа, которая также оказалась не проклеена. А этот вентзазор явился дополнительным местом сбора влаги, а также удобным местом для жилища мышей, где они с удовольствием и проживают. Пары вооздуха поднялись через верхнюю пароизоляционную мембрану, но только в определенных местах (свидетельво этого пленка, вся покрытая пятнами, но только местами сгнили ОSB и доски обрешетки, которые быстрее всего при отделке были сырыми). Но так как ОSB почти не пропускает влагу (возможно на ней еще лежал линолиум), то вся эта влага, попавшая внутрь такого пирога, выйти оттуда уже не смогла и делала свое дело. Именно по этой причине местами и сгнила обрешетка под ОSB.

Как предовратить, избежать этого?

Чтобы избежать выше перечисленного, требовалось только установить вытяжку над плитой и проклеить пароизоляционную пленку на потолке кухни.

Ведущий утвержает: «ворсинками не в ту сторону». А где ворсинки на обычной полиэтиленовой пленке (ширина 3 метра), которую устанавливают в некоторых домах строители из-за удобства крепления и меньшей проклейки стыков?

«Пленки дешевые, типа изоспана, паршивые» слышно из уст ведущего. Так какие пленки он считает «не паршивыми», почему он их не назвал? Может Tyvek(тайвек)? Но в ролике четко видно, что «паршивая» пленка под вагонкой в этих условиях не потеряла ни вида, ни своей прочности, а верхняя потеряла внешний вид и лишь местами спрела. А если бы тут был тайвек, то он точно также покрылся пятнами, и может не успел бы местами спреть, но прочность наверняка бы потерял и также был бы утилизирован.

Проще: внутрь межэтажного перекрытия влага не должна была попадать снаружи, а внутри она сама появится не могла. То есть если верхнее и нижнее помещения отапливаются (это же относится и к внутренним перегородкам), то в этом случае отсутствует «точка росы». Исключение составляет мансардное помещение, которое не отапливается. То в этом случае верхнюю пленку пароизоляции нужно просто заменить на ветрозащитную, и утепление должно составлять минимум 200мм.

Особое внимание нужно обращать не только на кухню, ванную комнату, но также не забывать про потолок отопляемого мансардного этажа. А то может получится так: «зимой в морозы капает с потолка», причем это может относится ко всем домам, в том числе и кирпичным.

В остальных же комнатах это тоже желательно делать, но это всеже уже не так критично. Так как каркасное домостроение в России существует с 2000-х годов, а дома из бруса и бревна строятся уже давно, где аналогичное межкомнатное перекрытие, но такие глобальные проблемы как мне кажется встречаются очень редко.

то можно сказать он для мышей и сделан, так как проникнуть в такой дом не только грызунам, а короедам и муравьям, вообще не представляет сложности.

Р.S.: При постройке своего дома обязательно обратите внимание какие мембраны установили, насколько качественно строители вам проклеили швы на стыках, а также позаботесь установить вентиляционные вытяжки на кухне и ванной, или хотябы установите рекуператоры в доме. (Рекуператор — это теплообменник специальной конструкции, используемый для вентилирования помещений. Во время проветривания большая часть тепла не теряется.) Тогда таких проблем у вас не будет.

Основная проблема мембрана. Вместо пленки «А» или «АМ» установили «Д». А вот влага «просочилась на чердак» из-за некачественной проклейки мембраны, и отсутствия каких-либо вытяжек в доме, в том числе и рекуператоров.

Всем кто собрался строить дом — удачи, и отсутствия таких проблем при эксплуатации дома.

Источник