встроенные колонки в стену своими руками

Тема: АС встроенные в стену

Опции темы

Собираюсь возводить межкомнатную перегородку из блоков толщиной около 10 см. В центре стены будет располагаться телевизор. К нему хочу подключить внешнюю аккустику, стерео. Варианты такие:
1) Напольные / настенные АС.
2) Оставить в стене ниши глубиной 5-8 см и привинтить на них панели с динамиками. Так чтобы панель не выступала из стены либо выступала на пару мм. Звуковой шнур будет пролегать в стене (штроба) в трубке, чтобы в случае чего можно было поменять шнур без разбора стены.

Вариант 2 нравится тем что экономлю место на полу / стене, а также избавляюсь от висящих / лежащих проводов.

Бюджет на акустику (стерео, без усилителя) 300-500$. Руками работать умею.

Бюджет на акустику (стерео, без усилителя) 300-500$. Руками работать умею.

Нет, бюджет в актуальном (для текущего состояния звукотехники) смысле не адекватен замаху. Стена эта достаточно конструктивно сложна и вдобавок стена для «встроенной акустики» у Вас тонка для нужного объёма оформления для средней комнаты. Эффективность работы закрытых АС на НЧ при увеличении «заднего» объёма улучшается, также НИ АС на НЧ (но не излучателей!) уменьшаются на больших смещениях диффузора при применении частотной коррекции.

Денег нужно больше. Сами корпуса акустики должны быть максимально тяжелыми. Сам использую дешевые автомобильные динамики( в комнате дешевых автомобильных динамиков).

Идея хорошая.
Выберите проект который подходит по деньгам.
Потом делайте не ниши а дырки. Под эти дырки с выступом в сторону телека сделать корпуса из мдф 24мм.
Подберите объем и ширину передней выступающей панели согласно конструкции того проекта.
При сборке корпусов зафиксировать насквозь в стены по бокам для жесткости.
Конечно лучшебы потом замеры снять. Но теория подсказывает что низ и мидбас бужет хороший. Это же почти бесконечный экран. Без бафлстепа.

Понравились в свое время рупора на маленьких ШП, свернутые в плоские квадраты на каком то вроде немецком сайте, ссыль где то тут есть но так и не нашел.

Еще забыл добавить: я не гонюсь за большой мощностью АС. Более чем уверен что 5 Вт на канал будет достаточно при чуствительности АС в 92 дБ.

Источник

Инсталляция внутристенной и потолочной акустики своими руками [перевод]

Если вы планируете организовать у себя дома современную музыкальную систему (или расширить уже имеющуюся), то некоторые навыки по электропроводке и инсталляциям вам обязательно пригодятся. Это касается в том числе случаев, когда речь идет об установке или обновлении системы окружающего звука со встраиваемой акустикой.

Любое усовершенствование системы требует тщательного планирования. В этой статье мы разберемся, готовы ли вы самостоятельно заняться инсталляцией колонок. Прежде всего нам понадобится аккумуляторная дрель-шуруповерт, набор бит, рулетка, набор для протяжки кабеля, фонарик. Если такой набор имеется, то можно попробовать.

Часть первая: подготовка

Шаг 1: определяем схему проводки

Когда речь идет о проводах, то в первую очередь нужно удостовериться, что есть возможность прокладки кабеля от точки «А» до точки «Б». В нашем случае отправной точкой «А» будет ресивер или усилитель, а точкой «Б», соответственно, назовем сами встраиваемые колонки.

Монтаж потолочной акустики практически всегда подразумевает наличие чердака/мансарды/пространства над потолком. Установка потолочной акустики на первом этаже многоэтажного дома — это сложно, а иногда и невозможно. Проложить провода по потолку без чердака еще получится, но также необходимы отверстия для подключения и последующего обслуживания установленной системы, а вырезать окна доступа в потолке (или стене) не всегда получается. Доступ к внутристенной акустике может быть обеспечен сверху или снизу — иногда кабель лучше подвести снизу (см. схему 2) через подпол, подвал или под ковровым покрытием, чем вести кабель с потолка вниз на стену.

Набор для протяжки кабеля

Совет: Если в вашей инсталляции будет использоваться беспроводная домашняя система вроде Sonos, Play-Fi или Bluesound, разместите усилитель в максимально удобном для обслуживания месте. Например, его (и другие компоненты) можно поставить в подсобном помещении, в кладовой.

Шаг 2: проверяем трассу прокладки

Схема 1: чердак

Вот здесь нам понадобятся гибкие стержни, которые обычно входят в так называемые наборы для протяжки кабеля или для монтажа за подвесным потолком. Например, стержень для протяжки можно пустить через отверстие в стене рядом с «отправной точкой», направляя его вверх к потолку до нужного места. Если стержень свободно проходит весь путь, то вам невероятно повезло.

Однако, скорее всего, гибкий стержень найдет преграду в виде балки/распорки, поэтому вам придется основательно потрудиться, чтобы подготовить трассу до самого чердака. Такого рода распорки часто встречаются в наружных и высоких стенах. Все зависит от типа объекта и используемых строительных норм. Для начала можно попробовать протолкнуть стержень по другой траектории, но если и там обнаружится преграда, то не паникуем — продолжаем работу. Чтобы быть уверенными, что других распорок на пути не будет, следует провести гибкий стержень сверху вниз (от потолка к отправной точке).

Точно измерьте длину стержня, который заходит в стену. Затем найдите на потолке ориентир вроде светильника (или от любого другого объекта, который легко найти на чердаке). От этой «контрольной точки» нужно сделать точный замер расстояния вдоль стены до нашей главной отправной точки «А». Теперь нужно подняться на чердак, захватив рулетку, фонарик, шуруповерт со сверлом и гибкий стержень. Будучи наверху, точно также замерьте расстояние от контрольной точки (светильник) до отправной точки снизу (усилитель/ресивер/розетка) идя вдоль стены, в которой пойдет провод. Скорее всего, на чердаке уже есть старая проводка. Вполне возможно, что-то из нее идет к нужной розетке снизу. Сверлить отверстие необходимо именно над отправной точкой, но обязательно отступите несколько сантиметров от старых проводов, если они есть. В готовое отверстие просовываем стержень. По идее, он должен упереться в ту же распорку, что встретилась ему снизу. Если стержень уперся раньше, то проложить кабель все еще возможно, но потом придется устроить небольшой ремонт.

Схема 2: подвал

Длинным сверлом по дереву нужно сделать отверстие под углом в плинтусе, при этом оно должно вылезти в подвале/подполе. Не беспокоитесь, отверстие потом можно замазать шпатлевкой. Теперь спускаемся в подвал и ищем сверло. Если оно торчит в удобном месте, где нет никаких проводов, коммуникаций, балок и прочих преград, то это хорошо — вы нашли идеальное место для отправной точки. Теперь остается проделать ту же процедуру со сверлом, но уже под местом, где будет установлена внутристенная колонка.

Часть вторая: установка

Итак, мы подготовили схему проводки. Это очень важно, так как вырезать отверстия для колонок не следует в тех местах, куда невозможно подвести кабель. Нужно найти все внутристенные преграды и предварительно обозначить схему, чтобы процесс прокладки проводов был максимально простым и быстрым.

Для непосредственного монтажа колонок вам понадобятся дрель-шуруповерт, сверла, гибкие стержни, изолента, ножовка по гипсу, распределительный внутристенный короб, розетка, акустический кабель, карандаш, уровень, клещи для зачистки проводов и сами колонки. За работу!

Шаг 1: отверстие в стене

Теперь, когда мы разобрались с проводкой, пора сделать отверстие для короба в стене, который должен быть расположен рядом с отправной точкой «А». Сделайте замеры короба, нарисуйте по уровню шаблон и ножовкой по гипсу вырежьте в стене соответствующее отверстие. Не следует пытаться устанавливать сам короб на этом этапе.

Шаг 1.1: устраняем препятствие на трассе

Если в ходе проверки трассы для прокладки проводов вы нашли препятствие, то нужно его просто просверлить. Для этого необходимо точно определить место в стене, где есть распорка/балка или любой другой объект, не дававший стержню пройти. Если вы все делали правильно, то это непроходимый участок должен располагаться над только что сделанным отверстием. Предварительно сделав замер стержня до преграды, можно приступать к вскрытию стены и сверлению распорки.

Ножовкой по гипсу нужно вырезать окно чуть выше самой распорки в стене. Получив доступ, просверлите распорку (по возможности делайте отверстие в центре, не смещая сверло к одной из внутренних сторон стены). Отверстие должно свободно пропускать акустический кабель. После того, как провод будет проложен, можно сделать декоративную заглушку на стене или отремонтировать панель и покрасить ее.

Шаг 2: прокладываем кабель

Поднимитесь на чердак (или спуститесь в подвал), взяв с собой гибкий стержень. Нужно протолкнуть стержень в заранее сделанное отверстие, проследив за тем, что он проходит сквозь распорку до самого распределительного короба (через прорезанное окно можно легко направить стержень в отверстие). Когда гибкий стержень окажется на месте в точке «А», примотайте изолентой кабель к стержню (используйте только специализированный кабель для внутристенного монтажа). Теперь пора вернуться на чердак (или в подвал) и потянуть стержень с кабелем до точки «Б» (колонка). Старайтесь проводить акустический кабель максимально далеко от электрических проводов.

Совет: Клипсы для проводов отлично подойдут для фиксации акустического кабеля: старайтесь не бить молотком слишком сильно, тогда вы не повредите сам проводник и его оплетку.

Шаг 3: вырезаем монтажное окно для колонки

Как правило, круглые колонки смотрятся в потолке лучше, так как хорошо сочетаются со светильниками. Для стен лучше использовать прямоугольные колонки — подобные объекты чаще встречаются на стенах. В комплекте с колонками чаще всего идет шаблон для монтажа. Если вы устанавливаете потолочную акустику, то можно приклеить липкой лентой шаблон на потолок и сверлом по дереву сделать отверстие в самом его центре, после чего необходимо найти сверло (отверстие) на чердаке.

Теперь вам понадобится карандаш, которым вы обведете шаблон. Проделав все это, можно приступать к работе ножовкой. В готовое монтажное окно просуньте колоночные провода с запасом, чтобы было удобно подсоединять их к клеммам. Зачистив провода, подключите их к разъемам на АС.

Чтобы прикрутить колонку к стене, нужно поставить шуруповерт на малую скорость: так вы сможете избежать чрезмерного затягивания шурупов и, соответственно, повреждения стены/потолка или самой колонки. Если вы устанавливаете внутристенную акустику, то обязательно следите за уровнем. Наконец, закройте конструкцию грилем.

Совет: Растяните ненужное одеяло или ткань под всеми отверстиями до начала работ. Так можно собрать много падающих опилок и пыли. Этот совет облегчит последующую уборку.

Шаг 3: устанавливаем распределительный короб и подключаем провода

Теперь вернемся к отверстию в отправной точке. Внутристенный короб следует установить на место, а провод, выходящий наружу, можно продеть в специальную розетку-заглушку (например, DataComm 45-0001-WH). Оставьте кабеля столько, чтобы его хватило для подключения к усилителю. На стадии коммутации колонки с усилителем убедитесь, что устройство выключено. Что ж, остается настроить звук и наслаждаться музыкой!

Источник

Инсталляция потолочных колонок для окружающих форматов своими руками [перевод]

Dolby Atmos — продвинутый многоканальный звуковой формат для домашних кинотеатров. Скорее всего, вы уже знакомы с ним, поэтому рассказывать о нем еще раз мы не станем [от переводчика: если хотите узнать больше о Dolby Atmos, читайте наши статьи «Что такое Dolby Atmos, или Многоканальный звук без каналов» и «Декодируем Dolby Atmos дома: решения от Cirrus Logic, Analog Devices и Trinnov», также потолочная акустика нужна и для формата Auro 3D, подробнее о ней — «Что такое Auro-3D или Трехмерный звук как он есть»]. Давайте сразу перейдем к основной теме — потолочным колонкам.

Вам действительно нужны потолочные колонки?

Прежде чем начать, давайте еще раз всерьез подумаем точно ли в вашем ДК нужны потолочные Atmos-колонки? Установить акустику такого типа не так уж просто. Если вам не хватит осторожности и терпения, то все может закончиться испорченным потолком, кучей свисающих проводов и не очень довольной женой, которая отныне будет видеть вас как человека, разрушившего ее любимую комнату. И никакого Atmos-звука у вас тоже не будет.

Не забывайте, что существуют альтернативные решения: Dolby Atmos-саундбары, полочные колонки с Atmos-модулями, установить которые не сложнее, чем акустику 7.1-канальной системы. Имейте это в виду! Вот теперь мы со спокойной душой продолжим.

Планируем, планируем, планируем

Залогом любой успешной инсталляции является хорошо продуманный план. Возможно, непредвиденные обстоятельства заставят вас отойти от плана, но начинать всегда нужно именно с него. В нашем случаем план примерно таков:

Сколько высотных колонок вы хотите установить?

Некоторые Atmos-ресиверы поддерживают до четырех высотных каналов, но обойтись можно и двумя. Нужно решить будет ли акустика располагаться над зрительными местами (оптимальный вариант) или же колонки будут установлены в зоне экрана. Допустим, ваш ресивер поддерживает только две потолочные колонки, но в будущем вы купите систему, рассчитанную на четыре такие АС. Если есть желание, то можно установить сразу четыре колонки. На будущее. Однако решить этот вопрос нужно сразу.

Расположение колонок

Компания Dolby Labs предлагает несколько схем с различными вариантами размещения потолочных колонок. Эти схемы учитывают расположение посадочных мест и ранее установленные окружающие колонки вашей ДК-системы.

Скорее всего, в ходе монтажа вам придется немного изменить заранее намеченные точки для колонок — могут помешать потолочные балки [от переводчика: здесь и далее идет речь о стандартных потолках для американских домов, в условиях обычных российских квартир вам потребуется второй навесной потолок]. О таких вещах как светильники, электропроводка или вентиляция вы должны знать наверняка. Что-то из этого может стать преградой для установки потолочных колонок.

Проводка

Каким образом будет проходить проводное подключение колонок к ресиверу? Если вам повезло работать с незаконченным потолком (или на мансарде), то все гораздо проще. Если же потолок кинозала полностью закончен, то придется решить несколько задач, и в этом вам помогут наши советы.

Комфорт

Это один из важнейших пунктов нашего плана. Если вы будете устанавливать колонки в готовый потолок [от переводчика: в квартире потолок может представлять собой бетонную плиту, поэтому сначала вам нужно сделать второй потолок], то придется резать гипсокартон, протаскивать провода специальной протяжной проволокой и использовать разные инструменты. Все должно быть под рукой. Высока вероятность, что вам понадобится сверлить балки. Если что-то пойдет не так, то потом придется грунтовать гипсокартон и красить его. Все должно быть наготове.

Для подобных работ специалист необязателен, но нужно рассчитывать свои силы: если у вас не хватает терпения, и работать руками вы толком не умеете, то сейчас самое время еще раз обо всем подумать.

Список инструментов:
• Детектор неоднородностей
• Карандаш
• Рулетка
• Пила
• Отвертка или шуруповерт
• Протяжная проволока
• Набор стержней для протяжки кабеля

Выбираем акустику

До начала работ нужно подготовить абсолютно все, включая колонки. Лучше всего подобрать потолочные колонки, которые по характеристикам подойдут к остальной акустике вашей системы, но это некритично. Также не волнуйтесь о низких частотах — за басы отвечает сабвуфер. Обратить внимание нужно на дисперсию звука. Она должна быть широкой. Потолочные колонки нужны для создания эффекта купола у вас над головой. Точно направленная акустика справится с такой задачей хуже.

Сумма, которую вы потратите на потолочную акустику зависит от вашего бюджета и от используемого в ДК оборудования. Если ваш ресивер и усилитель стоят недорого, то нет особого смысла тратиться на дорогие потолочные колонки. Также не стоит обманывать себя и покупать дешевую акустику к хайэндному ресиверу.

Глубина встройки

Диаметр ваших новых потолочных колонок, скорее всего, составит примерно 15-30 см. Это не станет проблемой, если учесть, что потолочные балки, как правило, расположены на расстоянии 35 см друг от друга. Глубина колонки — вот, что может стать проблемой. В старых домах использовался толстый потолочный брус, но в новых строениях балки делаются из низкопрофильного бруса. Таким образом, глубины для встройки АС может не хватить. Разберитесь с этим вопросом заранее. Большинство потолочных колонок обладает глубиной встройки 7-10 см, но есть модели, требующие до 20-23 см.

Если над потолком находится чердачное помещение, то беспокоиться не о чем. В противном случаем вам придется замерить доступную глубину. Проделав небольшое отверстие в потолке, просуньте туда проволоку (можно использовать разогнутую вешалку для одежды) до упора и сделайте на ней отметку снаружи. Затем достаньте проволоку и замерьте расстояние от отметки до конца проволоки.

Ищем точки встройки

Определение конечной точки встройки акустики будет зависеть от рекомендаций Dolby и особенностей вашего потолка. Как уже было сказано, балки могут помешать. Поэтому сперва придется найти их. В этом деле поможет детектор неоднородностей, но имейте в виду, что потолки отличаются от стен: между потолочным брусом и гипсокартоном часто бывает зазор.

Здесь мы можем столкнуться с двумя моментами. Во-первых, детектор может не обнаружить деревянную балку из-за имеющегося зазора. Во-вторых, металлические подвесы, которые держат потолок, слишком тонки для детектора — их он тоже может пропустить.

Чтобы откалибровать детектор, нужно включить его, приложить к стене и подержать на месте несколько секунд

К счастью, есть простой и надежный лайфхак: воспользуйтесь набором редкоземельных магнитов. Возьмите один магнит, приложите его к потолку и движениями по спирали «просканируйте» зону предполагаемой встройки АС. Магнитит нужно перемешать медленно. Когда он примагнитится к подвесу или саморезу (по сути, разницы нет), оставьте его на месте и возьмите следующий магнит. Проделайте ту же процедуру с несколькими магнитами, чтобы найти следующий подвес. В итоге у вас должна получиться линия из магнитов, по которой будет понятно расположение балки.

Чтобы найти следующую балку, нужно отступить в сторону примерно 40 см. Теперь задача упрощается — искать новые подвесы нужно параллельно уже найденным на предыдущей балке (по крайней мере, так должно быть, если вам повезет).

Дыру диаметром до 10 см можно заделать специализированной шпаклевкой для гипсокартона

Итак, вы нашли все балки в зоне установки колонок. Теперь пора окончательно наметить точки для встраивания колонок. Как правило, потолочные АС идут в комплекте с шаблонами для выреза отверстий. Если такого шаблона нет в комплекте, то зайдите на сайт производителя и скачайте его оттуда. Шаблон нужно распечатать на принтере, но не ошибитесь с масштабом.

С помощью двухсторонней липкой ленты приклейте шаблоны к потолку. Обязательно делайте замеры по два раза: вырезы должны быть расположены симметрично в соответствии с рекомендациями Dolby. От балок нужно отступать минимум 2,5 см. Край шаблона не должен примыкать к балке, так как каждая колонка оснащена фиксаторами, которым тоже понадобится место.

Выбираем кабель для колонок

Кабель для потолочных колонок отличается от обычного акустического кабеля толстой противопожарной изоляцией. В процессе протяжки провода могу быть повреждены: подвес или острый край бруса может разрезать изоляционный слой обычного акустического кабеля, что приведет к замыканию или даже пожару.

Стандартный акустический кабель — это кабель с двумя медными проводами калибра 16 AWG или 14 AWG. Чем меньше цифра, тем толще кабель. По идее, более толстый кабель лучше справится с передачей сигнала без потерь, но это чаще применимо к масштабным инсталляциям с большими расстояниями и высокомощным оборудованием.

Кабеля 16 AWG будет вполне достаточно для небольших потолочных колонок. Вряд ли почувствуете разницу с кабелем большего калибра. С другой стороны, если речь идет о большом ДК с премиальным ресивером и колонками уровня High End, то есть смысл использовать кабель 14 AWG.

Сколько понадобится кабеля?

У профессиональных инсталляторов таких вопросов не возникает — они пользуются кабелями в бухтах. Если есть возможность, то сделайте также. Если хочется сэкономить, то нужно тщательно все промерить, чтобы потом не пришлось наращивать провода (так делать настоятельно не рекомендуется). Если вы уверены, что сможете проложить кабель от ресивера до колонок напрямую, то просто замерьте дистанцию обычной рулеткой, которая будет выполнять роль проводов. Если же на пути кабеля встречаются какие-либо перегородки, то добавьте дополнительно 3 метра. Возможно, весь кабель не пригодится, но лучше взять с запасом. Кстати, эти советы с замерами актуальны только в том случае, если ваш потолок еще не закрыт гипсокартоном. В противном случае, нужно сделать приблизительные замеры, учитывая все возможные преграды на пути кабеля (закрытые стены и потолок не позволят заранее высчитать нужную длину, поэтому берите с запасом).

Проделываем отверстия

Когда все шаблоны будут на своих местах, обведите их карандашом и отклейте. При помощи ножа для гипсокартона нужно сделать разрез от центра окружности к краю. Затем двигайтесь по периметру, стараясь вести лезвие точно по линии карандаша. Как только четверть круга будет пройдена, можно убрать кусок гипсокартона и просунуть руку или проволоку в отверстие, чтобы убедиться в отсутствии препятствий по всему периметру. Если все хорошо, то продолжаем резать. Если на пути попался металлический подвес, то часть подвеса можно убрать с помощью ножовки по металлу. Если попался брус, то лучше сделать новое отверстие. Смысл в том, что восстановить гипсокартон гораздо проще, чем убрать балку (и это небезопасно).

Шаблон для выреза отверстий должен быть в комплекте со встраиваемой акустикой

Когда отверстие будет готово, возьмите колонку (без гриля) и попробуйте установить ее. Колонка должна встать на место легко (минимальное сопротивление допускается), а по краям не должно быть зазоров. Если колонка не проходит в отверстие, то следует снять еще немного материала по периметру, равномерно подрезав дыру по краям. Если все делать правильно, то АС обязательно встанет на место.

Протягиваем кабель

Прежде чем приступить к протяжке кабеля, стоит пометить каждый провод, чтобы было понятно какой куда идет (например, «Потолочный правый канал» или «Правый Atmos»). Лучше промаркировать сам кабель, обойдясь без наклеек, которые могут потеряться.

Вы должны понимать, что каждый случай индивидуален, поэтому четкой пошаговой инструкции по протяжке кабеля мы дать не можем. Все зависит от помещения. В сети есть много полезных ресурсов с информацией на эту тему. Поищите статьи, посвященные установке внутристенных колонок, прокладке кабеля, работе с противопожарными перегородками и плитами перекрытий. Также можно поискать обучающие ролики. Чтобы вам было проще, ниже мы обсудим два очень полезных инструмента: протяжную проволоку и гибкие стержни.

Протяжная проволока

Протяжная проволока представляет собой подобие строительной рулетки с катушкой пружинной стали. Этот инструмент идеально подходит для протяжки кабеля в трубопроводах, стенах и любых других закрытых местах, где практически нет препятствий. Пружинная сталь достаточно жестка для того, чтобы проталкивать ее силой, но в то же время она обладает хорошей гибкостью. Протяжная проволока подойдет для прокладки проводов на большие расстояние, но на пути должно быть чисто.

Протяжная проволока с автоматической системой намотки

Вот хороший пример использования этого инструмента. Если вы протягиваете кабель за стеной, то протяжную проволоку нужно протолкнуть от плинтуса до верхнего стыка. Когда проволока вылезет сверху, нужно надежно примотать к ней кабель изолентой. Сначала намотайте изоленту на саму проволоку, потом вокруг кабеля. Получится закрытый «чехол» для кабеля, который не позволит проводу зацепиться за гипсокартон или еще что-то. Лента должна быть намотана максимально плотно.

Как закончите с намоткой, плавно опустите проволоку вниз, чтобы ее кончик вместе с проводом спрятался обратно в стену. Теперь можно приступать к протяжке. Не торопитесь и следите за тем, чтобы кабель и проволока двигались вниз легко и без зацепов. Будет лучше, если вы попросите кого-то помочь вам. Как только вы почувствуете, что проволока застряла, прекратите тянуть и попробуйте протолкнуть проволоку обратно вверх, одновременно прокручивая ее. Возможно, придется проделать эту операцию несколько раз, но в итоге проволока продолжит свой путь также, как она делала это, когда шла снизу вверх в начале.

Стержни для протяжки кабеля

Гибкие стержни для протяжки, по сути, представляют собой аналог протяжной проволоки. Эти стержни также обладают повышенной прочностью и гибкостью. В продаже имеются разные наборы стержней, соединяемых в одну большую цепь. Часто в комплекте со стержнями идут резьбовые наконечники в виде крючков, колец и зажимов. Стержень отличается от протяжной проволоки тем, что он не ложится на поверхность, а всегда проходит над ней: гибкий стержень с легкостью пройдет над потолком, не задевая проводку, освещение и другие объекты, встроенные в гипсокартон. Для полностью закрытого потолка лучше подойдет именно гибкий стержень.

Набор для протяжки кабеля

Как и в случае с протяжной проволокой, гибкий стержень можно проталкивать или, наоборот, вытягивать назад. Какой из методов вам лучше подходит нужно решать в зависимости от ситуации. Небольшой совет. Если вы проталкиваете закрепленный на стержне кабель и упираетесь во что-то, то придется тянуть обратно. Кабель может соскочить со стержня и закрепить его уже, конечно, не получится. Чтобы избежать этого, нужно тянуть стержень и одновременно вращать его вокруг своей оси. Это поможет намотать кабель на стержень для надежности.

Устанавливаем акустику

Предположим, что вы справились с прокладкой кабелей. Теперь нужно зачистить кончики медных проводов приблизительно на 2 см. Оголенные жилы нужно плотно скрутить (каждый провод отдельно) и подсоединить к соответствующим терминалам на колонке.

Аккуратно вставьте АС в отверстие, убрав излишки провода с внутренней панели колонки, чтобы не было вибраций. С помощью отвертки проверните винты до щелчка, который говорит о том, что крепежная лапка встала на свое место. Затем закрутите все винты (их должно быть четыре) до упора. В самом конце проверьте надежность с помощью аккуратных нажатий на каждый из винтов. Не стоит закручивать слишком сильно — так можно сорвать резьбу. Осталось установить гриль и готово! Запомните, черный провод всегда подсоединяется к отрицательной клемме.

Настраиваем систему

Не забудьте настроить ваш ресивер после установки новых высотных Atmos-каналов. Найдите в меню раздел с настройками колонок и следуйте подсказкам на экране. Возможно вам придется заново запустить автоматическую калибровку, если в комплекте с ресивером шел микрофон. Также в меню может быть пункт с настройкой частоты разделения диапазона частот для каждого канала. Здесь необходимо задать настройки в соответствии с рекомендациями производителя акустики.

Слушаем и наслаждаемся

Наконец, пришло время заняться самым интересным — выбором Atmos-контента. Мы рекомендуем задействовать в вашей системе хороший UHD Blu-ray-плеер и прикупить несколько фильмов на дисках. Все! Расслабьтесь и приятного просмотра.

Источник