входная зона на даче с парковкой
Зона особой ответственности. Въездная зона загородного участка.
Ворота. Взгляд вширь
Правила просты: чем шире ворота, тем они удобнее. Для российских условий идеальной будет ширина 3,5-4 м. Есть возможность размахнуться еще больше? Прекрасно. Впрочем, в дачных поселках можно отыскать ворота шириною не больше двух метров, но подобные варианты больше подходят для тренировок водителей-асов.
Определяясь с шириной ворот, необходимо держать в голове три вещи:
2 Не только габариты автомобиля определяют ширину ворот, но и размеры улицы, на которой стоит ваш дом. Чем она просторнее, тем более узкий въезд вы можете себе позволить. Ведь с широкой улицы можно загонять автомобиль на участок почти перпендикулярно, а чтобы заехать с узкой, требуется проводить сложные манипуляции. И широкие ворота здесь, естественно, очень пригодятся. После дальней дороги по бесконечным пробкам и пересеченной местности вы скажете проектировщику «спасибо».
Площадка. Полметра про запас и принцип веера
Веерная парковка (рис. слева); парковка с разворотной площадкой(рис. справа)
Разворот по-американски
Если вы щепетильны в вопросах безопасности, вам подойдет американский вариант устройства въездной зоны. За океаном выезд с участка с использованием заднего хода считается опасным. А потому там принято проектировать специальные разворотные площадки (рис. 3).
Гараж или навес. Золотая середина
Вопрос использования гаража в наших климатических условиях спорный. Это отдельная тема для разговора, к которой мы непременно вернемся в одном из будущих номеров.
Все большей популярностью в современном благоустройстве участков и территорий пользуются навесы. Чем не разумный компромисс: не открытая всем ветрам, снегам и прочим неприятностям площадка и не капитальное строение с его сложными, а подчас неполезными для автомобиля инженерными системами.
Твердое и прочное
Только для гостей
Перепады-перепады.
О том, что земля не плоская, знают даже первоклассники. Разумеется, есть перепады рельефа и на вашем загородном участке. Учтите, что уклон автомобильной площадки или пола гаража не должен составлять более 2-4%. Перепад уклона должен быть плавным (не более 5% на участке длиной 4,5 м): чем круче подъем, тем хуже обзор у водителя.
Парковка с уклоном (рис. слева); растения и автомобильная стоянка (рис. справа)
В строгой изоляции
Площадка для стоянки машин на участке: длина въездной зоны, варианты покрытий, освещение и декор
Въездная зона может быть компактной, занимая только самое начало участка, а может вытянуться по всей его длине. В любом случае эта часть придомовой территории требует к себе особого внимания
Какой будет протяженность и конфигурация въездной зоны, зависит от рельефа и площади участка, месторасположения на нем дома и гаража, а также от того, откуда ведет подъездная дорога.
На скромных по размерам участках, где особенно остро стоит проблема рационального использования каждого кусочка земли, дом обычно располагают поближе к передней границе территории, и въездная зона получается совсем небольшой. Кроме того, гараж, устроенный в подвальном помещении, позволит дополнительно сэкономить драгоценную площадь.
В случае обширных владений, наоборот, жилое здание (как правило, со встроенным гаражом) ставят в глубине сада, и тогда въездная дорога оказывается весьма протяженной. На средних по площади участках оправданным будет решение отодвинуть дом подальше от ворот, а прямо при въезде обустроить отдельно стоящий гараж.
Планируя организацию въездной зоны, необходимо принять во внимание габариты, радиус разворота и т. п. не только легковых, но и грузовых автомобилей (например, ассенизационной машины). Чтобы последние могли свободно проехать на участок, лучше, если ширина ворот будет больше стандартных 3,5 м. Минимальная ширина дороги, идущей от ворот к гаражу, составляет 3 м.
Размер парковочной площадки рассчитывают в зависимости от того, сколько авто на ней предполагается ставить. Притом по бокам от каждого места стоянки должно оставаться по полметра свободного пространства для комфортного открывания дверец. Прямоугольную площадку можно сделать максимально компактной, но вот последовательная схема заезда и выезда с нее будет доставлять некоторые неудобства. Если площадь участка позволяет, можно реализовать на парковке веерную схему заезда и даже предусмотреть место для разворота машин.
Для заезда на участок крупногабаритного транспорта полезно предусмотреть для него рабочий въезд — обычные распашные ворота либо съемные секции забора
Светлый путь
Уровень освещенности въездной зоны должен быть не менее 2 люкс, притом оптимально, если он будет нарастать постепенно. Добиться этого можно, варьируя расстояние между светильниками, а также мощность источников света. В любом случае здесь нужно создать ровное, комфортное и, главное, не слепящее освещение. Кстати сказать, широко применяемые сегодня в загородных домовладениях парковые фонари-шары для решения этой задачи не годятся, так как собственно полотно дороги освещают плохо. А вот светильники-полусферы с отражателем для данных целей вполне подходят, но только при условии, что будут установлены на высоте не ниже 3 м. Иначе даже сквозь матовые плафоны они создадут слепящий эффект. Кроме того, было бы не плохо, чтобы на расстоянии световой поток «приглушался» листвой деревьев.
Светильники-столбики (болларды) хорошо освещают дорожное полотно, но даже при небольшой высоте (0,5–1 м) могут ослеплять, если, конечно, не снабжены отражателями, направляющими свет вниз.
Во всех отношениях более эффективны приборы отраженного света с металлогалогенными лампами (индиректы) и так называемые паслайты, созданные специально для освещения дорожек. Еще один интересный вариант — светильники с боковыми прорезями, встраиваемые в бордюры. Все эти устройства не только освещают дорожное полотно, но и выполняют функцию сопровождающего освещения.
Если участок невелик, гараж не стоит располагать в его глубине: подъездная дорога отнимет площадь у зеленых насаждений
Информационное поле
Низкие светильники, о которых только что шла речь, можно использовать и для маркировочной подсветки транзитных зон. Светом, в частности, обозначают направление проезда от ворот к гаражу или парковке; разделяют парковочные места, въездные полосы и пр. Еще лучше для этой цели подходят светильники, встраиваемые заподлицо в покрытие дороги и парковочной площадки. Сделанные из ударопрочного, устойчивого к истиранию полимерного материала, они безболезненно выдерживают нагрузки от автомобилей. Особенно интересны в этом отношении цветные встраиваемые светильники и декоративные светящиеся столбики (скейп-лайты) на светодиодах. Праздничный вид парковочной площадке придадут закрепленные на низких столбиках световые гирлянды (клип-лайт, дюрабест и пр.), исправно работающие и в жару и в стужу. «Информационным» может быть и мощение, выполненное плиткой или камнем контрастных цветов. Маркировку на покрытие наносят также специальными дорожными красками, способными светиться в темноте.
«По улице мостовой. »
Путь от ворот до гаража обычно решают как единое мощеное пространство. Твердые покрытия предпочитают потому, что они прочны, долговечны, удобны в эксплуатации, а многие из них очень декоративны. Литой бетон, например, чрезвычайно вынослив, безупречен с точки зрения экологии, а с помощью красящих пигментов и матриц ему можно придать любой цвет и фактуру. Главный недостаток такого покрытия — довольно высокая стоимость. Единственная возможность сэкономить — сделать дорогу двухколейной (ширина каждой полосы не менее 0,6 м).
На другом ценовом полюсе — дорожная плитка из бетона. Изготовленная методом вибропрессования, она имеет шероховатую поверхность, а потому подойдет для мощения съезда в гараж. Однако по цветовой гамме такая плитка уступает вибролитой, которая отличается не только яркой окраской, но и повышенной прочностью.
Если парковочная площадка и гараж находятся рядом с подъездной дорогой, они должны располагаться на одном уровне с улицей или чуть выше. Иначе их будет периодически заливать дождевая или талая вода
Еще более качественное покрытие получается из бетонной брусчатки. Есть коллекции, каждый элемент которой имеет канавки для отвода воды в дренажную систему. Самым дорогим и стильным из рукотворных материалов считается клинкерный кирпич.
Готовые материалы для мощения поставляет нам природа. Так, идеальный вариант для въездной зоны — брусчатка из гранита, диорита, диабаза, кварцита. При выборе стоит учесть, что пиленый камень с ровными поверхностями в 2–3 раза дороже колотого, у которого ровными являются только края. Украшением въездной зоны станет покрытие из булыжника или цветной гальки, для прочности заливаемое бетонным раствором.
Интересно, что характеристики полотна из мелкоштучных элементов можно оптимизировать, применяя разные схемы укладки. В частности, схема «в елочку» повышает его прочность на подъемах и спусках, а раскладка с «перевязкой швов» предотвратит образование колеи от колес автомобилей.
Достойную альтернативу природным составляют искусственные материалы на основе полимеров. Один из примеров — экологически безопасное покрытие TerraWey, по прочности и износостойкости превосходящее асфальт. Его пористая структура «дышит» и хорошо пропускает влагу, благодаря чему полотно дороги или парковки даже в сильный дождь остается сухим, а в мороз на нем не образуется наледь. Что же касается декоративности, то покрытию можно придать любой цвет и рисунок, а его способность пропускать свет позволяет организовать внутреннюю подсветку с помощью оптоволокна.
С точки зрения дизайна
Кто сказал, что пространная въездная зона портит облик усадьбы? Наоборот, она легко сливается с ее парадной частью, в оформлении которой нередко присутствуют элементы регулярного стиля. Почему бы в таком случае не превратить въездную дорогу в аллею, обсадив, например, липами с искусно сформированными кронами? Или не использовать ее как центральную ось композиции, акцентировав клумбами-арабесками, рабатками, цветочными бордюрами?
Ведущую роль в декоре въездной зоны, скорее всего, возьмут на себя мощеные поверхности, на которых цветной плиткой выкладывают орнаменты. По границам вымощенных площадок часто расставляют вазоны с цветущими однолетниками. При более вольном оформлении монотонность покрытий нарушают вкраплениями цветных декоративных отсыпок или посадкой в зазоры между плитками стойкой к вытаптыванию газонной травы.
Часть парковочных площадок нередко накрывают перголами, увитыми лианами. Подобные зеленые экраны помогут изолировать их от зоны отдыха, защитят обитателей дома от выхлопных газов, приглушат шум двигателей. С помощью георешетки нечасто используемую гостевую автостоянку легко сделать частью газона. При желании даже отдельно стоящий гараж можно превратить в значимый элемент ландшафта, задекорировав, например, под живописную руину или альпийскую горку.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Автомобиль на даче: гараж, навес или место для стоянки
Наконец, автомобилю нужно место, чтобы можно было его с комфортом помыть, не отравляя огурцы нефтяными стоками, подремонтировать или переобуть. Для этих целей подойдут гаражи, ангары, навесы и выделенные площадки. Все они имеют свои плюсы и минусы. Чтобы не наделать ошибок, изучим опыт пользователей FORUMHOUSE по возведению различных автоукрытий.
Если вы решили оборудовать на участке место для автомобиля, начните с трезвой оценки своих потребностей и возможностей. Там, где дача – второй дом, не обойтись без гаража. К тому же, это строение – многофункциональное: в гараже можно размесить и верстаки, и стеллажи, и смотровую яму. Только в гараже вы сможете оборудовать комфортное место для ремонта авто – провести отопление, свет, воду. Но и стоить это будет недешево. Идти на серьезные траты, если вы приезжаете несколько раз за лето, нет никакого смысла – лучше подумайте, как сделать парковку на даче своими руками. Спойлер: по мнению наших форумчан, лучшим вариантом будет щебневая или бетонная площадка, желательно с навесом. Да, от воров она не спасет, зато машина не будет оставлять на участке живописные колеи, особенно по весне.
Чтобы вы ни выбрали, есть общие правила для организации стоянки автомобиля: она должна быть удалена от открытого огня (печь, жаровня, мангал, тандыр), расположена ближе к въезду и дренажной канаве.
Как сделать стоянку для автомобиля на даче своими руками
Это изящное решение имеет свои плюсы – экономит время и деньги. Если участок не «мокрый», вода будет быстро уходить сквозь сыпучий материал, так что машине не придется месить грязь. Однако у щебня есть особенность – на сыром мягком грунте он активно уходит в землю (до 10 см в год), так что готовьтесь ежегодно докупать подсыпку. Если площадка не огорожена бордюром, камень будет рассыпаться по участку.
Гляжу на соседа, он каждый год куба по три щебня сыпет – и все как в прорву.
Чтобы щебень не уходил в почву, нужно сделать основу, которая распределит давление по всей площади выделенного участка. Для этого на площадке снимают плодородный слой – он может доходить и до 60 см, затем стелется геотекстиль – этот материал пропускает воду, но не дает просаживаться «пирогу». Поверх геотекстиля сыпется щебень – не менее 10 см. Опытные форумчане советуют выбирать доломитовый – он со временем схватывается в монолитную плиту. Щебень трамбуется, сверху укладывается слой песка от 10 см и также трамбуется. Обязательна проливка «пирога», чтобы он хорошо «уселся».
Песок – покрытие ненадежное. Его нужно закрыть хотя бы для того, чтобы не нести на ногах в дом. Финишное покрытие может быть разным – слой щебня, бетон, асфальт, булыжник или тротуарная плитка, как на площадке форумчанина 1984Влад.
Вот такая вышла стояночка 33 кв.м. С края, где дорога, положили бордюр плашмя – для организации въезда на стоянку, там небольшой бугорок получался.
Некоторые пользователи настаивают, что сначала на геотекстиль лучше положить песок с послойной трамбовкой, затем – щебень фракции 20-40, а сверху – отсев. Форумчанин VasiliyB и вовсе отказался от песка.
На геотекстиль раскидали гранитный щебень фракции 20-40 слоем 10-12 см, прошлись вибротрамбовкой с проливкой. Далее раскидали щебень фракции 5-20 слоем 5 см, прошлись вибротрамбовкой с проливкой. Следующий слой – отсев фракции 0-10, слой 5 см, проливка, трамбовка.
Выбирая геотекстиль, удостоверьтесь, что он предназначен для дорожных работ. Похожий внешне материал используется для пароизоляции кровель и других строительных работ. Он не пропускает воду и, если перепутать, вы получите «ванную» вместо парковочного места.
Из чего сделать фундамент под грузовую машину на даче
Если на автомобильную площадку будут заезжать грузовые машины, лучше выбирать плитку толщиной 6 см. Трехсантиметровая может не выдержать давления и потрескается. Но надежнее будет поставить опалубку и залить поверхность бетоном, предварительно армировав стальной решеткой (некоторые находчивые форумчане использовали для этого спинки и сетки старых кроватей). Поскольку стоянка будет выше земли, есть смысл дополнительно армировать углы и края. Большие участки потребуют и прорезки термошвов – иначе бетон будет трескаться при перепадах температур.
Соблюдайте уклон, чтобы грязь с колес и вода после помывки грузовой машины стекали не на участок, а в водосток и дренажную канаву. Если участок «мокрый», грунтовые воды стоят высоко, понадобится устроить полноценную дренажную систему. Как это сделать, вы легко найдете в соответствующем разделе FORUMHOUSE.
Я для себя решил, что вода должна течь в сторону ворот и вправо (если смотреть от ворот) – впоследствии организую там лоток со сбросов.
Обе конструкции сделаны для упрочнения поверхности, но тяжелые машины выдержит только георешетка, засыпанная гравием, – ее мы можем наблюдать у пользователя Федотов.
Не расползается, в землю не уходит, травой не зарастает (прошло 2 года).
Въезд для машины на даче. фото.
Важный вопрос – какой щебень выбрать для верхнего слоя паркинга. Фракция 40/70 поможет избавиться от эффекта «течи щебня» под колесами (когда зарываются переднеприводные авто), но для работы с крупной фракцией понадобится спецтехника. Оптимальный вариант – выбрать более удобный щебень фракции 20/40, но засыпать сверху отсевом.
Если песок лежит под щебнем (виден щебень, а не песок), то самое простое – отсев щебня. Засыпали, выровняли, водичкой пролили и все. Отсев со временем схватывается и держит поверхность. У самого так.
Не хотите выдергивать сорняки из отсева и щебня – присмотритесь к асфальтовой крошке. Для усиления прочности некоторые пользователи рекомендуют слегка полить крошку отработанным маслом (ищите в маленьких автосервисах) – тогда она станет «камнем». Но не переборщите, а то поверхность будет мягкой.
Если участок имеет значительный уклон, без заливки бетонной плиты не обойтись. Сэкономить на бетоне можно, если залить ленту по периметру парковочной площадки, в образовавшийся «ящик» засыпать землю, а уже поверх нее – песок и все остальное. Так поступил форумчанин Donsss:
Укрыть авто от дождя и солнца поможет тент или навес из листа поликарбоната. О нюансах строительства мобильных навесов читайте в этой теме.
Гаражи
Гараж – строение более солидное, чем площадка по авто, так что и подхода требует основательного – даже при выборе места. Ради экономии пространства и денег гараж объединяется при помощи общей стены с домом или баней. И то, и другое решение априори не лучшее: соседство с баней рискованно с точки зрения пожарной безопасности, а вход из дома в гараж грозит неприятными запахами в доме (масла, бензиновые испарения). Если гараж не утеплен, его ворота представляют собой даже не мостик, а мост холода, через который тепло будет уходить зимой. В идеале гараж должен быть отдельно стоящим строением, но если проектируете его в комплекте с домом, сразу планируйте утепление. В том числе, и ворот.
У меня между участков проходит техническая вода, и вроде как по всем законам я могу строить в 1 метре от границы участка, а по факту мне архитектор выдал ограничения на 3 метра.
Рассчитывая габариты гаража, смотрите в будущее. Если нарастить открытую площадку несложно, то с гаражом такой номер не пройдет. Легковые автомобили, в среднем, становятся все длиннее, так что лучше сразу закладывать не менее 5,5 м под одну машину. Плюс по 50 см от каждого края, чтобы въезжать, не обтирая стенки. Учтите особенности кузова – чтобы открыть заднюю дверь у универсала, понадобится порядка 70 см. Наконец, сразу решите, с какой стороны будут стеллажи для инструментов и места для хозинвентаря – отразите это в проекте. Оптимальная длина гаража, не совмещенного с мастерской – 7м.
Рассчитывая проем под ворота, учтите, что от стоек ворот до угла должно быть не менее 50 см стены, тогда конструкция будет надежнее. Над воротами имеет смысл заложить балку с сечением, рассчитанным на вес ворот. Высота проема зависит от высоты машины. Для обычного седана хватит 2,2-2,4 м, а для внедорожника (средние колеса плюс багажник) – не менее 2,7 м.
Все же лучше сделать двое ворот: одни большие и вторые поменьше, а то вдруг захочется микроавтобус купить. Плюс при поломке одних вторые выпустят и впустят.
Ширину въездных ворот следует выбирать, исходя из особенностей заезда. Так, при въезде перпендикулярно к плоскости ворот, проем должен быть на 0,7м шире автомобиля и на 1 м – если заезжать придется под углом.
Выбрав дачное место под гараж и определившись с его габаритами, подумайте о материале для стен – от этого зависят многие конструктивные особенности постройки. Ассортимент здесь широк, стены могут делаться из следующих материалов: кирпич, шлако-, пено-, газо-, песко- и керамзитобетонные блоки, а также разные вариации на металлическом или деревянном каркасе – металлопрофиль, SIP-панели, фанера, ОСП-плиты.
Так, форумчанин MBogdanov выбрал кирпич для фасадного слоя гаража, так как он должен был соответствовать экстерьеру дома. Для второго, внутреннего слоя хозяин думал выбрать более дешевый и удобный в укладке керамзитобетон. Но облицовочный кирпич – материал, нетребующий отделки. Прикинув затраты на штукатурные и малярные работы с блоками, форумчанин пришел к выводу, что оба варианта сопоставимы по стоимости и решил строить стены в два облицовочных кирпича. Отличное решение для теплого капитального гаража!
Пескобетонные и керамзитобетонные блоки дешевле других, но они предполагают внешнюю и внутреннюю отделку, так как имеют проблемы с геометрией. Силикатные, пено- и газоблоки ровнее, но дороже. Выгоду нужно считать уже послед отделки.
Если редко топить, то можно буржуйкой – мы с отцом нагоняем в неутепленном гараже до +20. Если постоянно, нужна система отопления. У нас в ГСК мужики, занимающиеся ремонтом, сделали водяное отопление от той же буржуйки, залили антифризом. С утра меньше +10 в неутепленном гараже не бывает.
Сделать «теплый» гараж можно из любого материала, вопрос только в технологии утепления. Однако, газобетон априори теплее пескоблока, а пеноблок быстрее прогревается, чем шлакоблок. Утепляя гараж, помните, что большая часть тепла здесь уходит через ворота и вентиляцию. Отказаться от них нельзя, но утеплить – можно.
Обычно опытные строители советуют выбирать для гаража материал, который обойдется дешевле в вашей местности (особенности производства, доставки). Главное – не забывать об общих правилах строительства: фундамент должен выдержать нагрузку от стен и кровли, кровля не должна задерживать снег, жесткость стен должна быть достаточной для ветровых и иных нагрузок. На все нужен инженерный расчет.
Каркасная технология менее надежна с точки зрения пожаробезопасности и защиты от воров. Зато каркасники имеют массу других плюсов: строить получается быстрее, дешевле, можно справиться одному.
Поделюсь своей поделкой. Каркас из доски 50х150, внутри ОСБ, снаружи – сайдинг без утепления, фундамент мелкозаглубленный, внутри – плита бетонная 10 см.
Защитить строение от пожара можно при помощи негорючих материалов: металлического каркаса и профиля, обшивки из цементно-стружечной плиты, гипсокартона или плоского шифера. Стены обычно утепляют пенопластом, минеральной или эковатой.
Если вы не собираетесь утеплять гараж, на внутренней обшивке можно и сэкономить, хотя этим вы нарушите противопожарные нормы, да и лишняя связка каркасу не повредит.
Утепление не даст летом создать в гараже парилку. Я вот жару хуже переношу, чем холод.
Увы, взломостойкость у каркасных строений смешная, так что оставлять машину в таком гараже надолго не стоит. Но и блоки в этом случае не всегда помогут – тот же пенобетон пилится обычной ножовкой по металлу. А вот полнотелые керамзитобетонные блоки – материал покрепче. Особенно если облицевать их кирпичом.
Каркасный гараж из SIP панелей удастся натопить гораздо быстрее, чем из кирпича или блока. Панели не нужно оштукатуривать, достаточно закрыть их вагонкой. Наконец, такая технология подразумевает облегченный фундамент – а это порядочная экономия.
У меня сосед по участку сделал гараж из пеноблоков – пошли трещины, т.е. фундамент под них нужен более основательный. А здесь – залили стяжку около 15 см на сетку, обвязали по периметру, поставили панели, и пусть плавает вместе со стенами.
Фундамент для гаража имеет огромное значение. На него ляжет вес не только стен, стропил и кровли, но и автомобиля. Теоретически под эти цели годятся все типы фундамента – свайный, ленточный и плитный, но гараж на сваях – это почти экзотика, если участок более-менее ровный и сухой. Монолитная плита – самый надежный вариант, тем более, что сразу вы получаете и пол. На небольшом пространстве гаража затраты на нее будут ненамного выше, чем на ленточный фундамент. Но и тут нужен точный расчет. О плюсах и минусах различных фундаментов читайте в этом разделе.
У меня такой гараж, пока в процессе достройки. Фундамент – ленточка. Делал бы сейчас, лил бы плиту сразу и собирал из СИП-панелей, меньше трудностей, больше результата.
Основа для гаража напоминает основу для открытой стоянки: щебне-песчаная подушка и бетонная стяжка 10-20 см, армированная сеткой. Однако есть свои нюансы. Так, фундамент гаража нужно обязательно утеплить. Отмостки из пенопласта защитят его от примерзания грунта. Цоколь гаража лучше сделать из обожженного кирпича.
Если участок по весне затопляется или грунтовые воды совсем близко от поверхности, вам понадобится система дренажных труб и дренажный колодец. Не забывайте про сливной трап, если будете мыть машину в гараже.
Вентиляция в гараже обязательна. Диаметр вытяжной трубы зависит от площади помещения, их выводят на крышу или в верхней части стены. Приточные отверстия устраиваются снизу – в воротах или рядом с ними. Зимой приток воздуха уменьшают, чтобы не выстудить помещение.
Для освещения гаража рекомендуется выбирать люминесцентные лампы. Галогенные или светодиодные подойдут для освещения площадки подъезда к гаражу.
Два совета. Не располагайте светильники на оси въезда, они должны освещать территорию, а не светить вам в глаза. Используйте больше одного светильника, располагая их против друг друга, это позволит избежать теней.
Безопорные пролеты гаража, особенно каркасного, обычно не оставляют выбора при обустройстве стропильной системы – только фермы. Узкий гараж можно перекрыть деревянными балками. Если длина гаража больше 6 м, понадобится и швеллер. Железобетонная плита перекрытия подкупает своими тактико-техническими характеристиками, но подходит далеко не всем гаражам, так как слишком тяжела. Самая дешевая крыша – односкатная с небольшим уклоном, но двускатная позволяет грамотнее «раскидать» снеговую нагрузку и обустроить чердак. Не забывайте про армирующий пояс, он нужен, даже если предполагается мауэрлат.
Перед зимой сосед построил гараж на две машины из пеноблоков 150 мм шириной, летом хотел обложить в полкирпича. 16 марта в Ростове-на-Дону был сильный ветер, и гараж рухнул.
В этом случае для 8-метровой стены высотой более двух метров была выбрана явно недостаточная ширина блока. Под крышей нет армпояса, в рядах – арматуры или кладочной сетки.
У пользователя Алексей Тая в гараже лопнули стропила от снеговой нагрузки.
И другие
Альтернатива гаражу – стационарный навес. Это уже не просто площадка для стоянки автомобиля, а настоящая многоцелевая постройка. Форумчанин Отвод выбрал такую конструкцию:
Заезжают две легковушки. Можно загнать бортовую газель. Можно сушить доску. Склад для крупногабарита. Легким движением руки он превращается в летнюю кухню. По осени навес зашился профнастилом от южного ветра. Зимой повис козырек от косого дождя и снега.
Форумчанин Roracotta установил навес на 8 столбах диаметром 30 см. Столбы погружены на 120см в глубину. Здесь хранятся лодки, техника, трактор:
Пользователь chichic предпочел сделать полноценный ангар.
Для моих задач гараж был не нужен. Постоянно действующую мастерскую не собирался там устраивать. Стояла задача укрыть технику от дождя и снега, стоянка легковой автомашины, хранение различных материалов и вещей.
Ангар выполнен из переделанных арок теплиц и оцинкованного профлиста. Эти арки предназначались для того, чтобы держать стекло, поэтому обладают особой прочностью. Арки, сделанные под поликарбонат, для ангара не подойдут. Каркас – из арматуры, залитой бетоном.
Гараж в коробке, собирали три часа, размер 4х6, высота 3,7. В комплекте – анкера 75 см 4 шт. и еще 4 докупил, итого на 8 анкерах сидит достаточно плотно.
В этом разделе FORUMHOUSE читайте, как построить гараж в любых условиях. Ознакомьтесь и с нюансами каркасного строительства. Прочитайте о навесе с односкатной крышей и свободностоящем навесе для авто. В этой теме форумчане обсуждают организацию стоянки для автомобиля. Посмотрите видео о гаражных воротах.