w639 дверь сдвижная не закрывается
w639 незапирающаяся эл.сдвижная дверь, возможное решение.
Всем привет!
Симптоматика стандартная — при запирании двери с чего бы то ни было — на панели кнопок горит светодиод назапертой двери, при движении загорается информационное сообщение на панели приборов что дверь открыта.
В одном из предыдущих постов упоминал, что в свое время ремонтировал уже замки на левой пассажирской двери и двери багажника, ранее описывал, что делал( что только не делал…), ну и итогом заменил замки и обе двери работают до сих пор, и вот пришла очередь правой пассажирской двери — перестала нормально закрываться.
Идет процесс закрытия как обычно, после чего слышен звук движения моторчика — небольшой отход двери назад и загорающийся светодиод, при этом с виду сама дверь заперта и можно даже вручную нажать солдатик в салоне, но сигнализатор об открытой двери всё-равно упорно продолжает гореть.
Также ранее упоминал, что разборка замков и прозвонка микриков ни о чём криминальном не сообщали — микрики работают, как должны. Замки я полностью разбирал, развальцовывал и разглядывал чуть ли не под микроскопом, ну не к чему придраться.
Первое что попытался сделать, наученный прошлыми опытами — стирательной резинкой протереть контактные площадки на стойке двери и контактные штыри на самой двери- не помогло, попшыкал смазкой в замок двери — не помогло, ну если совсем точно — иногда запиралась нормально, но через поездку — открываю дверь и проблема вылезает снова. Попробовал сдвигать скобу замка — вообще никакого результата, хотя с предыдущей дверью это на какой-то период помогло. Повернул выключатель защиты от детей — проверил — заработала дверь нормально, несколько раз открыл-закрыл-работает! Порадовался за свою смекалку — доехал до дому — открыл дверь — запереть не могу… и теперь совсем не могу — раз 10 туда-сюда двигаю — не запирается, горит светодиод открытой двери… что делать?
Уже пока у машины стоял начал искать, где бы купить очередной новый замок и вспоминать, что там надо откурчивать, чтобы снять карту двери, ну и как последнюю попытку открутил и перевернул запорную скобу замка на 180 градусов — она зеркальная…вообще без какой-либо надежды на удачу… и всё заработало нормально! Уже два дня проверяю, работает замок!
Замок сдвижной двери
Как практически у всех Viano-/Vito‘водов и у меня начал ругаться бортовой компьютер на незакрытую боковую дверь.
Освещение салона не гасло, на центральный замок реагировали только передние двери, да и постоянное оповещение о открытых дверях начало подзадалбливать.
Надо решать проблему. Форумы пестрили советами, от замены контактной платы, до замены машины, и каждый уверял, что его решение проблемы единственно верное.
Вот и я повёлся. Сначала заменил контакты на двери и на стойке. Не помогло. Потом форумы стали вещать мне об умерших микровыключателях внутри замка. По советам купил парочку. Не то чтобы они подходили, но народ вещал, что при помощи клеевого пистолета всё стоит и работает как надо.
Ну да ладно, пора вытаскивать замок и смотреть, что с ним. Достал замок довольно быстро. Да и микровыключатель нащупал быстро. Вроде с виду всё красиво.
Снял его с замка, вытащил из двери проводку. Собрал всю цепь на коленке и давай проверять. Как и ожидалось, микровыключатель работал. Пришёл к выводу, что сам замок имеет выработку и из-за этого не задействован микровыключатель.
Купил новый замок, установил и забыл.
Хоть и ценник у замка конский (283 евро), но нервы дороже.
Хочу ещё чуть-чуть проклеить дверь изнутри, да и буду собирать.
Mercedes-Benz Viano 2013, 163 л. с. — расходники
Машины в продаже
Mercedes-Benz Viano, 2007
Mercedes-Benz Viano, 2011
Mercedes-Benz Viano, 2004
Mercedes-Benz Viano, 2013
Комментарии 21
А у меня вот вообще не показывает открытые двери. кто знает где это включается?
Ну вроде это постоянная функция бортового компьютера. Свет в салоне тоже сам не включается при открытии сдвижной двери? Тогда предположу, что этот концевик был удалён из замка.
Свет. не смотрел. Но у меня не показывает ни водительскую, ни пассажирскую, ни боковую, ни заднюю. Такое чувство что в приборке отключено.
На приборке будет сообщение, если больше 5 км ехать будешь (или около того), если стоишь, то ничего и не покажет.
Тогда понятно. Я думал, как на нормальных машинах — открыл, показало.
Замок тут не причем. Там ещё один концевик стоит в электроприводе замка, вот электропривод то и надо было поменять. Ну или открыть его и проверить/поменять микрик
Разобрал замок. Пока вижу один концевик. В таком виде тестировал, всё работало.
Ещё один концевик внутри.
Зачем это сделано хз. А сам привод типа не разборный
Внутри актуатора? Не хотелось бы его ломать… Будет время, может и вскрою ради интереса. Я думал, два микрика для электропривода сдвижек
Да, внутри должен быть ещё один.
Если интересно поставьте старый актуатор на новый замок, и удидите туже ошибку
Не, новый замок мучить не буду. Я актуатор подключал без замка. Дёргал его очень долго. Он всегда работал и не парился. Поэтому я его и исключил.
Да, внутри должен быть ещё один.
Если интересно поставьте старый актуатор на новый замок, и удидите туже ошибку
Не знаю что внутри актуатора, он не разборный и ломать пока не хочу. То что механика замка не причем, я тоже так думаю. У меня с водительской дверью была проблема, постоянно показывало что замок закрыт, а это плохо, ЦЗ через время закрывается, если не открыть дверь, уже ключ оставался в машине. Вот и пришлось делать.
Полез к микрику, нажимал до упора, показывало что дверь закрывается, но не всегда, с разборки взял замок, подключил, все работает, но на нем защелка была в смазке, убрав избыток смазки увидел что защелка раздолбана. Перекинул актуатор на свой замок и все работает, все достает и нажимает. Значит с механической частью все норм.
По свободе попробую на старый актуатор подкинуть другой микрик, посмотреть на его работу, ради интереса, не будет работать, значит разберу.
Ещё один концевик внутри.
Зачем это сделано хз. А сам привод типа не разборный
Там внутри даже 2 концевика, вчера прозванивал, мультиметром, они как я понял ограничивают ход актуатора, в крайних положениях.
дорого(
нужен колхозный метод избавления от выработки…
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
Модераторы: Yurik, SALIY
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#1 Сообщение Hiltor » 23 янв 2019, 19:22
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#2 Сообщение sergey2 » 23 янв 2019, 21:05
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#3 Сообщение Hiltor » 23 янв 2019, 21:11
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#4 Сообщение sergey2 » 23 янв 2019, 21:18
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#5 Сообщение G.N.L. » 23 янв 2019, 22:21
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#6 Сообщение Hiltor » 23 янв 2019, 22:22
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#7 Сообщение Hiltor » 23 янв 2019, 22:24
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#8 Сообщение G.N.L. » 23 янв 2019, 22:27
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#9 Сообщение Hiltor » 23 янв 2019, 22:33
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#10 Сообщение G.N.L. » 23 янв 2019, 22:38
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#11 Сообщение Hiltor » 23 янв 2019, 23:03
Электро замок сдвижной двери Вито 639. Проблема- не закрывается.
#12 Сообщение sergey2 » 24 янв 2019, 09:14
Тема: Mercedes Benz 639 Vito Боковые сдвижные двери.
Опции темы
Mercedes Benz 639 Vito Боковые сдвижные двери.
Вин WDF63981313885069 2014 год, мотор 651940
Пришла с горящим индикатором открытой правой боковой двери, ЦЗ на обоих сдвижных дверях, работает только на открытие ЦЗ. Сама автоматика открытия-закрытия дверей работала штатно от кнопок на консоли, и на стойках дверей.
Снял карточку, чтобы добраться до замка, а так как сам замок вынуть из двери, без снятия самой двери проблематично, решил прикрыть дверь и вынуть предохранитель чтобы она не отъехала назад.
Результат, после снятия предохранителей, (для проверки перестанут ли работать моторы движения дверей) работать автоматика перестала, обе сдвижных двери остались в крайнем открытом положении, на консоли постоянно горят индикаторы открытых дверей, при нажатии на кнопки как на стойке так и на консоли ничего не происходит. Пробовал и заводить, и играться центральным замком, снял на всякий клемму с АКБ, результата ни в какую сторону нет. При нажатии на кнопки находящиеся на стойках боковых дверей, кнопка даже не загорается. Предполагаю много чего.
Требуется коллективный разум.
Из диагностического оборудования двух-платный Delpfi
Сначала пробовал просто прикрыть дверь с кнопки, во снятым уже замком (сам замок откуручен и внутри двери) дверь начала закрываться, закрылась, отъехала назад, после этого решил вычислить предохранители отвечающие за это закрывание.
Снимал два предохранителя F-27 и F-28 это Электрические приводы левой и правой сдвижной двери.
Регулировка сдвижной двери 639
Время и наши дороги сделали свое дело. Просели сдвижные двери. Притом обе. На глаз зазоры не критичны и самое главное параллельны. Поначалу изредка на панели приборов на ходу стал загораться символ открытых дверей. Лечился закрытием-открытием всех дверей по кругу. Пока это явление было редким не так раздражало. Потом начало доставать. Обследование контактов на сдвижных дверях показало что корпус контактов на стойках побит. Ответные контакты на дверях подогнуты и клинят в пазах.
По началу надеялся что пластиковые клинья спасут ситуацию. Обман не удался. Долго боялся трогать заводскую регулировку дверей. Есть опыт по 638 модели, после чего скрип двери так и не смог успокоить. Перерыл всю доступную литературу, прочел более менее доступные форумы. Информации мизер.
Решился регулировать. Процесс нервный нужно запастись как минимум пивом как максимум успокоительными препаратами. У меня ушел весь день. Хотя с наличием опыта и двух часов на дверь хватит.
Нашел допуски по зазорам. От края крыши до верхней кромки сдвижной двери — 5 мм. Зазор между передней и сдвижной дверью — 6 мм. Зазор между задней кромкой двери и задним крылом — 6 мм. зазор между стеклом сдвижной двери и задним стеклом — 11 мм. Зазор между сдвижной дверью и порогом — 6 мм. Допустимая не точность плюс минус 1 мм. При этом должна соблюдаться параллельность сопрягаемых стыков.
Желательно эту работу совместить со снятием роликов и их очисткой, даже если на первый взгляд они работают хорошо.
Начинать нужно с среднего ролика. Для удобства необходимо снять накладку. Она крепится одним саморезом и клипсами. Саморез в передней части со стороны двери. Необходимо также снять задний фонарь. Под ним креплений нет ни каких, но для отщелкивания клипс нужно начинать с заднего стыка. Если клипсы не имеют налета ржавчины, — снимается легко. Регулировка среднего ролика отвечает за зазоры между сдвижной дверью и передней дверью и сдвижной дверью и задним крылом. При том параллельность стыка обеспечивается уже передним нижним роликом. То есть регулирует только вертикальные сопряжения.
Что бы дверь не убегала от веса, под нижнюю кромку подставил гидродомкрат.
Короткой насадкой и рожковым ключём отпустил два винта крепления ролика к двери. Снял промыл. Поставил на зад. При установке зазор регулируется смещением механизма ролика по пазам в зад-перед, в зависимости от необходимости смещения двери вперед по ходу машины или назад, относительно проема. Необходимо следить за параллельностью смещения механизма по пазам, контролируя перекос роликов по рельсам. Добиваемся что бы оба меленьких ролика ходили по рельсу параллельно без перекосов. Это сохранит им жизнь, и перекос механизма не помогает в установке ни одного зазора.
За зазор между крышей и задней частью сдвижной двери отвечает замок. Смещая скобу замка верх-вниз добиваемся нужного зазора и совпадения выштамповок на двери и заднем крыле. Смещением скобы замка глубже-мельче добиваемся совпадения задней плоскостей сдвижной двери и заднего крыла. Пока накладку не устанавливаем.
Дальше переходим на передний нижний ролик. Три винта на сдвижной двери отвечают за установку зазора между передней частью сдвижной двери и кромкой крыши.
Два горизонтальных винта на роликовом механизме отвечают за утопленность двери в проем, и за совпадение вертикальных плоскостей передней двери и сдвижной двери по низу двери.
Так же для профилактики снимаем нижний ролик. Без демонтажа рельсы он не снимается. Нужно открутить винты крепления рельса к кузову. Самый передний край рельса крепится из под машины гайкой к приваренной скрытно шпильке. Гайку можно открутить достав ее рукой не находясь под машиной. В задней части рельса идет три винта подряд. Нужно откручивать только крайний, второй и третий не крепит рельс к кузову. Ними прикреплен фиксатор. Рельс демонтируется в месте с ним.
Для удобства демонтажа рельса желательно снять пластиковую накладку с порога и вытянуть клипсы ее крепления. А также снять нижнюю часть уплотнителя. Я вытянул рельс без снятия накладки, но это не удобно.
Сборка в обратном порядке. В нише с рельсом, на удивление очень много грязи, которая попадает туда с подошвы обуви. Пока нет рельса нужно убрать от туда грязь и прочистить карманчик вдоль порога и каймы куда одевается нижняя часть уплотнителя. В этот карман набито очень много грязи, она у меня была сухая но это очень хороший очаг для коррозии.
Выгреб всю грязи из желоба, понял что должно существовать технологическое отверстие для стока воды. Поискал и оно все таки есть. Достаточно не маленькое, образованное под штамповкой в стыке. Я благополучно подомьяв нижнюю кромку порога перекрыл сток, плюс накопившаяся грязь. Для содержания полости в чистоте а следовательно увеличение срока службы ролика целесообразно при каждой мойке мыть полость керхером. Попутно обращая внимание на работу сточного канала. Частая мойка полости позволит избежать накопления грязи в большом объеме, малое количество грязи будет удаленно водой при мойке через технологическое отверстие.
Если все таки были выкручены второй и третий задние винты, то ролик на место нужно установить пока рельс в руках. На месте пружина не даст этого сделать. Сборка в обратном порядке.
Поддерживая дверь домкратом, регулируем положение переднего края двери относительно крыши, перемещая кронштейн роликового механизма по пазам верх-вниз роликовый механизм. Параллельность работы маленьких роликов обеспечивается тремя винтами, там создать перекос не получится.
Верхний передний ролик один из самых геморройных. Он отвечает за прижатие верхней передней части двери к уплотнителю. Помимо того что он перемещается по двум пазам глубже-мельче, он еще и проворотом влияет на посадку двери. Плотность прижатия двери удалось поймать выставив в одном положении передний винт, при этом дверь должна закрываться без приклинивания аварийным крючком. А потом не отпуская его по пуская только второй винт проворотом кронштейна поймал нужное положение двери, что бы при нажатии в торец не прогибалась и плотно была прижата к уплотнителю.
После кажущегося финала, перепроверяем зазоры. И по надобности более точно подрегулируем снова все ролики по кругу.
После установки зазоров, не совпали выштамповки между передней и сдвижной дверью. Пришлось приподнять передние двери подняв выше скобы замков.
ВАЖНО. Когда сдвижная дверь практически выставлена, нужно подтянуть нижний прорезиненный упор. Нажимая рукой в плоскость, при закрытой двери, на нижний задний угол. Смотрим ход двери, его практически не должно быть. При необходимости подведите упор.
Не стоит переусердствовать с силой прижатия двери к уплотнителю, как показывает практика это наоборот усиливает рыпение уплотнителей в движении.
При наличии левой сдвижной двери, выставлять зазор ориентируясь на лючек бака не стоит, он живет своей жизнью.
Верхний и нижний пластиковые упоры, выставляются так что бы заходили в пазы без напряжения. Они дверь не прижимают к уплотнителю, только деформируются и так же создают скрип.